Виртуальные девушки и животные 3D в HD качестве живут на вашем экране!Virtual girls and animals 3D in HD live on your screen!WEBKROLIK.TKFLANDR.TKMYRABBIT.TK
 

Это – мой блог. Вы можете оставлять свои комментарии к записям.

Добавить в избранное Отправить мне e-mail
alexxx alexxx
  Посетители
  Календарь
<
Апрель 2014
>
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  Подписка
E-mail: 
  Топ комментаторов
kroliki-best alexxx alexxx
Комментарии: 103
sergh-mihailovski Сергей
Комментарии: 12
madzara Андрей
Комментарии: 5
saha48 саша катаненко
Комментарии: 5
krolya-my-love diana Романенко
Комментарии: 5
  Другие сайты
dolphinchik Оксана Мелюх
baccara789 Ирина Галкова
hok10 Дмитрий Попов
muzikalnii-best Классическая музыка
crysis55555 vovchik ask
  Комментируемые записи
Вернуться на главнуюalexxx alexxx / Дневник / Общие

  Общие

Для общих записей

Обзор ГруппОбзор Групп   Получить RSS

  Записи
Страница:   СледующаяСледующая  ПоследняяПоследняя
 Юрий Харчук Ферма на дому ГЛАВА 1 РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ
Добавил:kroliki-best alexxx alexxx 862 дня назад 13.12.2011 11:39:33

Ферма на дому (fb2)

Юрий Харчук Ферма на дому

ГЛАВА 1 
РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ

Кролики могут успешно выращиваться не только на фермах, в подсобных хозяйствах селян, но и на приусадебных участках горожан.

Эти животные дают диетическое мясо, а изделия из их меха пользуются постоянным спросом, что делает выращивание кроликов в приусадебных хозяйствах перспективным и выгодным занятием.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Кролик относится к растительноядным грызунам.

Половая и физиологическая зрелость у них наступает к 3—4 месяцам.

Беременность крольчихи длится 29—31 день.

В течение первой недели жизни крольчата покрываются пухом, на 9—10-й день у них открываются глаза, на 15—20-й день они покидают гнездо и пробуют пищу, но продолжают питаться материнским молоком вплоть до отсадки. Чем выше молочность крольчихи и чем меньше тревожить крольчат, тем дольше они остаются в гнезде.

На 2—3-й день после окрола крольчиха приходит в половую охоту и может оплодотвориться. Эту особенность кролиководы используют для уплотненных окролов.

Замена молочных зубов начинается с 18—20 дня жизни и оканчивается к месячному возрасту.

На протяжении всей жизни кролики линяют. Первая возрастная линька у них заканчивается в месячном возрасте, вторая – в 3,5—4,5 месяца, третья – в 7—7,5 месяца. Кроме того, бывают сезонные линьки – весенняя и осенняя. Это необходимо учитывать при постановке на откорм и забое кроликов. На момент забоя у кроликов должна закончиться возрастная или сезонная линька.

В момент линьки пух кроликов легко выпадает. Это полезно знать особенно тем, кто выращивает пуховых кроликов. Пух с них выщипывают через каждые 2,5 месяца.

К четырем месяцам хорошо откормленный кролик достигает веса 3—3,5 кг, что примерно в 60 раз превышает его массу при рождении.

Обоняние у кроликов более развито, чем зрение. Это подтверждается тем, что при подсадке к крольчихе чужих крольчат совершенно не имеет значения их цвет и только по запаху мать может отличить чужаков и уничтожить их. По запаху кролики различают и корма. К новым кормам они относятся осторожно, долго принюхиваются. Нужно терпение, чтобы приучить к ним животных.

В природе кролики роют норы, поэтому и в клетке крольчиха перед окролом ищет самое низкое темное место. Вот почему родильное отделение клетки надо делать с глухой дверцей, а напольную решетку в нем устанавливать ниже, чем в светлом отделении, или совсем убирать ее перед окролом.

Определить молочность крольчихи можно по состоянию новорожденных крольчат. У высокомолочной самки крольчата лежат в гнезде спокойно. Тельца их округлые, кожа гладкая, блестящая, без морщин и складок. Они быстро растут.

Можно определить молочность и другим способом: окролившуюся самку перевернуть на спину и двумя пальцами нажать на молочную железу. У высокомолочной крольчихи молоко выступит крупной каплей или даже струйкой.

Влияние на молочность оказывают условия кормления, качество кормов, возраст животного, количество окролов, сезон года, порода и т. д. В летний период молочность повышается, что объясняется преобладанием в рационе зеленых и сочных кормов.

Максимальная молочность наступает после 3—4 окролов. Причиной низкой молочности крольчих часто являются их ожирение и малоподвижность. Ожиревшие крольчихи теряют способность воспроизводства крольчат. Избежать этого можно, если снизить в рационе кормления процент высокобелковых кормов (зерно, комбикорм) и ввести больше зеленых и сочных кормов, а также предоставив животному большую свободу движений.

Кролики, как и некоторые другие животные, поедают собственный кал, который выделяют ночью и утром. Это так называемая копрофагия. Дневной кал – твердый, сухой в виде шариков.

Ночной – мягкий и водянистый, шарики деформированы и образуют небольшие комочки. Он содержит в 3,5 раза больше протеина и в 2 раза меньше клетчатки, чем дневной. Богат он витаминами группы В и минеральными веществами. Мягкий (ночной) кал трудно заметить в клетках, так как кролики поедают его прямо из ануса. Для этой цели они расставляют передние ноги, выгибаются и мордочкой между задними ногами достигают ануса.

У маленьких крольчат копрофагия проявляется обыкновенно на 23—24 день, когда они начинают потреблять другие корма, кроме материнского молока.

Прирост растущих кроликов, которые были лишены возможности съедать свой кал, был в три раза меньше прироста кроликов, которые его съедали. У лишенных возможности съедать свой кал беременных крольчих наблюдались отклонения от нормального течения беременности и утробного развития крольчат.

Поедание собственного ночного кала является нормальным физиологическим актом, обеспечивающим лучшую перевариваемость съеденного корма и дополнительного поступления в организм белков и витаминов. Однако надо помнить, что в кале кроликов могут содержаться и болезнетворные микробы, поэтому необходимо содержать крольчатник и клетки в образцовом санитарном состоянии, чтобы не допускать заболеваний кроликов.

СОДЕРЖАНИЕ

Приобретение кроликов и правила обращения с ними

Покупают кроликов через общество кролиководов, где есть специалист, который может дать квалифицированный совет.

Покупать лучше молодняк 2—3-месячного возраста у опытного кроликовода на дому, но только не на базаре. Последнее очень важно, так как надо знать, в каких условиях жили животные, чем их кормили, чтобы не допустить резкой смены в составе рациона, режиме кормления и содержания. Самцов покупают той же породы, но не родственной самкам, а лучше из другого благополучного хозяйства. Самец должен быть старше на 1—2 месяца и желательно – крупнее самок.

Нельзя покупать вялых, плохо упитанных кроликов, даже если вас будут убеждать, что животное породистое, но его недостаточно хорошо кормили. Здоровый кролик не бывает плохо упитанным.

Не покупайте кроликов с мокрой (и даже влажной) мордочкой, с корочками в ушах, и грязью под хвостом. Покупая, надо обязательно взять кролика в руки. Здоровый кролик, взятый за загривок, создает ощущение упругой пружины. Кролик слабый, наоборот, вяло свисает в ваших руках. Обратите внимание на строение наружных половых органов. Деформации, сыпь и прочие отклонения от нормы недопустимы. Слипшийся волос на внутренней стороне передних лап – признак заразного насморка. Глаза должны быть ясные, живые, веки не припухшие. Волосяной покров гладкий и блестящий.

Различные породы кроликов на одни и те же условия реагируют по-разному. А это значит, что качество помещений и кормов, которыми располагает кроликовод, определяет выбор. Когда все в округе разводят, например, серого великана, в основе такого общего предпочтения лежат обычно экономические причины. Если вы заведете породу, какой нет у других, сразу усложните для себя задачу ремонта стада. Но это не значит, что новые породы нельзя заводить и испытывать.

Значение породы велико. Так, по живой массе кролики крупных мясных пород превосходят беспородных в 4—5 раз. И по качеству шкурки различия не менее разительны.

Например, шкурка чистопородной советской шиншиллы настолько красива, что никакое скрещивание не дает меха столь красивой тональности. Поэтому и начинающему кролиководу лучше покупать чистопородных животных и не увлекаться на первых порах скрещиванием.

Надежнее выбирать местную, широко распространенную породу. Кроликов лучше и дешевле приобрести, проще обеспечить ремонт стада, наконец, больше возможностей обмена опытом и племенным поголовьем, сравнения своих успехов с успехами соседей.

Покупать поголовье надо в племенных хозяйствах или в стадах-репродукторах у кролиководов, уже доказавших свои способности. У них молодняк всегда крупнее, а самки молочнее. Лучше покупать крольчат из многоплодных гнезд от крольчих второго – третьего года использования, дающих не менее 4 окролов в год по 8—10 крольчат в каждом.

Покупая поголовье в племенном хозяйстве, вы меньше рискуете, поскольку в нем содержат только здоровое поголовье, занимаются селекцией. Лучшие кролиководы-любители ведут племенные записи и могут дать вам много дополнительной информации о своих животных.

Выбор породы – дело серьезное. Надо хорошо изучить особенности разных пород, их специализацию, устойчивость к разведению в неотапливаемых помещениях и знать, соответствует ли выбранная порода условиям вашего хозяйства.

Но еще важнее – правильно выбрать исходное поголовье, поскольку не все животные – достойные представители своей породы. Успех разведения во многом зависит, от каких животных получит начало ваше стадо. Все мероприятия по улучшению кормления, содержания и гигиены будут недостаточно эффективны без строгого отбора производителей и ремонтного молодняка. Поэтому будьте осторожны, не покупайте по случаю, советуйтесь с бывалыми кролиководами.

Кролик – очень пугливое животное, с хрупкой нервной системой. Непривычный шум, внезапное появление даже знакомого предмета может привести к тяжелым последствиям – аборту, поеданию крольчат или травмированию их испуганной крольчихой. Особенно пугливы и раздражительны крольчихи накануне и после окрола. Поэтому все операции по уходу надо выполнять спокойно, размеренно, по возможности ограничивать присутствие посторонних.

Кроликов довольно часто приходится перемещать из клетки в клетку, брать в руки для случки, взвешиваний и т. д. Делать надо это умело. Иначе можно причинить кролику вред, не только испугать, но и поранить жизненно важные органы, вызвать кровоподтеки под кожей.

Схема клеймения кролика

Нельзя переносить кролика за уши. Это не только очень болезненно, но и опасно по той причине, что мускул диафрагмы, разделяющий грудную и брюшную полости, не может противостоять давлению органов у отвесно висящего кролика. Органы брюшной полости, натягивая диафрагму, не дают ей двигаться, а значит, нарушается дыхание, поскольку тип дыхания у кролика диафрагмовый. Может наступить даже смерть от остановки дыхания. По той же причине нельзя переносить кроликов вниз головой, особенно взрослых. Кролики при этом слишком активно сопротивляются, могут возникнуть разрывы связок и мускулов. Крольчат можно переносить, взяв за складку кожи на пояснице, при этом они свисают более горизонтально и не царапаются. Лучший способ переноса кроликов – за складку кожи на шее и холке. Шея и голова при этом слегка оттягиваются назад, как бы опираются на кисть. Несущая рука должна быть параллельной позвоночнику, а другая – поддерживать кролика под крестец.

При осмотре наружных половых органов, правой рукой кролика держат в транспортном положении, сажают его на крестец, а левой нажимают слегка на кожу у половых органов. Левая рука находится выше левой задней ноги кролика и как бы страхует от опасного движения в случае сопротивления. Надо соблюдать технику безопасности, осматривая кролика, повернутого животом и мощными когтистыми ногами к лицу осматривающего.

Помещения для содержания

Прежде чем обзавестись кроликами, надо построить для них недорогие, но гигиеничные помещения и клетки, удобные для обслуживания.

Существует множество способов содержания кроликов в личном хозяйстве. Кое-где до сих пор применяют свободное их содержание в просторных сараях. Но у этого способа есть недостатки.

Прежде всего – полная бесконтрольность окролов, так как самцы и самки разных возрастов содержатся совместно, а также ограниченный доступ к новорожденным крольчатам в связи с тем, что крольчихи устраивают свои гнезда в глубоких норах. Такое содержание кроликов нерентабельно.

Выгодней всего содержать кроликов в индивидуальных или групповых клетках и вольерах.

Шед

Устанавливать клетки под открытым небом не совсем удобно, так как приходится работать под дождем и снегом, на ветре и морозе, без механизации раздачи кормов и воды. Гораздо рациональнее открытого шедовое содержание.

Вид шеда с двухъярусным расположением клеток

Шед представляет собой сарай с каркасом из дерева, металла, железобетона. Боковыми стенами служат сами клетки, установленные в два яруса, фасадами вовнутрь. Торцовые стены выполнены в виде двустворчатых дверей. Двускатная крыша сарая несколько приподнята над клетками и имеет вид фонаря, стенки которого застеклены. В шеде кролики защищены от ветра, дождя и снега. Для раздачи кормов в шеде можно смонтировать подвесную дорогу для передвижения емкости с кормами.

Крольчатник

Крольчатник можно построить из бревен, досок, кирпича.

Стены крольчатника должны быть плотными, без щелей – во избежание сквозняков, которых боятся кролики, и проникновения мышевидных грызунов и более крупных хищников.

Пол сарая также должен быть плотным, без щелей и иметь небольшой уклон в сторону входа, что облегчит уборку.

Помещение крольчатника должно быть достаточно светлым и хорошо проветриваться посредством окон, вентиляционных труб и отверстий. Недостаток света и чистого воздуха – основная причина «пухлявости» кроликов, т. е. ухудшения волосяного покрова. Пух становится редким, тонким.

Крышу сарая лучше сделать односкатной. Она служит дополнительной площадкой для сушки сена на зиму. Для подъема травы на крышу используется лестница, пристроенная к навесу крыльца. Здесь же, над навесом, устанавливается дверь на чердак для закладки готового сена. Еще удобней сбрасывать сено через люк, устроенный непосредственно в крыше крольчатника.

Клетка с искусственной норой:

1 – лаз; 2 – маточный ящик в траншее; 3 – утепляющий материал

У двери сарая снаружи устраивается облицованная, закрывающаяся яма для складирования и хранения навоза кроликов. В стене сарая над ямой делается закрывающийся люк.

В сарае необходимо выделить уголок для хранения инвентаря и кормов. Для хранения сена и веников используется сеновал, сообщающийся с помещением крольчатника кроме наружных еще и внутренним люком и лестницей.

У южной стены крольчатника можно устроить летний сетчатый выгул для молодняка. Двери крольчатника делаются двойными: первая – плотная дощаная, а вторая – сетчатая.

Находясь летом в огороде, можно держать сарай закрытым только сетчатой дверью, что создаст дополнительную вентиляцию и освещение крольчатника.

Клетки и вольеры

Для содержания кроликов с закладкой корма на 1—2 недели необходимы усовершенствованные клетки и приспособления для закладки кормов и запаса воды.

Общий вид клетки с приспособлениями для закладки корма на 1—2 недели:

1 – бункер кормушки-яслей для закладки и травы и грубых кормов; 2 – решетка яслей; 3 – кормушка для корнеплодов и отходов со стола, прикрытая крышкой, которая одновременно служит полкой для отдыха крольчихи; 4 – кормушка для комбикорма; 5 – перегородка, разделяющая клетку на кормовое и гнездовое отделения; 6 – лаз; 7 – напольная реечная решетка; 8 – желоб для стока мочи и скатывания помета; 9 – навозосборник; 10 – задвижка для закрывания лаза

В крольчатнике вдоль стен устанавливаются вольеры для молодняка, а в центре – клетки маточного поголовья. С целью более полного использования площади крольчатника клетки устанавливаются в два и даже в три яруса. Надо только добиться, чтобы с верхних клеток в нижние не капала моча и не падал кал.

Клетки могут изготовляться из самых различных строительных материалов. Какие требования предъявляются к клетке, в которой предусматривается содержание кроликов с закладкой корма на 1—2 недели? Маточное отделение будет иметь размеры: 40x70x60 см, светлое отделение – 60x70x60 см.

В светлом отделении устанавливаются ясли для сена и травы, кормушки и автопоилки. Реечная, или сетчатая, решетка устанавливается на высоте 10—15 см от пола и на 5—10 см – в маточном отделении. Пространство между полом и решеткой обеспечивает скопление навоза и гарантирует чистоту в клетке в течение месяца, но летом необходимо убирать навоз из-под решетки чаще, так как, разлагаясь, он выделяет вредные для кроликов газы, а в самом навозе появляются черви. Реечный настил в темном маточном отделении клетки должен быть ниже на 5—10 см, чем в светлом. В противном случае перед окролом решетку из гнездового отделения необходимо убрать или перевернуть так, чтобы она плотно легла на пол клетки. И только потом ставить гнездовой ящик или положить обильную подстилку. Вдоль задней стенки кормового отделения крепятся две кормушки: одна для комбикорма, другая – для сочных кормов, отходов со стола и влажных мешанок. Обе кормушки сверху закрываются общей крышкой шириной 20 см и длиной от яслей до перегородки. На ней крольчиха может отдыхать от подросших крольчат.

Вид крольчатника для садового участка:

1 – глухая дверь; 2 – сетчатая дверь; 3 – окна; 4 – вентиляционная решетка; 5 – дверь-окно чердака-сеновала; 6 – балкончик; 7 – перила балкончика; 8 – лестница; 9 – люк для сброса сена на сеновал; 10 – крышка люка; 11 – сетчатое ограждение выгула; 12 – дверь крольчатника в выгул; 13 – ларь для сбора навоза; 14 – крышка лаза; 15 – окно-люк для выброса навоза в ларь; 16 – вентиляционные трубы

Размеры клетки для содержания взрослых кроликов стандартны, с двумя отделениями. Общая длина клетки 120 см, ширина – 70 см, высота – 60 см.

Переносные садки для выгула крольчат

Для молодняка лучше делать более просторные вольеры, также с двумя отделениями, что облегчает уборку клетки, так как есть возможность содержать кроликов в одном отделении, а другое в это время чистить. Надо учитывать, что при групповом содержании молодняка после отсадки на каждого кролика должно приходиться от 0,15 до 0,20 м2 площади на сетчатом полу вольера и от 0,20 до 0,30 м2 – на сплошном деревянном.

Если размеры площади клеток можно оставить стандартными, то кормушки надо увеличить соответственно в 5—10 раз. Ясли для закладки грубых кормов необходимо устраивать снаружи клетки. В кормовом отделении клетки, на задней стенке и на перегородке, подвешиваются вместительные кормушки для зерна и комбикорма, для сочных кормов и хлебных отходов, а также автопоилка.

Поскольку все эти приспособления подвешиваются к стенкам клетки на определенной высоте от пола, то места они занимают мало.

Особое внимание надо уделить клетке для содержания сукрольной и лактирующей самки. Такая клетка состоит из двух отделений – маточного с глухой дверцей и кормового – с решетчатой дверцей. В разделяющей перегородке на высоте 15—20 см от пола возле задней стенки клетки устраивается лаз 18x18 см.

Вдоль одной из стен крольчатника устанавливаются в 2—3 яруса клетки или вольеры для доращивания молодняка. В сарае длиной 5 м вдоль стены можно разместить 6 вольер (по две в каждом ярусе). Размеры вольер: длина 160 см, ширина 80 и высота 50 см. Общая площадь одной вольеры 12 800 см2, а так как по нормам на 1 кролика должно приходиться по 0,15—0,20 м2 площади клетки, то в каждой из них можно содержать по 6—9 кроликов.

Начинать строительство лучше с сооружения плотных стеллажей шириной 70 см для клеток и 80—90 см для вольер вдоль всей стены, с наклоном вперед от стены и в сторону дверей. Первый, нижний, стеллаж устанавливают на высоте 40—50 см от пола крольчатника и крепят жесткими кронштейнами, второй – на высоте 75 см от нижнего и третий – на такой же высоте от второго, опираясь друг на друга рейками. Крышей третьего яруса клеток будет служить потолок крольчатника.

Стеллажи покрывают толем, жестью, линолеумом или другим непромокаемым материалом. По краю каждого стеллажа проводят желоб из жести для стока мочи и скатывания кала.

Затем стеллажи делят на клетки или вольеры. Сетчатые дверцы устраивают на деревянных или сваренных из стального уголка рамках.

На стенках клетки и дверцах крепят кормушки и автопоилки. На пол устанавливают съемные деревянные решетки или металлические сетки на высоте 10– 15 см от пола клетки. Рейки решетки крепят на расстоянии 1,5—2 см друг от друга, а сетка должна быть с ячейкой 2x2 см или специальная – с ячейкой 1,6x4,8 см. Решетки устанавливают горизонтально. Они предотвратят соприкосновение кроликов с мочой и калом. Скапливающийся под решетками навоз удаляют специальным скребком в металлический или деревянный ящик.

Так же, только меньших размеров, устраивают клетки для племенных самцов.

Между двумя рядами вольер в центре крольчатника устраивают клетки для самок. Это объясняется тем, что в середине крольчатника бывает несколько теплей.

Чтобы ничто не мешало уборке, средние клетки крепят на рейках, жестко прикрепленных к переводам потолка крольчатника. В итоге клетки будут как бы подвешенными. В предполагаемом крольчатнике можно вырастить за год свыше 100 кроликов.

Очистка и санитарная обработка крольчатника и клеток

Крольчатник и клетки необходимо регулярно очищать от скапливающего навоза, остатков пищи, подстилки. Для этого надо иметь специальный инвентарь: скребки, жесткие щетки, веники, метлы, лопаты, ведра, ящики.

Металлическим скребком очищается напольная решетка. Навоз, загрязненные остатки пищи и подстилки сгребаются в подставленный под клетку невысокий ящик или продолговатый таз, которые для удобства устанавливают на низкую тележку. Затем решетка поднимается или совсем удаляется из клетки, и сгребается скопившийся под ней навоз. Чтобы при этом находящиеся в клетке кролики не мешали уборке, их перегоняют в другое отделение клетки, а лаз закрывают фанерной задвижкой. Таким образом по очереди очищают все клетки, а затем подметают пол крольчатника.

Для ускорения уборки навоза из клетки под напольную решетку можно установить поддоны из жести или досок и фанеры, на которые проваливается между рейками решетки навоз. Если поддон деревянный, то его дно выстилается полиэтиленовой пленкой для предохранения досок от разбухания и расслоения фанеры.

Сначала очищается решетка клетки, затем выдвигается поддон и скопившийся в нем навоз вытряхивается в тару или через специальный люк в стене крольчатника прямо в компостную яму, устроенную снаружи.

Два раза в год, особенно в сырое время (весна и осень), клетки надо дезинфицировать. Дезинфекция производится различными методами. В личном хозяйстве наиболее простым и эффективным способом является обработка крольчатника, клеток, инвентаря огнем. Для этого применяется обычная паяльная лампа или газовая горелка. Хорошо вычищенные деревянные части клетки обрабатываются огнем до легкого побурения. При этом надо соблюдать исключительную осторожность, в противном случае можно сжечь не только свой крольчатник и дом, но и постройки соседей. Никогда не курите в крольчатнике.

Из химических веществ наибольшее распространение получила хлорная известь, применяемая в виде 10%-го раствора, которым с помощью мочальной или другой широкой кисти обрабатывают стены крольчатника, клетки и инвентарь.

Клетки, инвентарь, кормушки и поилки можно обрабатывать и зольным щелоком, который хорошо убивает болезнетворные микробы, но совершенно безвреден для кроликов. Готовится следующим способом.

В кипящую воду добавляется чистая древесная зола (1/3 часть объема воды) и кипятится 20—30 минут. Затем раствор нужно процедить через 2—3 слоя марли, процеженный щелок снова довести до кипения и горячим сразу же обработать клетки и инвентарь.

Есть много других дезинфекционных веществ, которые можно приобрести в ветеринарной аптеке.

Стены крольчатника, наружные части клеток полезно покрыть раствором гашеной извести. Деревянные кормушки обрабатывайте с помощью огня паяльной лампы, а металлические, стеклянные и керамические части автокормушек и автопоилок лучше вымыть и прокипятить.

Особенно тщательно очищаются и дезинфицируются клетки перед посадкой в них вновь приобретенных кроликов и при каждой пересадке, перед массовыми окролами и при инфекционных заболеваниях кроликов.

Пренебрегать санитарной обработкой крольчатника, клеток и инвентаря ни в коем случае нельзя. Иначе это может обернуться большой бедой. Всегда надо помнить, что предотвратить болезни кроликов легче, чем их лечить. Уж лучше потратить несколько часов на обработку, чем тратить месяцы на лечение.

Многие заразные и болезнетворные микробы, вызывающие болезни и падеж кроликов, сохраняют свою жизнеспособность в течение нескольких месяцев. Занесенная в крольчатник болезнь может повториться, возникнуть даже после полной смены поголовья.

Приобретая новых кроликов, особенно на базаре у частников, не спешите подсаживать их к вашим кроликам. Необходимо выдержать их в карантине отдельно в течение месяца. И лишь убедившись в их полном благополучии, можно помещать в крольчатник.

Не допускайте сырости в клетках и в крольчатнике. Грязные и мокрые полы и решетки клеток способствуют возникновению таких опасных заболеваний, как инфекционный стоматит («мокрая мордочка»), пастереллез, стафилококкоз, кокцидиоз и другие.

Кролики опрятные животные. Со временем у них стойко вырабатывается привычка опорожнять желудок и мочевой пузырь в строго определенном месте клетки. Особенно соблюдают они чистоту в темном отделении, где отдыхают. Обычно кролики выбирают место для туалета в одном из углов возле задней стенки клетки. При этом избирают самое высокое место. Зная все это, можно легко приучить кроликов к месту, которое вы сами им выберете. Для этого решетку в нужном углу, лучше возле дверцы, несколько приподнимите, подставив под нее деревянный брусок необходимого сечения, а на саму решетку положите немного кала кроликов, что будет побуждать их оправляться именно в этом месте. Это будет способствовать чистоте в клетке и облегчит ее уборку. Чистота в клетках и в крольчатнике, нормальная влажность, хорошая освещенность и вентиляция помещения – залог здоровья ваших кроликов, хорошего их развития и размножения.

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ

Породы кроликов делятся на три основные направления: мясное, мясо-шкурковое (меховое) и пуховое. По состоянию волосяного покрова кролики делятся на нормальношерстных (подавляющее число пород), короткошерстных (рексы) и длинношерстных (пуховые). По размеру тела – на крупных, средних и мелких.

Советская шиншилла

Крупная отечественная порода мясо-шкуркового направления. Отличается крепким телосложением, густым волосяным покровом. Средняя живая масса 5 кг, отдельные особи достигают 6—7 кг. Самки плодовиты и высокомолочны, выкармливают по 8—12 крольчат в помете.

Волосяной покров серебристого и серебристо-голубого цвета с черными извилистыми линиями, особенно заметными на хребте и боках; на брюшке и на внутренних сторонах лап опушение белое со слегка темноватой подпушью. При раздувании меха на спине и боках видна зональная окраска: основание пуховых и остевых волос голубое, кверху более темное, затем идет белое кольцо, а концы волос черные. Глаза кроликов окружены светлой каймой, на ушах и в верхней части хвоста имеется черная кайма, а на затылочной выемке – светлый клин.

На шкурки этих кроликов большой спрос, так как они используются для шапок, шубок и воротников в натуральном виде и сходны со шкуркой шиншиллы, за что и получили свое название.

Самки отличаются хорошими материнскими качествами. Перед окролом они устраивают большое гнездо из измельченной подстилки, обильно выстилают его собственным пухом, который теребят с боков и брюшка. Это позволяет крольчихам приносить и сохранять приплод в наружных клетках при температуре до —30°С. Правда, удается им это лишь после первого окрола. Живая масса 3-месячных крольчат достигает 2,8 кг.

Кролики этой породы хорошо приспосабливаются к различным кормовым и климатическим условиям, поэтому пользуются особым успехом среди кролиководов-любителей.

Серый великан

Название говорит о том, что порода относится к крупным. Принадлежит к мясо-шкурковому направлению. Туловище округлое, крепкое, длиной 51—65 см. Охват груди 37—39 см. Спина прямая, широкая. Ноги крепкие, мускулистые, не длинные. Живой вес от 5 до 8 кг.

Плодовитость высокая. Самки приносят за окрол до 10 крольчат. Окраска волосяного покрова четырех типов: серо-заячья, светло-серая, темно-серая и черная. Наиболее распространена серо-заячья – агути (дикий кролик).

Белый пуховый

Относится к средним породам. Масса 3—4 кг. Кролики достигают 4,5—4,9 кг. Длина туловища 54 см. Обхват груди 30—34 см. Дает за год до 300—500 иногда до 700 г белоснежного пуха, длина которого колеблется от 6 до 16 см (рис. 9).

Белый великан

Порода мясо-шкурковой линии. Тело длинное – 60– 67 см, средний живой вес 5 кг. Шкурки, если они качественно и вовремя сняты, принимаются на приемных пунктах высоким сортом.

Белые кролики, как правило, бывают альбиносами. Отличают их по красным глазам. Они более требовательны к условиям содержания и кормления.

Черно-бурый

Отечественная порода мясо-шкурковых кроликов. Получила название за сходство окраски волосяного покрова с мехом черно-бурой лисицы. Крольчата до 3-месячного возраста сохраняют чисто-черную окраску. Вуаль волосяного покрова образуется лишь к 7—8 месяцам. Окраска волосяного покрова взрослых кроликов на разных участках тела различна по тону. Голова и спина черные, бока буроватые, чрево – темно-голубое. Направляющий волос черный, несколько осветленный у основания. Остевые волосы зонарно окрашены лишь по бокам.

Кролики данной породы отличаются крепкой конституцией. Костяк крепкий, туловище удлиненное, до 61 см, голова крупная, грудь широкая с подгрудком обхватом в 37 см. Длинная, прямая и широкая спина, ноги прямые, длинные и толстые. Взрослые кролики достигают 5—6,5 кг, отдельные – 8 кг. Средняя плодовитость крольчих 8 крольчат в помете. К 3-месячному возрасту крольчата весят 2,5—2,8 кг.

Серебристый

Кролики крупные, компактные, мясо-шкуркового направления. Некоторые считают, что по ценности меха, пышного, мягкого и густого, с оригинальной окраской и плотной мездрой, их можно отнести к чисто меховому направлению продуктивности. Однако они отличаются и скороспелостью, и высоким выходом мяса.

Породе присущи гармоничное и компактное телосложение, глубокая и широкая грудь, широкая спина, заметно расширенная в пояснично-крестцовой части, крепкие конечности, округлый круп с очень развитой мускулатурой. Характерна маленькая, слегка суженная к носу голова с узкими короткими прямостоячими ушами. Глаза карие, выразительные. Окраска волосяного покрова однотонно-серебристая (цвета старого серебра). Кроющие волосы имеют два типа окраски: черную (несколько светлее направляющие) и чисто белую (ость). Пух грифельно-голубой, равномерно окрашенный. Различное соотношение этих волос дает темно-средне-светло-серебристый тон окраски.

Крольчата рождаются черными (иногда сизыми) и только к 4—5-недельному возрасту появляется серебристость носа, хвоста и брюха, затем меняют цвет голова, спина, грудь и уши. Такое правильное и постепенное изменение окраски указывает на чистопородность кролика. Окончательную тональность меха кролики приобретают к 4-месячному возрасту. Волос тонкий, шелковистый, но недостаточно густой и упругий.

Крольчихи рожают обычно 8—9 крольчат и хорошо их выкармливают. Темперамент живой, животные быстро привыкают к распорядку дня и к людям. Мех похож на волосяной покров сибирской белки.

Венский голубой

Порода средних по величине кроликов мясо-шкуркового направления.

Крупность и формы телосложения унаследованы в основном от фландров: туловище удлиненное (но все же более сбитое, чем у фландра), крепкий костяк, широкие спина и поясница, уши прямые, широкие, но не толстые. Окраска волосяного покрова сизо-голубая, однородная по всему телу, без зональности, седины и черных волос. Глаза темно-голубые, когти синеватые. Мех густой, мягкий и пышный, по соотношению остевых и пуховых волос (1:65) превосходит мех кроликов всех других пород, кроме русского горностаевого (1:90). Шкурки используют для имитации под котика. Молочность и плодовитость вполне удовлетворительные. В хороших условиях молодняк в 90 дней достигает 2,5—2,6 кг, к 4-месячному возрасту – 70% массы взрослых. Живая масса крольчих 4,6—5 кг, у отдельных особей до 7 кг. По скороспелости, убойному выходу и оплате корма занимает среднее положение среди кроликов мясо-шкурковых пород.

Крольчата рождаются серыми. Окраску, свойственную породе, приобретают после второй линьки. В летнее время иногда появляется легкий буроватый налет, но к зиме после линьки он исчезает.

Бабочка

Породная группа крупных кроликов мясо-шкурко-вого направления продуктивности, оригинальной окраски. Получила свое название из-за сходства рисунка носового пятна с бабочкой, сидящей с раскрытыми крыльями на белом фоне. Основная окраска волосяного покрова чисто-белая, и на этом фоне пигментированные участки волос создают оригинальный узор.

Сообразно цвету пятен породу подразделяют на черных, голубых, желтых и серых бабочек. Самые нарядные из них – черные и голубые (как более контрастные). Туловище мощное, равномерно выполненное на всех участках, спина удлиненная, слегка аркообразная, круп широкий, мускулистый, костяк крепкий, негрубый. Мех средней густоты, блестящий, короткий, плотный на ощупь. Вокруг каждого глаза темная непрерывная кайма. Она не должна смыкаться с рисунком носа, щек и ушей. Цвет глаз, так же, как и ушей, соответствует темной окраске рисунка.

На обеих щеках симметрично расположены небольшие пигментированные участки. Вдоль спины от основания ушей до кончика хвоста имеется довольно широкая (около 3 см шириной) непрерывная темная полоса с выступающими темными зубьями. Темные участки на боках не должны сливаться с темной полосой на хребте. У крольчих обязательны темные участки вокруг сосков. Их отсутствие указывает на нечистопородность животных. Ногти и низ хвоста светлые. Топография окраски кроликов породы бабочка легко подвергается селекции и может комбинироваться с другими (желтыми, серыми) окрасками. Средняя плодовитость крольчих – 8 крольчат. Крольчихи обладают вполне удовлетворительной молочностью и крепкой конституцией. Живая масса взрослых животных 4,5—4,8 кг.

Недостатки породы, кроме общих для кроликов всех пород, – отсутствие «бабочки» и белые пятна на носу, слишком короткое туловище, большой подгрудок, прерывистость каймы вокруг глаз и ремня на спине, слитность пятна на щеке с каймой вокруг глаз, темноокрашенные когти.

При скрещивании качество шкурки ухудшается, особенно при скрещивании с серым великаном и шиншиллой. Получаемые помеси имеют совершенно неопределенную, порой тусклую окраску с некрасивым рисунком шкурок, непригодных вследствие этого для использования в натуральном виде для изготовления детской и женской одежды.

Советский мардер

Порода кроликов шкуркового направления продуктивности, средней крупности.

Живая масса взрослых кроликов 4—4,3 кг. Мех отличается коричневой окраской, напоминающей мех куницы («мардер» – в переводе «куница»). Кролики крепкой конституции с коротким туловищем, прямой или слегка аркообразной спиной, телосложение гармоничное.

Голова небольшая, глаза карие. Кожа плотно прилегает к туловищу, грудь широкая, без подгрудка. Передняя часть тела, уши, голова, ноги и хвост несколько темнее, чем все туловище. Волосяной покров густой и мягкий. Плодовитость средняя: 7—8 крольчат. Крольчата рождаются серой или мышиной окраски, а затем (к 4—5-месячному возрасту) приобретают окраску взрослых животных.

Энергия роста крольчат и показатели скороспелости – средние. Особенно ценятся шкурки темно-коричневых мардеров, так как их используют в основном в натуральном виде; более светлых или не уравненных по окраске труднее подбирать при пошиве изделий.

Недостатки породы, как и достоинства, мало изучены.

Русский горностаевый

Порода мелких кроликов в основном шкуркового направления.

По качеству меха, густого, блестящего, с прочной мездрой, эту породу можно считать породой шкуркового направления продуктивности, практически не имеющей аналогов в мировой практике.

По живой массе кролики некрупные – 3,5—3,8 кг. Голова небольшая, уши короткие, прямостоячие. Туловище короткое и компактное. Грудь широкая и глубокая, без подгрудка. Спина короткая, широкая, аркообразная. Круп мускулистый, округлый.

Цвет шкурки белый, уши, кончик морды, лапки и хвост черные или коричнево-бурые, глаза красные. Крольчата рождаются белыми, а темные, характерные для породы отметины проявляются в 3—4 недели.

Короткошерстные (рексы)

Вследствие одинаковых по длине ости и пуха мех кроликов рекс лишен ярусности и выглядит как бы подстриженным. Шкурку кроликов рекс можно имитировать под мех котика.

В результате скрещиваний с нормальными кроликами получено более двадцати различных цветных вариаций кроликов типа рекс, в том числе рекс-шиншилла, рекс-бабочка, рекс-голубой, рекс-рыжий, рекс-палевый, трехцветный, черный и т. д. Соответственно наблюдается большое разнообразие типов в зависимости от типа породы.

Плодовитость крольчих – 5—6 крольчат за окрол. Конституция обычно нежная, переразвитая.

Новозеландская белая

Порода мясного направления продуктивности. У кроликов телосложение компактное, пропорциональное, голова рыхлая, профиль слегка выпуклый, глаза, как у всех альбиносов, красные, уши средней длины, толстые у основания, прямостоячие, шея очень короткая и составляет почти прямую линию со всем телом, у самок небольшой подбородок.

Туловище средней длины, большая его укороченность считается недостатком. На всех частях тела хорошо развита мускулатура, в том числе на плечах и боках.

Средняя живая масса по стандарту для самцов 4—5 кг, самок – 4,5—5,4 кг при длине туловища соответственно 47 и 49,5 см. Популярность породы объясняется большой скороспелостью: молодняк в 8 недель достигает живой массы 1,7—2,1 кг и в 90 дней – 2,7 кг при оплате корма 3—3,5 кг кормовых единиц и убойном выходе 52—58% в возрасте 120 дней.

Крольчихи этой породы обильномолочны, хорошо вскармливают по 8—10 крольчат, их часто используют для производства бройлеров.

Новозеландская порода – самая распространенная в мире. Недостатки породы связаны с рыхлой переразвитостью: дряблая кожа, избыток жира на плечах, слишком короткое туловище.

Калифорнийская

Направление продуктивности специализированное мясное.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры тела кролики этой породы достигают живой массы 4,2—4,5 кг, иногда и больше. Мускулатура на всех частях тела хорошо развита при сравнительно тонком и предпочтительно коротком костяке. Шея очень короткая, почти незаметная, вследствие этого голова приподнята. От русского горностаевого порода унаследовала высокую плодовитость и качество меха (очень густой, плотный и несколько грубый, без ощущения пушистости мех). Мездра толстая и плотная. Волос белый, блестящий. Нижние части ног, уши, кончик морды и хвост темно-коричневые, почти черные, иногда на нижней части шеи бывают небольшие темные пятна. Уши очень короткие и строго прямые. Глаза красно-розовые, ясные, взгляд и темперамент живой, но спокойный. Несмотря на гипертрофию мясных форм, самцы очень активны, а самки регулярно дают окролы по 8—9 крольчат с небольшими колебаниями величины гнезда. Молочность вполне удовлетворительная.

Главные достоинства калифорнийской, как и новозеландской породы, – скороспелость, высокая плодовитость и крепкая конституция, способность достигать убойных кондиций в сжатые сроки и наивысшего по сравнению с другими породами выхода мясной части в туше.

Молодняк к 2-месячному возрасту достигает живой массы 1,8 кг, лучшие особи – 2—2,3 кг, а к 3-месячному возрасту – 2,6—2,7 кг при расходе на 1 кг прироста живой массы 3,5—4,5 кг кормовых единиц и убойном выходе до 60%.

Пуховые кролики

Наиболее известные и ценные породы этой группы – ангорская и белая пуховая. У нас разводится в основном белая пуховая, созданная главным образом путем поглотительного скрещивания местных пуховых кроликов с ангорской породой.

Характер продуктивности обусловливает известную нежность конституции пуховых кроликов, но белая пуховая порода отличается достаточной жизнеспособностью.

Голова у кроликов этой породы средней величины, округлой формы, уши короткие, прямостоячие, грудь недостаточно глубокая, без подгрудка. Спина слегка аркообразная, широкая, круп широкий, мускулатура достаточно развита.

Волосяной покров состоит из 92—96% пуховых и 8—4% остевых волос. Крепость пуха у пуховых пород в 1,5 раза больше, чем у мясо-шкурковых. Длина пуха может достигать 11 см, у ангорских – до 25 см. В среднем от взрослого кролика получают 350—450 г пуха, при хорошем кормлении – 600—650 г, а от лучших животных – до 1000 г.

Живая масса месячных крольчат – 350—450 г, 2-месячных – 1 кг.

Изделия из пуха кроликов по качеству находятся в том же ряду, что и кашемир, альпага, вигонь. Пух кроликов имеет даже некоторые преимущества: он готов к переработке без дорогостоящих операций – мойки, сушки, удалений ости и т. д. Изделия из пуха кроликов обладают некоторыми лечебными свойствами, помогают при радикулитах, невралгиях. Теплоизоляционные свойства пуха в десять раз выше, чем овечьей шерсти.

У крольчих пуха больше и он более тонкий, чем у самцов, поэтому в пуховом кролиководстве последних содержат лишь для воспроизводства. Длительность использования крольчих 5—6 лет. Ритм использования – менее интенсивный: не допускается совмещения сукрольности с лактацией. Первую случку крольчих проводят в возрасте не ранее 8 месяцев.

Пуховые крольчихи многоплодны, но молочность у них ниже, чем у мясных, поэтому в гнезде не оставляют более 6 крольчат. Пол определяют при рождении и оставляют в основном самочек. Воспроизводство можно вести круглый год, если есть необходимость увеличивать стадо, но, как правило, крольчих случают с января по май, через 8—10 дней после сбора пуха. Не рекомендуется случать через месяц или два, потому что тогда следующий сбор (стрижку) нельзя будет провести в нужное время, так как крольчиха может абортировать, прекратить лактацию. Снижается качество пуха (наблюдается свалянность). При селекции пуховых кроликов особенно строгий отбор ведут по состоянию здоровья. Выбраковка слабых с самого раннего возраста и на любой стадии необходима, так как количество и качество пуха зависят от состояния здоровья.

Отсутствие остевого волоса способствует быстрой сваляемости пуха. Чтобы избежать сваляемости, поспевший пух необходимо регулярно выщипывать. Поскольку пух – это основная продукция этих кроликов, необходимо принять меры для того, чтобы он был чистым и как можно длинней, не содержал посторонних примесей. Для этого в клетках пуховых кроликов всегда должно быть особенно чисто и сухо. Их необходимо регулярно очищать от навоза, загрязненной подстилки и остатков корма.

Для улучшения роста пуха добавляют в пищу рыбий жир или тривитамин, костную муку, мел, истертую в порошок яичную скорлупу, которые благотворно влияют не только на рост и состояние пуха, но и на укрепление костяка, который у пуховых кроликов значительно тоньше и слабее, чем у мясо-шкурковых пород.

Первое выщипывание пуха проводят во время первой возрастной линьки, а последующие по мере полного отрастания пуха, через каждые 2—2,5 месяца. Выщипывают пух полностью, оставляя его только на голове и лапках, ниже скакательного сустава. Щипка производится в следующем порядке.

Кролика помещают перед собой на стол или скамейку, можно взять его на колени. Большим и указательным пальцами захватывают небольшой клочок пуха возле головы и выдергивают, постепенно оголяя спинку и бока. Когда спина будет оголена, приступают к щипке пуха с брюшка.

Пух должен вытеребливаться легко и безболезненно для кролика, что и бывает при щипке чистопородного пуховог о, у которого отсутствует остевой волос. Если же он присутствует, – это значит, что кролик не чисто пуховый и теребление для него будет болезненным. В этом случае выщипывание пуха заменяют вычесыванием. Особенно осторожно надо выщипывать пух с крольчих, готовящихся к окролу. Не рекомендуется выщипывать пух с кролов непосредственно перед случкой. Целесообразно, особенно в теплое время года, собирать кроличий пух и из маточных гнезд, после окрола крольчих. При этом он очищается от посторонних примесей в виде частиц (сено, солома, стружка), остатка корма и т. д., сортируется по длине. Таким же образом собирается и пух непуховых кроликов. За месяц до убоя кролика пух с него необходимо тщательно вытеребить, тогда к моменту убоя его шкурка будет лучшего качества, пух будет ровным и несвалянным.

В холодное время года (при минусовой температуре воздуха) пуховых кроликов или переводят в отапливаемое помещение, или теребят пух частично. Пух кроликов делится на четыре сорта в зависимости от его длины и чистоты.

При выборе кроликов обращайте внимание на их состояние. Они должны быть подвижными, резвыми, чистыми. Если у кролика грязный хвостик, с налипшим калом, у него, возможно, расстройство желудка. Вялость, малоподвижность, тусклость шерсти также говорят о недомогании животного. Внимательно осмотрите ушные раковины кролика, нет ли у него чесотки. Уши должны быть чистыми и достаточно длинными. Этот признак указывает на то, что кролик вырастет крупным.

Покупая кроликов в 1,5—2-месячном возрасте, обращайте внимание на их форму. Крольчонок кругленький, как шарик, не вырастет большим. Выбирайте лучше не очень упитанного, но длинного. Если вы берете крольчат с тем, чтобы через 3—4 месяца иметь мясо, то лучше покупайте кролов. Они, как правило, быстрее набирают вес, и кормов вы затратите меньше. Отличить крола от крольчихи просто. Возьмите кролика на руки и прижмите его локтем к боку головой назад. Затем той же рукой, которой придерживаете кролика, поднимите хвостик кверху. Большим и указательным пальцем свободной руки захватите кожу возле полового органа и оттяните ее к животу зверька, стараясь вывести наружу сам орган.

У самца покажется конусообразная трубочка длиной от 5 до 10 мм, в зависимости от возраста кролика.

У самок половой орган (петля) будет похож на два раскрывающихся лепестка.

КОРМЛЕНИЕ

Кролик по своей природе грызун. У него в течение всей жизни растут передние зубы (резцы) и поэтому всегда есть потребность их стачивать, т. е. что-нибудь грызть. В противном случае резцы выросли бы настолько, что кролик не смог бы закрыть рот.

Если кролик голоден, то он вынужден заполнять желудок чем попало. Кролики грызут деревянные части фасада (рамки дверец). При недостатке в рационе соли они грызут задние части клетки, реечные настилы, пропитанные мочой, чтобы частично восполнить недостаток соли за счет аммиачных солей. Если кролик грызет клетку, – это является признаком минерального голодания.

Кролик очень прожорлив – он способен есть днем и ночью. Это и понятно: будучи скороспелым животным, обладая способностью быстро размножаться, кролик требует много разнообразного корма. Чтобы правильно организовать кормление кроликов, нужно, сообразуясь с их природными потребностями в различных кормах, создать такой режим, который при наименьших затратах полностью удовлетворял бы животных и обеспечивал успешное проведение всех производственных процессов, связанных с их разведением. Исходя из этого, кормить кроликов следует объемистыми кормами вволю, а более питательными – придерживаясь установленных норм. Чтобы знать, сколько того или иного корма закладывать на одного кролика в расчете на 5—6 дней, надо знать их питательную ценность в кормовых единицах. За 1 к. ед. у нас принята в стране питательность 1 кг овса среднего качества. Питательность всех других кормов сравнивается с питательностью овса.

Основные корма кроликов:

– зеленые (травы, ботва корнеплодов, листья капусты, подсолнечника, топинамбура, стебли и листья кукурузы);

– сочные (корнеплоды, отходы бахчевых культур и садоводства, силос);

– грубые (сено, солома, веточный корм);

– концентрированные (фуражное зерно ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, бобовых и их отходы: отруби, жмых, шроты, комбикорм);

– гранулированные (травяная мука, жмых, зерновые отходы, мясокостная или рыбная мука и микроэлементы);

– минеральные (соль, мел, костная мука). Нельзя скармливать кроликам ядовитые травы – это дурман, лютик, болиголов, вех ядовитый, чемерица белая, живокость, борец желтый, чистотел и некоторые другие.

Основным кормом для кроликов летом служит разная зелень – трава, листья, ветки деревьев и кустарников, ботва и другие огородные отходы. Особенно выгодно давать им веточный корм. Они охотно едят ветви всех фруктовых деревьев, ивы, липы, тополя, орешника, березы, акации, молодого вяза и др., а из огородных отходов – ботву моркови, редиса, листья подсолнечника, кормовую капусту и др. Прекрасным зеленым кормом для кроликов являются все сеяные травы. Кролик любит горькие и ароматические растения: полынь, тысячелистник, цикорий, дикую рябину, укроп и др. Эти растения полезно добавлять в рацион, так как они предохраняют от глистных заболеваний и повышают деятельность желез, связанных с пищеварением, а следовательно, аппетит. С большой охотой поедают кролики сухие стебли чеснока. Их полезно скармливать особенно молодняку с целью профилактики болезней, и в первую очередь стоматита и желудочно-кишечных.

Прекрасным витаминным кормом может служить крапива, заготовленная до цветения и высушенная пучками в тени. Крапивное сено, богатое протеином, до некоторой степени заменяет концентраты. Крапива – одной из первых начинает свой рост и развитие весной, с нее и надо начинать кормление кроликов зеленью. Чтобы крапива не обжигала рот животного, ее следует изрубить и помять.

Почти одновременно с крапивой начинает распускаться ива. Молодняку особенно полезно давать зеленые ветки ивы, начиная с подсосного периода, так как они действуют закрепляюще и предохраняюще от поноса. Ивовые ветки отлично поедаются кроликами и служат наилучшим переходным к траве зеленым кормом. Охотно поедают кролики и молодые листья, которые также появляются ранней весной.

В зимний и ранневесенний периоды в качестве витаминной подкормки и молокогонного средства кормящим самкам следует давать что-либо из корнеплодов: морковь, свеклу кормовую, турнепс, брюкву. Хорошей витаминной подкормкой являются ягоды рябины. Полезным осенним кормом является кормовая капуста.

При содержании кроликов на садовом участке выгоднее всего выкармливать их дешевыми и легкодоступными зелеными кормами, которых, как правило, в достатке бывает до самого ноября – до устойчивого снежного покрова. Глубокой осенью кролики охотно поедают ботву овощей, высохшие стебли таких цветочных и декоративных культур, как пионы, гладиолусы, календула, флоксы, спаржа, хмель и другие. На пустырях даже при достаточно высоком снежном покрове можно собирать сухие стебли крапивы, полыни, лебеды. И хотя их питательная ценность значительно ниже сена, заготовленного летом, они охотно поедаются кроликами.

Когда зеленые корма отходят (конец октября, начало ноября), кроликов переводят на зимний рацион, в котором преобладают концентрированные, гранулированные и минеральные корма. В это время кроликов ставят на откорм, вводя в рацион их питания большое количество комбикорма и фуражного зерна.

В период зимнего содержания кроликов необходимо давать сено с добавлением древесных веток. Кору с веток они поедают, а древесину можно использовать на топливо. Введение в рацион веточного корма в значительной степени (до 50—60%) заменяет сено. Помимо грубых и сочных кормов, кролики нуждаются в концентратах и минеральных кормах. Вместо зерна можно использовать различные зерноотходы, мелкий картофель или картофельные очистки.

В большинстве своем корма задаются в сухом виде, за исключением трудно разгрызаемых – отходов гороха, чечевицы, вики, кукурузы, жмыхов, которые за несколько часов до использования размачиваются в воде. Отруби, комбикорма и мучные отходы тоже надо смачивать слегка подсоленной водой и давать в смеси с вареным картофелем или фуражным зерном. Корнеплоды перед скармливанием следует хорошо вымыть, удалить гниющие части и нарезать кусочками весом примерно в 100 г. Такие кусочки легко проверить на качество, удобно раздавать, и они не будут быстро промерзать во время кормежки зимой. Какой бы корм ни скармливали кроликам, надо всегда следить, чтобы он был вполне доброкачественным и задавался в чистую посуду. Ни в коем случае нельзя использовать прокисший, заплесневелый и затхлый корм, ибо он вызывает массовые желудочно-кишечные заболевания и большой отход, в особенности молодняка. Такой корм необходимо тщательно отварить.

Лучше всего кормить кроликов два раза в сутки – утром и вечером. Но если такой возможности нет, можно задавать им корм на целую неделю. Чтобы масса зеленой травы не заплесневела, ее необходимо перед раздачей по кормушкам немного завялить, т. е. подсушить в тени на воздухе. Так же положите в кормушки концентрированные корма, влажную мешанку. Например, вареные картофельные очистки или мелкую картошку. К ним добавляется несколько горстей комбикорма, остатки со стола. Все хорошенько разминается до однородной массы, подсаливается, на 1 кг массы – 2 г мела и такое же количество костной муки. Можно добавить в эту мешанку измельченной крапивы, сенной трухи или ряски. Кроме того, кладутся в клетки хорошо вымытые кормовая свекла, морковь, другие корнеплоды. Влажная мешанка закладывается при минусовой температуре воздуха, так как при плюсовой она быстро портится (закисает, покрывается плесенью). Чем меньше влаги в мешанке, тем дольше она сохраняется. Чтобы масса не смерзалась, выкладывайте ее в кормушку небольшими кусочками и каждый пересыпайте сухим комбикормом. Какое количество корма задавать на неделю – зависит от возраста кроликов, их количества в клетках, упитанности и т. д., и каждый кроликовод это устанавливает опытным путем. Если вы заложили запас корма на неделю, а вернувшись, обнаружили, что корма в клетках нет, начинайте кормить кроликов осторожно, чтобы не вызвать у них желудочно-кишечных заболеваний. Остерегайтесь давать им свежескошенную траву в большом количестве. Начинайте давать корм небольшими порциями. Определить степень голода кроликов несложно, если внимательно за ними наблюдать. Сытые кролики ведут себя в клетке спокойно, голодные же при вашем появлении будут тревожно толпиться у сетки дверцы, прыгать на нее, беспорядочно метаться по клетке. Это верный признак того, что они уже давно голодны.

Следует иметь в виду, что кролики неохотно переходят с привычного корма на новый. В новом корме они роются, разбрасывают его, затаптывают. Надо постепенно приучить их к новому корму: понемногу подмешивать к привычному, постепенно увеличивая его долю в рационе.

Годовая потребность в кормах на одного взрослого кролика, кг.[1]

Летом содержание кроликов можно организовать на подножном корме. Для этого надо изготовить легкие переносные клетки-садки без дна. Поставив садок на обильную траву, пустите в него кроликов. Когда они съедят всю траву, садок передвиньте на новое место. Это особенно полезно для развития молодых крольчат, так как они находятся на свежем воздухе.

а) простейшая автопоилка; б) усовершенствования поилка с использованием овальной банки

Он представляет собой сетчатый цилиндр. Помещенные в него кролики, съедая под садком траву, сами передвигают его на новое место. Чтобы кролики двигали садок только в одном направлении, одна сторона его закрывается легким непрозрачным материалом.

Кроликов надо поить. Летом они получают влагу вместе с зелеными и сочными кормами. Кроме того, легко устроить простейшую автоматическую поилку. В широкую консервную банку (например, из-под сельди) положите 2 бруска сечением в 2/3 высоты банки. Затем наберите трехлитровый баллон питьевой воды и, быстро опрокинув его, поставьте на бруски. Вылившаяся вода заполнит поилку до горлышка опрокинутого баллона, т. е. на 2/3 поилки. По мере потребления кроликами вода будет пополняться в поилке за счет запаса ее в баллоне. Автопоилку можно сделать и более совершенной. Купите банку консервированной рыбы. Удобнее всего овальной формы. С одного края банки вырежьте круглое отверстие, чуть больше диаметра горловины трехлитрового баллона. Освободите банку от содержимого, промойте ее и с другого края вырежьте второе отверсти. Кромки отверстий загладьте напильником или подогните, чтобы не порезались ни вы, ни кролики. Затем в стеклянный баллон налейте воды, накройте банкой-поилкой и быстро переверните. Вода заполнит поилку до уровня горловины баллона. Установите поилку на место и закрепите. Если кроликов в клетке много, можно использовать десятилитровый баллон.

Зимой воду заменяют чистым снегом или кусками льда. Для этого в глубокие миски наливают чистую подсоленную воду, предварительно растворив в ней 1—2 кристаллика калия перманганата (марганцовки), вкладывают петли из нержавеющей или алюминиевой проволоки. Когда вода замерзнет, вытряхивают лед из мисок и подвешивают куски льда в клетки, чтобы кролики их не затаптывали. Животные лижут куски льда и удовлетворяют потребности в воде.

Приспособления для кормления кроликов

При содержании кроликов с закладкой кормов на 1—2 недели необходимы полуавтоматические кормушки и поилки. Они удобны и доступны для кроликов, предохраняют корма и воду от загрязнения, разбрасывания, а также разбрызгивания воды по клетке, просты по конструкции, каждый кроликовод может их легко изготовить.

Кормушка-ясли для закладки сена и травы, веников и мелких древесных веток.

В боковой стенке светлого отделения по всей ее ширине оставляется прорезь на высоте 5—10 см от уровня напольной решетки, в которую на расстоянии 4—5 см вставляют в вертикальном положении или под углом внутрь клетки проволочные прутья диаметром 5—6 мм. С наружной стороны сколачивают бункер с наклонной стенкой.

В зимнее время, когда остается 3—4 кролика и находятся они в состоянии покоя, т. е. вы их не откармливаете на убой, не готовите к окролам, посещать их можно один раз в месяц. Для этого заполняется сеном дополнительная секция кормушки для сена, заполняются кормами все кормушки, развешиваются веники, кладется большая глыба льда и свежерубленные ветки.

Дополнительная секция кормушки-яслей устраивается так. Изготовьте металлическую или деревянную рамку, которая бы соответствовала размеру решетки яслей, с вертикальными прутьями на расстоянии 4—5 см. Одну сторону рамки прикрепите проволочными петлями к нижней части яслей. Возьмите две пружины (можно резиновые жгуты) и прикрепите их одним концом к верхним углам рамки, а другие концы пружин или резины – к наружным углам яслей. Затем оттяните верх рамки, примерно под углом 45°, вставьте палку-распорку, заложите сено. После этого распорку уберите. По мере потребления кроликами сена из дополнительной кормушки ее решетка будет все ближе и ближе подтягиваться пружинами к прутьям основной кормушки, а затем дополнительная решетка полностью примкнет к решетке основной кормушки и кролики смогут доставать из нее сено. При установке дополнительной кормушки надо следить, чтобы ее прутья находились против прутьев основной кормушки или в непосредственной близости, иначе доступ к сену для кроликов будет затруднен, так как при смещении прутьев двух кормушек расстояние между ними может оказаться всего 2 см вместо 4—5 см.

Кормушка для сыпучих кормов имеет вид скошенного книзу бункера, а для хлебных отходов и резаных сочных кормов, – кверху, что исключит зависание корма в кормушке. Необходим инвентарь и для очистки клеток от навоза, уборки крольчатника.

Для очистки решеток и клеток от навоза, загрязненных остатков корма нужны скребки, лопаты с длинным и коротким черенком, совки, ведра или тазы.

Для уборки крольчатника нужны грабли, совковая лопата, жесткая метла и емкость или специальная тачка (тележка) с ящиком для удаления навоза.

Заготовка кормов на зиму

Прежде всего нужно обеспечить кроликов высококачественным сеном. Заготавливая летом траву для кормления кроликов, часть ее сушите на сено.

Лучшее сено получается из клевера. Охотно поедают кролики полынь, но ее надо скармливать понемногу, смешивая с сеном.

Сушите сено в тени, так как на солнце оно теряет свои питательные свойства. Лучше всего сушить траву на высоких заборах, разложенных жердях, досках. Так сено быстрее проветривается и сохнет.

Укладывая сено на чердак, пересыпайте его солью. Она предохраняет недосушенное сено от порчи, и кролики охотно его поедают.

Заготавливайте крапиву. Часть ее сушите, развешивая пучками, часть мелко рубите, сушите и храните в мешках. Такая измельченная крапива пойдет как добавка к комбикормам и концентратам. В июне – июле заготовьте побольше веников ивы, клена, липы, рябины. Рябину лучше заготавливать вместе с ягодами.

Соорудите вместительный погреб, в котором, кроме варении и солений, можно хранить запасы капусты и корнеплодов для кроликов. Занимаясь прополкой своего участка, не выбрасывайте сорняки. Лебеду, осот, вьюнок, сурепку, пырей, молочай и другие сорняки сушите на сено. При сушке оставшаяся на корнях сорняков почва осыплется. Не выбрасывайте никакую ботву. Зимой кролики охотно едят сухую ботву картофеля, а также сухие стебли и листья чеснока, укропа, петрушки, сельдерея. Охотно поедают как в свежем, так и в сухом виде листья хрена, подсолнуха, ревеня.

Вырезая осенью лишние ветки яблонь, вишен, смородины, не выкидывайте их, кролики их съедят почти полностью. И вырезанную отплодоносившую малину высушите и свяжите в пучки. Это тоже прекрасный корм. При обработке садовой земляники вырезанные усы и листья тоже сушите на сено. Можно выделить на участке 1—2 грядки, где выращивать рапс, люпин и другие растения, дающие много зеленой массы (окопник шершавый, кукуруза, ревень, топинамбур). У люпина, топинамбура идут в корм как свежие промытые корни и клубни, так и надземные стебли и листья.

Охотно поедают кролики корки арбуза, дыни, тыквы. Идут в дело и картофельные очистки. Чтобы они не заплесневели, подсушивайте их на отопительной батарее. Удобно их сушить в коробках из-под обуви. Чтобы тепло от батареи лучше проникало к очисткам, пробейте в дне коробки несколько дырок. Яичную скорлупу тоже сушите, истирайте в муку, добавляя понемногу в корм, что в какой-то степени заменит мел. Пригодятся и кости. Их надо пережечь в печке (хорошо пережженные кости должны быть белыми), истереть в муку и добавлять в корм.

Откорм

Откорм кроликов – это не то же, что кормление. Кормлением мы достигаем нормального роста и развития кроликов, а откормом – повышения их веса, упитанности, накопления подкожного или внутреннего жира, улучшения вкуса мяса и качества волосяного покрова. Кроликов ставят на откорм за шесть недель до убоя.

Группы кроликов, поставленных на откорм, не должны превышать 4—6 голов в одной клетке. Если не хватает клеток, то можно временно приспособить все имеющиеся помещения. Группы кроликов надо формировать из одинаково развитых животных, так как менее развитые будут отгоняться от корма более сильными и не достигнут необходимой упитанности.

Необходимо учитывать время возрастной и сезонной линьки, т. е. ставить на откорм таких кроликов, у которых на момент убоя она полностью закончится. Для молодых кроликов момент забоя должен приходиться на 4,5 или 7,5 месяцев.

Лучшее время убоя – с ноября по февраль. Именно в холодное время года мех кроликов бывает наиболее густым, прочным, приобретает блеск, что вызывается как физиологическими особенностями этих животных, так и преобладанием в рационе кормления высокобелковых кормов.

Рентабельно забивать молодых кроликов в возрасте 4,5 месяца. Их привес до этого времени составляет 25—30 г на одну кормовую единицу, а в дальнейшем снижается до 10—15 г.

Время откорма условно делится на три периода, каждый по две недели.

В первый период доля концентратов в рационе доводится до 50%. Во второй – необходимо ввести корма, способствующие максимальному жироотложению: кукурузу, горох, ячмень, овес, картофель. Все это запаривается, готовится полусухая мешанка, в которую добавляются костная мука, соль, рубленая крапива.

Очень хорошо добавлять в мешанку ряску. Ее вдоволь можно заготовить с осени в малопроточных и застойных водоемах.

В заключительный период откорма в сено добавляют укроп, петрушку, сельдерей.

Для более полного и максимального поедания кормов в период откорма, кроликов надо поить слегка подсоленной водой, что значительно повышает аппетит. Если откорм приходится на зимние месяцы и вы закладываете в клетки лед, то он тоже должен быть подсоленным.

На заключительном этапе откорма кролики становятся малоподвижными и совершенно теряют интерес к корму. Это сигнал, что их пора снимать с откорма. Хорошо откормленный кролик при убое имеет значительные отложения жира на лопатках, в пахах и области почек, которые едва видны в слое жира.

РАЗВЕДЕНИЕ

Для разведения кроликов нужно завести хорошо развитую, совершенно здоровую крольчиху не моложе 4—5 месяцев и такого же крола 6—7 месяцев. Еще лучше, если у вас будут 2—3 самки. Старым самкам подбирайте молодого самца, молодым – постарше.

Недели за две до случки в рацион введите побольше концентрированных витаминных и минеральных кормов. В это время самцов необходимо подкормить вареным картофелем с запаренным овсом или другим зерном. Перед случкой клетку самца тщательно чистят, убирают кормушки и поилки, затем подсаживают самку. В чужой клетке крол долго осваивается.

Половая охота самки определяется по состоянию полового органа (петли), который в это время из-за прилива крови набухает и приобретает темно-багровый цвет. Такая самка охотно подпускает самца. Не готовая к случке самка забивается в углы клетки, убегает от самца и даже нападает на него.

Готовность самца к случке определяется его активным ухаживанием за самкой. При этом он трется нижней частью шеи о самку и части клетки. И совершая резкие скачки, метит клетку струей, как бы закрепляя за собой право хозяина.

После случки самку необходимо удалить из клетки крола, а через час возвратить туда еще раз. Через 5—6 дней надо проверить: покрылась ли самка. Для этого ее снова подсаживают к самцу для контрольной случки. Если самка покрылась в предыдущую случку, она отбивает самца: убегает от него, издавая характерные звуки, похожие на стон.

Примерно к середине беременности, на 12—15-й день, опытный кроликовод может установить со 100%ной точностью факт беременности крольчихи и определить, сколько у нее будет крольчат. Для этого крольчиху сажают на ровное место (пол клетки, скамейка, стол) или берут на колени и пальцами руки без резких усиленных движений прощупывают живот. Плотные, эластичные эмбрионы, расположенные в два ряда, имеют в это время размер лесного ореха и хорошо прощупываются. В это время старайтесь как можно меньше беспокоить крольчиху. Следите, чтобы у нее было достаточно самого лучшего свежего корма и особенно свежей воды. Если воды не будет, то крольчиха может съесть весь свой помет. Это вызывается потребностью организма в восстановлении состава тканей, который утратился в результате беременности и окрола.

Окролы

За неделю до окрола клетку необходимо тщательно вычистить от навоза, продезинфицировать или обработать паяльной лампой, положить свежую обильную подстилку. Уже однажды использованная и загрязненная подстилка сжигается или выбрасывается в компостную яму. Идеальной подстилкой является мягкая упаковочная стружка, которую можно найти у овощных магазинов. В гнездовом (темном) отделении напольную решетку или уберите совсем, или переверните ее на пол клетки. Отделение со стороны дверцы загородите доской или фанерой шириной 20—30 см с тем, чтобы при открывании дверцы крольчата не вываливались из клетки. Подстилку лучше положить в гнездовое отделение клетки.

Примерно за неделю до окрола крольчиха начнет набирать в рот подстилку и готовить гнездо. Этот инстинкт у нее настолько развит, что если подстилки в клетке недостаточно, то она использует даже траву из яслей. За сутки, а то и за несколько часов до окрола крольчиха начинает ощипывать с боков и брюшины пух и выстилать им гнездо. Во время окрола и первые дни после него нельзя стучать в крольчатнике и возле него.

Старайтесь реже подходить к клетке. Не лезьте без нужды и в гнездо. Но в первый день после окрола его надо проверить и убрать мертворожденных крольчат.

Крольчата рождаются голыми и слепыми, массой 40—60 г. К соскам матери они добираются резкими скачками за счет сокращения мышц всего туловища. Сунув руку в гнездо и потревожив крольчат, можно наблюдать, как они прыгают, словно кузнечики, с характерным скрипучим попискиванием и причмокиванием. Отсаживать крольчат от матери лучше всего в 45-дневном возрасте. Отсаженные до этого срока крольчата хуже развиваются, чаще подвергаются различным заболеваниям. Если же вы хотите вырастить крольчат, которых в будущем думаете использовать как производителей, то держите их под матерью до 2-месячного возраста. После окрола крольчиха усиленно и много пьет, и если в клетке не окажется воды, то она поедает свое потомство.

Необходимо тщательно рассчитывать время окрола. Зная, что беременность крольчихи колеблется от 29 до 31-го дня, можно по календарю высчитать, когда пустить ее в случку для того, чтобы она окролилась в дни, когда вы сможете быть на своем участке и создать благоприятные условия для нормального окрола.

В зависимости от возраста, породы, состояния и индивидуальных особенностей крольчиха приносит от одного до двадцати крольчат. Первородящие самки приносят меньше крольчат, затем пометы у них увеличиваются, а к 3—4 годам – снова понижаются. Таких самок не следует дальше использовать для воспроизводства, а лучше заменить их молодыми. Плодовитость самки, как и способность выкармливать крольчат (молочность), а также ее здоровье и упитанность зависят от условий содержания, ухода и кормления. При хорошем обильном кормлении, в особенности зелеными кормами, плодовитость самок повышается. Поэтому лучше всего получать окролы в весенне-летнее время, когда достаточно зеленых и сочных кормов. Последний окрол приурочивайте на июль —а вгуст. Рожденные в это время крольчата к декабрю – январю (лучшее время убоя) достигнут хорошей упитанности, достаточной массы и их можно реализовать на мясо.

Уплотненные и полууплотненные окролы

Уплотненный окрол – это покрытие крольчихи на 2—3-й день после окрола, когда она продолжает вскармливать молоком рожденных без ущерба для внутриутробного развития крольчат последующего окрола, т. е. сукрольность (беременность) у нее протекает с лактацией (выкармливание крольчат). От такой крольчихи крольчат отнимают в 28-дневном возрасте.

При полууплотненных окролах крольчиху пускают на случку на 10—15-й день после окрола, а крольчат отнимают в 35—40-дневном возрасте. После отсадки крольчат клетку необходимо тщательно вычистить, продезинфицировать и положить свежую подстилку, из которой крольчиха сделает новое гнездо.

Круглый год проводить уплотненные окролы невозможно, так как они истощают крольчиху и могут доже вызвать ее гибель. Обычно они применяются в самое благоприятное летнее время, когда в избытке сочные и дешевые корма. Для увеличения общего поголовья кроличьего стада применяют разовое или двухразовое покрытие молодых крольчих. К примеру, у вас есть молодые крольчихи мартовского, апрельского и майского окролов. Соответственно в июне, июле и августе их можно пустить в случку, с тем чтобы в июле, августе, сентябре получить от них крольчат, которые к концу текущего или началу следующего года будут готовы к реализации на мясо.

Крольчата небольших окролов (5—6 штук), как правило, рождаются значительно крупней и развиваются лучше крольчат больших пометов (12—16 штук). Молочность крольчих хоть и высока, но есть разница, на скольких крольчат она распределяется, на 6 или на 16. Поэтому кролиководы применяют выравнивание пометов. Если у вас одновременно или с разницей в 2—3 дня окролились сразу несколько крольчих и их пометы резко колеблются по количеству крольчат, то с учетом молочности крольчих пометы можно уровнять: из больших отсадить часть крольчат в малочисленные. Делать это надо очень осторожно, так как у крольчих сильно развито обоняние и они уничтожают в своем гнезде подкидышей, а иногда и своих кровных детенышей.

Чтобы спешно подсадить чужих крольчат, тщательно вымойте руки с хозяйственным мылом. Крольчиху, в гнездо которой собираетесь поместить чужих крольчат, закройте в кормовом отделении. Затем, как можно меньше касаясь клетки, из которой собираетесь взять крольчат, достаете их из гнезда, очищаете от материнского пуха и кладете в коробку. После этого погладьте приемную мать, ее крольчат, с тем чтобы ваши руки не пахли посторонними запахами и посадите в ее гнездо в середину помета приемных крольчат. Через час – полтора задвижку лаза откройте. Крольчиха тут же устремится в гнездо и начнет кормить крольчат. Если при первом кормлении она вела себя спокойно, значит все нормально, подкидыши приняты. Таким же способом можно поступить с теми крольчатами, мать которых погибла или не может кормить новорожденных. Важно помнить, что количество подсаживаемых крольчат не должно превышать «законных». В противном случае чужой запах будет преобладать и вызовет агрессию со стороны крольчихи. Чтобы безболезненно подсадить крольчат к приемной крольчихе, хорошо растертым в руке укропом, полынью или другой резко пахнущей травой потрите ее мордочку и всех крольчат. Введенная в заблуждение сильным запахом травы она не отличит чужих.

Зимние окролы

Имея крольчатник и хорошие клетки, в достатке сена и других кормов, можно получать крольчат и в зимние месяцы. Крольчата зимних окролов хорошо развиваются и даже бывают крепче своих летних собратьев, так как меньше подвергаются различным заболеваниям.

К зимним окролам надо готовиться еще более тщательно. Пол и стенки маточного отделения изнутри выстилаются утепляющим материалом.

Для этого надо подготовить мерные, длиной 90—100 см, ивовые или металлические в изоляции прутья толщиной 8—10 мм или полоски из фанеры и, загибая их в дугу, вставить концами между рейками напольной решетки в маточное отделение на расстоянии 5—10 см друг от друга. Поверх получившейся арки укладывается подстилка или соломенные маты. Со стороны дверцы также укрепляются прутья и закрепляются утепляющим материалом. В получившуюся нишу укладывается обильная подстилка. В таком гнезде-шалаше даже в значительные морозы сохраняется тепло. Если же в дни окрола предвидится температура воздуха ниже —20°С, то необходимо принять дополнительные меры для обеспечения сохранности новорожденных крольчат. Для этого есть надежный способ: так называемые искусственные норы. В специально отрытые земляные траншеи, стенки которых укрепляются тесом или шифером, устанавливаются маточные ящики и со всех сторон утепляются стекловатой, керамзитом, опилками или соломенными матами и покрываются толью. Маточник соединяется с клеткой лазом сечением 18x18 см, сколоченным из горбыля. На одной из досок (нижней) прибиваются изнутри поперечные рейки сечением 10x20 мм, которые облегчают передвижение крольчихи по лазу. Этот деревянный лаз, соединяющий клетку с маточным ящиком, крепится под углом 30—45°. В такой искусственной норе крольчихи охотно кролятся. В искусственной норе даже в сильные морозы сохраняется плюсовая температура, а летом в них прохладно, что предохраняет крольчат от тепловых ударов, которые нередко с ними случаются в жаркую погоду.

СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА

Учет и планирование

Если вы решили не только получать крольчат, но и заняться улучшением породы, вам не обойтись без четкого планирования и анализа. Работа эта не на один год, и вам не удержать в памяти всю информацию о своем поголовье, тем более что кролики, особенно одной породы и одного окрола, настолько похожи, что их трудно отличить друг от друга. Легко перепутать и пустить в случку самца и самку одного помета. Чтобы избежать этого, нужны меткие записи и маркировка. Заведите специальный журнал. В нем вы будете вести учет всех кроликов по породам, возрасту, половому признаку, цвету волосяного покрова, весу и т. д. Все клетки и поилки с кормушками надо занумеровать. Это поможет избежать переноса болезнетворных вирусов из одной клетки в другую.

Кроликов, особенно племенных, тоже надо метить. Делается это просто. На внутренней стороне уха, ближе к его кончику, делаются лезвием безопасной бритвы надрезы в хряще, в которые втирается тампоном черная тушь, ставятся порядковый номер и дата рождения.

У самцов пронумеруйте правое ухо, у самок – левое. Это поможет безошибочно определить, кто перед вами: крол или крольчиха. Такая татуировка сохраняется у кроликов на всю жизнь.

Данные занесите в журнал. Записывайте даты покрытия крольчих, номера кролов, которыми они покрыты, даты окролов, количество рожденных крольчат, их окраску. Ежемесячно взвешивайте кроликов и данные заносите в журнал. Ведите учет затраченных кормов. Внимательно присматривайтесь к молодняку и в вольерах. Самых крупных, с красивой, характерной для данной породы, расцветкой волосяного покрова отбирайте на племя. Определение лучших по всем признакам кроликов называется бонитировкой. Запомните: помесных кроликов (полученных от скрещивания разных пород) на племя оставлять нежелательно, если вы хотите сохранить породу в чистоте. Не допускайте и близкородственного скрещивания, это ведет к вырождению кроликов и различным отклонениям в их конституции и волосяном покрове. Помесные кролики обладают высокой жизнеспособностью, растут крепкими, хорошо наследуют лучшие хозяйственные качества родителей, но часто не передают их следующему потомству.

Многолетним опытом многих кролиководов удалось выявить породы, которые дают наилучшие результаты при двух-и трехпородном скрещивании (трехпородное – это когда кроликов, полученных от скрещивания двух пород, скрещивают с кроликами какой-либо третьей породы).

Хорошие результаты дает скрещивание серого и белого великанов с советской шиншиллой, черно-бурого – с серым великаном, серебристого – с серым и белым великаном. При гибридных пометах бывает примерно поровну крольчат с признаками одного и другого родителя.

Иногда крольчата одновременно наследуют признаки разнопородных родителей. Так, при скрещивании кролика черно-бурой породы с белым великаном крольчата могут быть пегими, то есть двушерстными, на белой шерсти бывают черные пятна. Нередко таких кроликов на базаре выдают за породу «бабочка».

Нежелательно скрещивать пуховых кроликов с нормально-шерстными. Результаты бывают, как правило, отрицательными.

Выращивание ремонтного молодняка

Для того чтобы кролики не вырождались, не мельчали, не нарушался их экстерьер, необходимо вести целенаправленный отбор будущих производителей. Уже при отсадке молодняка в полутора-двухмесячном возрасте нужно выделить самых крупных, правильно сложенных крольчат с характерными для данной породы признаками конституции, густоты и окраски волосяного покрова, резвых, с хорошим аппетитом.

Следует обратить внимание на длину ушей. Длинные уши – хороший признак того, что кролик вырастет крупным. Но для этого надо создать соответствующие условия: полноценное разнообразное питание, включающее содержание всех необходимых веществ и микроэлементов, и достаточная свобода движений.

В тесной клетке движения кролика ограничены. Племенной молодняк лучше доращивать до полового возраста (4—5 месяцев для самок и 5—7 месяцев для самцов) в просторных клетках или вольерах, небольшими группами – по 2—3 кролика. Раздельно – самок и самцов.

В любое время года ремонтному молодняку надо устраивать прогулки в выгуле или в самом крольчатнике. Можно заставить их делать усиленную «гимнастику», прыгать, подтягиваться. Для этого в вольере или в крольчатнике подвешиваются пучки лакомой травы, моркови и т. д., с тем чтобы кролики доставали это лакомство, вставая на задние лапы, подпрыгивая и подтягиваясь.

Весной, пока еще в огороде ничего не растет, неплохо выпускать ремонтный молодняк на участок. Делать это надо осторожно, постепенно и следить, чтобы кроликов что-либо не напугало, иначе они в страхе могут далеко убежать и потеряться.

Насколько благотворно сказывается свобода движений на кроликах, можно убедиться на практике. Возьмите крольчат одного помета и разделите их на две группы. Одну содержите в клетке в обычных условиях, другой предоставьте свободу движений. Кролики второй группы будут расти, как говорится не по дням, а по часам.

Но где найти такое просторное помещение? Прямо в крольчатнике. На стенах крольчатника, свободных от клеток, необходимо укрепить сетчатые ясли-кормушки для сена и травы, кормушки для сухих и сочных кормов, поилки.

Отдыхать и спать кролики смогут в ящиках, укрепленных на стенах на высоте 40—50 см от пола. Для того чтобы кролы не проникали к крольчихам, помещение крольчатника надо разделить решеткой или сеткой. Такое содержание кроликов создаст вам дополнительные хлопоты по уборке, но они окупятся хорошо развитыми, крупными и здоровыми кроликами, способными приносить и выкармливать высокопродуктивных крольчат.

Кастрация

При отсадке молодняка старайтесь поместить в одну клетку или вольер кроликов одного возраста, одинакового развития и одного пола. Этим вы избежите драк между животными и порчи шкурок.

При групповом содержании кроликов, особенно самцов, драки между ними все же возникают, после которых на шкурках животных остаются следы ранений (закусы). На приемных пунктах они расцениваются как дефекты, и цена шкурки, в зависимости от количества закусов, снижается.

Чтобы предохранить шкурки от закусов, надо предупреждать драки с первого же месяца рассадки молодняка по вольерам. Можно не допустить драк, если своевременно выявить и убрать из вольер драчунов. В основной своей массе кролики при групповом содержании мирно уживаются друг с другом, и нужно стараться не пересаживать и не подсаживать в сложившиеся группы новых животных старше 3-месячного возраста, что неизбежно провоцирует драки.

Самцов, предназначенных на убой, лучше кастрировать в 3-месячном возрасте.

Наилучшим способом кастрации является открытый. Он настолько прост, что его может освоить каждый кроликовод. Подготовьте йод, ватный тампон, острый скальпель или лезвие безопасной бритвы. Сядьте на стул или низкую скамейку и возьмите на руки крола. Успокойте его и, перевернув на спинку, зажмите на коленях левой рукой так, чтобы перед вами были его задние ноги, а голова за вашей спиной.

Массируя пальцами руки, придерживающей кролика, семенник по направлению к заднему проходу, зажмите семенник у основания, а свободной рукой обработайте место будущего разреза тампоном с йодом. Затем продезинфицированным скальпелем или лезвием безопасной бритвы разрежьте мошонку и, оттянув семенник, перережьте семенной канатик, а ранку снова обработайте настойкой йода. Затем такую же манипуляцию повторите со вторым семенником.

Следите только за тем, чтобы кролик не зацепился когтями за рукав вашей одежды, так как при этом, напрягшись, он может разорвать тонкую оболочку брюшины, и тогда кролика придется забить.

При вытягивании семенника не уводите его в сторону иначе натянутым семенным канатиком вы, как струной, разрежете брюшину и погубите крола.

После кастрации посадите крола в тщательно вычищенную клетку. Если пользуетесь подстилкой, то постарайтесь, чтобы она была чистой и мягкой. Грязная и остистая подстилка может попасть в ранку и вызвать ее загноение.

Насколько легко переносят подобную операцию кролики, свидетельствует то, что сразу же после кастрации самцы не теряют интереса к самкам и к еде. Едой и питьем после операции обеспечьте их наилучшим образом.

Кастрированные кролы к моменту убоя бывают значительно упитаннее своих некастрированных ровесников, а их волосяной покров становится гладким и блестящим.

Убой и первичная обработка шкурки

Масса тушки хорошо откормленного кролика составляет 60—65% веса живого кролика. В ноябре можно приступить к выборочному убою. Прежде всего нужно приготовить правилки для сушки шкурок.

При выборочном убое необходимо обращать внимание на упитанность кролика и состояние его волосяного покрова. При проведении рукой против роста волос они не должны вылазить, а при раздувании пуха кожа кроликов, даже цветных, должна быть равномерно окрашенной, без темных пятен.

Техника свежевания тушки кролика: а – пунктирными линиями обозначены места подреза шкурки; б – снятие шкурки; в – обезжирование шкурки на правильной доске

Чтобы получить качественные высокосортные шкурки, необходимо убивать кроликов в период полностью закончившейся линьки, т. е. возрастной и сезонной, молодых кроликов в 4,5 и в 7,5 месяцев и сезонной полновозрастных – в зимние месяцы – с ноября по февраль.

Убивают кроликов следующим образом: одной рукой поднимают его за задние конечности, а другой наносят металлическим прутом с надетым на него резиновым шлангом сильный короткий удар по затылку сзади. Если удар был достаточным, то из ноздрей и ушей животного должна хлынуть кровь. В противном случае надо повторить удар или концом ножа удалить у кролика глаза, или разрушить носовую перегородку.

Когда кровь полностью стечет, кролика подвешивают за задние лапы шпагатом к рейке так, чтобы конечности были разведены на 30 см, а туловище (хвост) находилось на уровне ваших плеч. На пол под тушку постелите клеенку и поставьте таз для внутренностей. Острым ножом (лучше иметь под рукой два ножа: один для снятия шкурки, другой для разделки тушки) сделайте кольцевые надрезы вокруг скакательных суставов, вдоль внутренней стороны лапок к заднему проходу, где оба надреза соединяются. Затем захватите большим и указательным пальцами край шкурки и, оттягивая ее и осторожно подрезая, отделите ножом от тушки.

Так постепенно снимается шкурка с лапок, хвоста, а дальше она снимается чулком, при этом старайтесь снимать ее без прирезей мяса и сала.

Ножом работайте осторожно, избегайте порезов шкурки, так как каждый порез снижает сортность. Опытные кролиководы пользуются ножом лишь при снятии шкурок с лап и головы. Особенно осторожно работайте ножом, когда дойдете до передних лап. Освободив их, подтяните шпагатом кверху, чтобы они не мешали при снятии шкурки с головы.

Дойдя до ушей, подрежьте хрящи и продолжайте свежевание. Сняв шкурку, удалите ушные хрящи, натяните ее на правилку. Концы шкурки задних лап крепко привяжите шпагатом к рейкам, чтобы шкурка не спускалась с правилки, и повесьте сушить. Не стремитесь чрезмерно натягивать шкурку на правилку, это приводит к разреживанию меха.

Затем приступайте к потрошению тушки. Прежде всего отрежьте передние лапки по запястному суставу, затем голову. Если тушки предназначаются для сдачи торговой кооперации, то голова и одна задняя ножка не удаляются.

БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика и лечение

Геморрагическая болезнь кроликов

За последние годы в Россию занесено исключительно опасное заболевание – так называемая геморрагическая болезнь кроликов (ГБК). Вызывается вирусом, который был специально усилен для интенсивного и массового уничтожения чрезмерно расплодившихся диких кроликов и грызунов в Австралии. В 1984 году через Китай и Индию это заболевание проникло во Владивосток. Протекает исключительно остро, в виде отравления, практически клинику не успевают заметить. Кролики погибают целыми фермами, группами на фоне здоровья. При вскрытии можно отметить незначительные точечные кровоизлияния на слизистой трахеи, бронхов и легких, у некоторых трупов – незначительные кровоизлияния в кишечнике, желудок наполнен кормовой массой.

Меры борьбы. Прививки вакциной геморрагической болезни кроликов, в основе которой живой ослабленный вирус возбудителя болезни. Вакцинируют кроликов с 1,5-месячного возраста до 3-месячного, однократно в дозе 0,5 мл, внутримышечно в области ягодицы. Невосприимчивость к болезни (иммунитет) до 7 месяцев.

Лечебных средств не разработано.

Миксоматоз

Миксоматоз – вирусная болезнь кроликов, сопровождается воспалением слизистых покровов, опуханием головы, ушей (львиная морда), ануса и наружных половых органов. Может проявляться гнойничковая форма. Смертность достигает 100%. Восприимчивы домашние и дикие кролики, источником возбудителя являются больные и переболевшие кролики. Большую роль в распространении инфекции играют насекомые: комары, блохи, вши.

Симптомы. Скрытый период – 5—7 суток. Вначале можно заметить серозно-гнойный конъюнктивит, веки слипаются, появляется серозно-гнойное истечение, дыхание затруднено, животные сопят.

Лечение не разработано.

Профилактика и меры борьбы. Всех завозимых кроликов обязательно карантируют. При возникновении инфекции больных животных убивают и утилизируют.

Мясо проваривают и реализуют на общих основаниях. Для предупреждения данного заболевания возможна вакцинация кроликов всех возрастов с подсосного периода.

Заразный насморк – ринит

Ринит – наиболее распространенное заболевание всех возрастов. Из носа выделяется слизь, кролики чихают, на передних лапах появляются зачесы. Целесообразно больных животных выбраковывать и убивать.

Стоматит (мокрая мордочка)

Стоматит – инфекционное заболевание. Обычно болезнь можно наблюдать у крольчат до 3-х месяцев. Обильное выделение слюны загрязняет шею и грудь, кролики теряют аппетит, болеют до 5—6 дней. Больным кроликам промывают полость рта 1—2%-ным раствором меди сульфата, 0,1—0,2%-ным раствором марганцово-кислого калия, раствором фурацилина 1:5000. В корм вводят мягкие, щадящие корма.

Эймериоз (кокцидиоз)

Эймериоз – острое инвазионное заболевание, в основном молодых кроликов, которое характеризуется быстрым истощением, поносами, анемией, увеличением объема живота, тоническими судорогами, массовой гибелью. Вызывается болезнь одновременно несколькими видами простейших, которые локализуются в слизистой кишечника и желчных протоках печени. Болезнь особенно интенсивно проявляется в теплые и влажные сезоны года.

Течение и симптомы. Молодые крольчата теряют аппетит, отстают в росте и развитии. Дефекация учащена, фекалии с примесью крови и слизи, объем живота и печени увеличен. Могут наблюдаться судороги, запрокидывание головы, вытягивание задних конечностей, передние совершают плавательные движения. Хроническое течение может наблюдаться у взрослых особей.

Лечение. Больным назначают сульфадиметоксин или сульфапиридазин (100 мг/кг), сочетают с мономицином в два курса по 5 дней с интервалом в 3 дня. Эффективность лечения повышается при включении в рацион кормления премиксов, которые содержат кокцидиостатики.

Профилактика. Кроликов надо содержать в клетках с сетчатым полом, помет из поддонов убирать не реже 2 раз в сутки. Кормушки и поилки должны быть постоянно чистыми. Клетки и инвентарь по уходу за кроликами обжигают огнем паяльной лампы.

Профилактическим средством от распространения большинства инфекций является карантин. Для этого кроликовод должен иметь несколько клеток (их количество зависит от поголовья стада), чтобы отобранных на продажу или купленных для разведения кроликов несколько дней выдержать в них под карантином с целью выявления возможных заболеваний.

Конъюнктивит

Конъюнктивит – болезнь глаз, возникает от механического повреждения, попадания пыли или инородных тел в глаза, а также раздражения химическими веществами и недостатке в рационе кроликов витамина А. Различают две формы конъюнктивита: катаральную (слизистую) и гнойную. В первом случае слизистая глаз краснеет, опухает, отмечается слезотечение. При гнойной форме у кролика глаза сильна краснеют, обильно выделяющийся гной склеивает веки. Лечение катарального конъюнктивита: промывание глаз кроликов 2%-ным раствором борной кислоты с последующим закапыванием под веки 2—3 цинковых капель.

Лечение гнойного конъюнктивита: промывание глаз 2%-ным раствором борной кислоты. Обработка слизистой век (закладывают под веки) 2—3%-ной йодо-формной или борной мазью, а при язвах и помутнении роговицы – порошком каломеля с сахарной пудрой (смесь 1:1).

Заболевания органов дыхания

Заболевания органов дыхания возникают как следствие резких колебаний температуры, сквозняков, повышенного содержания аммиака в крольчатнике, наличия пыли, дыма, пуха и т. д. К числу этих заболеваний относятся: ринит (насморк), бронхит, плеврит и катаральное воспаление легких.

Лечение: во-первых, устранение причин, вызвавших заболевание; во-вторых, при рините, закапывание больному кролику в ноздри 1—2 раза в день по 5—6 капель 1%-ного раствора фурацилина в смеси с раствором пенициллина, содержащего 15—20 тыс. ед.

При бронхите и воспалении легких – введение внутримышечно через каждые 4 ч пенициллина по 20 тыс. ед. на 1 кг массы, а также норсульфазола, сульфадимезина с кормом по 20 мг на 1 кг живой массы. Меры профилактики – ликвидация сквозняков, своевременное утепление клеток, улучшение кормления.

Пододерматит

Пододерматит – распространенное заболевание взрослых кроликов, сопровождающееся образованием язвочек и свищей на подушечках лапок.

Наиболее восприимчивы к заболеванию кролики с большой живой массой и плохо опушенными лапками. Развитию заболевания способствуют антисанитарное состояние крольчатника, клеток, а также влажность и повышенная температура воздуха.

В начальной стадии заболевания на подошве лапок возникают на фоне интенсивного шелушения кожи наросты, трещины, гематомы. Часто появляется на лапках сукровица или слабое кровотечение. Затем образуются гнойные язвы, свищи. Животные угнетены, теряют аппетит, часто переступают ногами, больше лежат, вытянув конечности, становятся истощенными и нередко гибнут.

Лечение: ежедневное смазывание пораженных заболеванием мест 10%-ной свинцовой или цинковой мазью. Язвочки механически освобождают от корочки, неживой ткани, затем обрабатывают 1—2%-ной настойкой йода. После остановки кровотечения язвочки присыпают окситетрациклином, тетрациклином или смазывают мазью Вишневского. На обработанные места желательно наложить фиксирующие повязки, которые сменяют через 2—3 дня.

Если ценность больных кроликов не очень велика, целесообразно изолировать и забить их, снять шкурку, а тушку закопать.

Меры профилактики—выбраковка больных и предрасположенных к заболеванию (при слабой опушенности лапок) кроликов; поддержание чистоты в клетках, укладка на сетчатый пол деревянного полика размером 35х25 см; побелка их свежегашеной известью.

Рахит

Рахит—заболевание молоднякакроликов, возникающее из-за авитаминоза D, а также дефицита кальция и фосфора в организме или нарушения пропорции их соотношения.

Меры профилактики – включение в рационы беременных и лактирующих крольчих корма, содержащего витамин D, например, по 1 ч. ложке рыбьего жира и по 2—3 г мясокостной и костной муки. Рекомендуется также ультрафиолетовое облучение молодняка.

Желудочно-кишечные заболевания

Кислый катар – следствие использования в рационах загрязненных, недоброкачественных, легкобродящих кормов. Заболевшие кролики отказываются от корма, выделяют жидкий кал коричнево-серого цвета с обильной примесью слизи и пузырьков газа. Отмечаются вздутия различных отделов пищеварительного тракта.

Скармливание крольчатам большого количества сочных кормов, травы приводит к возникновению щелочного катара. Больные животные теряют аппетит, отказываются от корма. Из пищеварительного тракта выделяется жидкая каловая масса темно-коричневого цвета с гнилостным запахом. Заболевшие кролики обычно гибнут в течение 1—2 дней.

Простудный катар развивается в результате сильного переохлаждения организма кролика. Животные, как и при других видах катара, выглядят угнетенными, отказываются от корма, у них отмечаются частые дефекации или их позывы. Кал жидкой консистенции, коричнево-желтого цвета. Этим симптомам сопутствуют насморк, частые чихания. При появлении заболевания крольчат в течение 12—24 часов изолируют от здоровых животных, исключают из их рациона грубые, сочные и недоброкачественные корма, снижают в 1,5—2 раза норму корма. Начиная с 4—5-го дня кроликам понемногу дают легкоперевариваемые корма, высококачественное сено, дробленое зерно, овес (в поджаренном виде).

Лечение: кроликам с признаками кислого катара дают внутрь 2 раза в день синтомицин по 0,1 г и молочную сыворотку по 7—10 мл. В случае вздутия желудка или кишечника спаивают 5—8 мл 10%-ного раствора ихтиола или 3—5 мл 5%-ного раствора молочной кислоты. После лечебной процедуры кроликам предоставляют свободу передвижения в крольчатнике. Больным крольчатам с признаками поноса дают 1—2 раза в день дисульфан по 0,2—0,3 г.

Можно достичь хорошего лечебного эффекта с помощью отвара дубовой коры. При щелочном катаре кроликам назначают внутрь по 1—2 ч. ложки 2 раза в день раствор (1:5000) марганцовокислого калия, затем через 1—2 ч вводят салол по 0,2—0,3 г. При простудном катаре больных крольчат переносят в теплое помещение, утепляют клетку, устраняют сквозняки. Им назначают 2 раза в день биомицин по 0,1—0,5 г. При запорах хорошо помогает карлсбадская соль (по 3—4 г – молодняку и 5—6 г – взрослым), касторовое масло (по 1—1,5 ч. ложки). Хороший лечебный эффект получают кролиководы, применяя клизмы с мыльной водой комнатной температуры.

Метеоризмы (вздутие кишечника) успешно лечат отваром из смеси трав (ромашки, полыни, сушеницы болотной, цветов трилистника).

Кормят крольчат через 7—13 ч после дефекации. Корм дают в небольшом количестве, постепенно увеличивая до обычной нормы. Вначале рекомендуется давать овсяный отвар, качественное сено или траву.

Меры профилактики – дача доброкачественных кормов. Поилки и кормушки должны быть всегда чистыми, без закисших и заплесневелых кормовых остатков.

Чтобы предупредить расстройства пищеварительного тракта, надо постепенно, в течение 5—7 дней, заменять одни корма другими. Особенно осторожно требуется включать в корм зеленую траву, свеклу, капусту. В период отъема крольчатам надо давать легкоперевариваемые корма, а для улучшения пищеварительного процесса с 20-го по 40-й день (самый низкий уровень активности пищеварительных секретов) после отсадки вводить в рацион крольчат препарат ацидофилин.

Завал кишечника может возникнуть, например, из-за отсутствия воды. Признаки этого заболевания: кал не выделяется, а при прощупывании в слепой кишке ощущается плотное содержание.

Лечение: введение внутрь глауберовой или карлсбадской соли в виде водного раствора – молодняку по 3—4 г, взрослым – 5—6 г. Хороший эффект дает введение 1—1,5 ч. ложки касторового масла. Дают также овсяный отвар, растирают живот летучим линиментом, ставят клизму из теплой, слегка мыльной воды. Кролика выпускают из клетки для активных движений.

Запоры взрослым кроликам ликвидируют, скармливая 5—6 г (молодняку 3—4 г) глауберовой соли, растворенной в воде. Полезно организовать моцион.

Травматические повреждения

Травматические повреждения – царапины, ссадины, раны, ушибы, переломы, а также повреждения спинного мозга (в результате неудачного прыжка или удара по спине) – могут приводить к параличу задней части тела.

Лечение: очищение и смазывание ссадин и царапин настойкой йода, наложение на большие раны швов. Кроликов с проникающими ранами грудной или брюшной полости, а также травматическими параличами лечить бесполезно.

Борьба с грызунами и насекомыми

Мыши, крысы – основные переносчики инфекционных заболеваний, поэтому нельзя допускать их появления в крольчатнике, на ферме, в сарае.

В целях профилактики необходимо своевременно пропалывать сорную траву и прореживать заросли кустарников вблизи мест размещения кроликов. Не менее важно регулярно вывозить с участка мусор, старое оборудование, ненужный инвентарь. Помещения, в которых размещены клетки с животными, следует регулярно ремонтировать. Особое внимание нужно обращать на хранилища кормов.

Грызуны не только портят корма и распространяют болезни, но и поедают крольчат, их присутствие отрицательно сказывается на состоянии полновозрастных животных, особенно в период сукрольности и лактации. Крольчихи становятся беспокойными и злобными, у них может произойти аборт. Появление грызунов в хозяйстве иногда становится причиной поедания самками своих крольчат.

Для борьбы с грызунами разработаны всевозможные ядовитые средства в различных формах: порошка, липкой массы, пены. Грызуны, посещая места, обработанные ядами, или пробегая по ядовитым покрытиям, уносят на своих лапках и волосяном покрове частицы этих средств, впоследствии заглатывают их при умывании и погибают.

Для приготовления ядовитых приманок обычно используют: пенокумарин, зоокумарин, ратиндан, а также фосфид цинка, фторид натрия, и такое растительное средство, как красный морской лук. На приготовление 1 кг отравленной приманки из комбикорма или муки требуется 20—30 г зоокумарина или ратиндана. Их вводят в корм для мышей и крыс при постоянном перемешивании. Можно дополнительно добавить в ядовитую смесь 20—30 г сахарного песка и тщательно перемешать. Эффективна в борьбе с грызунами водная приманка, если нет дополнительных источников питья. Ее готовят на основе 1%-ного раствора натриевой соли зоокумарина, который в объеме 5—7 мл добавляют в 1 л водопроводной воды. В рабочий раствор можно ввести 10—15 г сахарного песка.

Приманки по 50—200 г помещают в специальные кормушки или приманочные ящики, которые в течение 2—3 дней расставляют в местах, недоступных для других животных, иногда маскируя хворостом.

В качестве основы для приманок чаще всего используют зерна пшеницы, семена подсолнечника, каши, хлебные крошки, фарши (мясной или рыбный), мясо-костную муку, порошковое молоко.

При приготовлении приманки важно строго соблюдать меры личной безопасности. Для этого надо выделить отдельное место (стол), необходимую посуду. Работу следует проводить только в резиновых перчатках и с марлевой повязкой на лице.

Ядохимикаты загрязняют шерсть домашних животных, а иногда могут стать причиной их гибели, поэтому применять эти средства надо осторожно, после консультации с зоотехником.

Наверное, поэтому кролиководы любят использовать для борьбы с грызунами средства с приманкой – ловушки и капканы, которые продаются в хозяйственных магазинах. Можно ловить мышей и с помощью молочных бутылок. Их ставят около норок грызунов, а края горлышка смазывают кефиром. Мышь, обследуя горлышко бутылки, соскальзывает и падает на дно.

Реже для борьбы с грызунами готовят смесь из муки и алебастра. Рядом со смесью ставят в тарелочке воду.

Крысы и мыши после поедания смеси пьют воду и вскоре погибают, так как алебастр при взаимодействии с водой и содержимым кишечника твердеет – возникает непроходимость пищеварительного тракта. Однако основа в борьбе с грызунами – повседневные профилактические меры.

При отсутствии вышеперечисленных средств, например пенокумарина, можно готовить липкую массу из солидола или нигрола и 1%-ного зоокумарина. Смесь тщательно перемешивают, чтобы порошок зоокумарина не успел осесть, и наносят на нужный участок.

Лучше всего ядовитые покрытия наносить на полоски из плотной бумаги, толя, рубероида. Такие полоски можно переносить с места на место по ходу передвижения грызунов. Грызуны погибают на 5-е сутки после ежедневного в течение этого периода контакта с ядами. Для обработки нор порошок впрыскивают из полимерных флаконов с эластичными стенками.

Как профилактическое средство применяют репелленты – вещества, которые отпугивают грызунов своим запахом и вкусом.

Переносчиками ряда заболеваний, прежде всего миксоматоза, являются комары и мухи. Для отпугивания комаров, москитов можно периодически устраивать задымления с помощью небольших костров или дымовых плашек.

Внутренние стены помещений и клеток обрабатывают 0,5%-ным хлорофосом из расчета 100 мл/м3.

Наружные стены помещений и клеток обрабатывают 0,5%-ным раствором трихлорметафоса-3 или того же хлорофоса из расчета 100 мл/м3.

В обязательном порядке обрабатывают сточные канавы, навозные кучи, отстойники, расположенные неподалеку от мест обитания кроликов. Их орошают 0,1%-ной эмульсией трихлорметафоса-3 из расчета 3– 5 л/м3, или 0,5%-ной эмульсией из 65%-ного концентрата полихлорпинена в том же объеме, или 10%-ной эмульсией нафтализола или креолина.

Выгребные ямы засыпают хлорной известью через каждые 5 дней из расчета 1 кг/м2.

Мух уничтожают с помощью приманок: 0,1%-ного водного раствора хлорофоса с добавлением 2—5% сахара или обрата.

Емкости с приманками расставляют на каждых 60– 100 м2 площади помещения.

Кролиководы в борьбе с насекомыми и клещами издавна пользуются серой. Перед обработкой ею крольчатника животных надо перевести в другое помещение. Заклеить или законопатить щели крольчатника, после чего на железный лист или сковороду насыпать серу и поставить на нагревательный прибор, уходя из крольчатника, плотно закрыть дверь. Обычно через 2—3 ч все насекомые погибают. При обработке помещений этим способом необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности.

Лезинфекция

Дезинфекция обязательно проводится 2 раза в год – весной и осенью, а также при возникновении в приусадебном хозяйстве заразного заболевания. Ее цель – обезвреживание или уничтожение действующего начала болезни.

Она предусматривает обеззараживание (кроме внешних поверхностей, предметов, соприкасающихся с животными) выгульных площадок, емкостей для хранения навоза.

Перед дезинфекцией поверхности инвентаря, оборудования очищают от грязи, мусора, пуха, подстилки.

Чаще всего при дезинфекции стен крольчатника, полов применяют раствор свежегашеной извести. Клетки, отдельные деревянные части крольчатника дезинфицируют растворами формалина, креолина, едкого натра, лизола. Металлические клетки, их отдельные части (решетки, сетчатые полы – в комбинированных клетках) обжигают огнем паяльной лампы.

При аэрозольной дезинфекции (в присутствии кроликов) применяют растворы: молочной кислоты из расчета 20 мг на 1 м3, перекиси водорода из расчета 15 мг на 1 м3 и выдерживают 20—30 минут.

Способы приготовления дезинфицирующих средств:

2%-ный формалин – 1 стакан формалина на 1 ведро холодной воды;

2%-ный едкий натр – 200 г на 1 ведро горячей воды;

каустическая сода – 200 г соды на 1 ведро горячей воды;

5%-ный креолин —1/2 л на ведро воды;

(Расход вышеперечисленных дезинфицирующих средств —1 л на 1 м2 площади пола и стен.)

щелок – 2 кг древесной золы на 1 ведро горячей воды;

раствор надо кипятить 2 ч, затем дать отстояться, воду слить, разбавить в 4 ведрах воды и снова поставить кипятить, применять в горячем виде; 1, 2—и 5%-ные растворы хлорной извести – для дезинфекции деревянных предметов, частей клеток, территории участка;

хлорамин Б – водный раствор в соотношении 1:10.

Подогретые растворы (до 50—б0°С) более эффективны, чем холодные.

Для ухода за животными необходимо приобрести специальные халаты или комбинезоны и обувь, лучше резиновую (кроме зимнего сезона). Периодически верхнюю одежду стирают и дезинфицируют, обувь моют и также подвергают дезинфекции.

Перед входом в помещение, где содержатся кролики, надо положить коврик, смоченный дезинфицирующим раствором

ГЛАВА 2 
РАЗВЕДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЙ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Нутрия относится к отряду грызунов. Родиной ее является Южная Америка. По внешнему виду нутрия напоминает бобра, за что ее называют бобром болотным, так как зоны ее обитания в естественных условиях – озера и другие водоемы с медленно текущими, или стоячими пресными, или солеными водами, свойственными болотам. Поедая сочные растения, нутрии способны утолять жажду. Эта особенность широко используется в зимний период, когда нутрии, особенно в северных районах, долгое время содержатся без воды; тогда источник воды для них – корнеплоды.

В переводе с испанского нутрия означает «выдра» – так она была названа первыми переселенцами из Европы в Южную Америку.

Ушные раковины нутрии покрыты пушистым волосом, который задерживает воздух и не допускает проникновения воды в ухо. На верхней губе – длинные щетинистые вибриссы (усы), которые выполняют роль осязательных органов. Нижняя челюсть сильно развита. Шея короткая, мускулистая, постепенно переходящая в туловище. Хвост длинный и, в отличие от хвоста речного бобра, не плоский, а круглый, конической формы и не имеет волосяного покрова, покрыт мелкими мягкими чешуйками и редкими длинными волосами.

Длина туловища взрослого животного (от кончика носа до корня хвоста) от 45 до 60 см, длина хвоста 30—40 см, обхват груди за лопатками 29—46 см. Живая масса нутрии 5—7 кг и более. Самки по размеру несколько меньше самцов.

Строение тела нутрии имеет ряд анатомических особенностей, связанных с ее полуводным образом жизни в природе. Так, молочные железы у самок расположены не на брюшке, как у других видов зверей, а высоко на боках вдоль спины, благодаря чему щенки могут сосать мать, даже сидящую неглубоко в воде. Сосков 8—10, по 4—5 на каждом боку, и располагаются они на расстоянии 6—7 см друг от друга. Соски скрыты волосяным покровом; в период лактации достигают 1 см длины и 4 мм толщины. Молочные железы выделяют молоко непрерывно, небольшими дозами.

Щенки, присосавшись к соскам, обычно длительное время сидят возле самки. Если щенков рядом нет, у лактирующей самки молоко может непроизвольно просачиваться через сосок наружу.

Половые железы у самцов могут быть расположены в полости тела или опускаться через паховые каналы под кожу. На брюшке и на боках волосяной покров более густой, чем на спине.

Хвост при плавании служит рулем, при передвижении тянется по земле. Передние лапы у нутрий приспособлены для захвата и фиксации пищи во время еды. Ими же она расчесывает и очищает волосы. При плавании передние лапы почти никакой роли не играют. Они значительно короче, меньше и слабее задних. На каждой из них по пять пальцев, которые оканчиваются короткими, но острыми загнутыми когтями, более мощными на задних лапах. Задние ноги имеют по четыре пальца, соединенных плавательными перепонками. Пятый наружный палец свободен. Ступни как передних, так и задних лап голые.

У нутрии хорошо развит слух – она настораживается даже при небольшом шорохе, осматривается, стараясь определить и предупредить грозящую ей опасность. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, нутрия бегает довольно быстро, делая при этом скачки, но быстро устает. Носовые отверстия снабжены запирательными мышцами и могут плотно закрываться.

Зрение и обоняние у нутрий развиты несколько хуже, но вечером благодаря особому строению глаз зрение обостряется. В вольных условиях нутрия ведет в основном ночной образ жизни. При клеточном содержании оживленная деятельность наблюдается днем и ночью. Кормление и подсадка зверей производятся в дневное время, но днем они чаще отдыхают, а с вечера до часа—двух часов ночи становятся особенно активными.

Нутрия имеет 20 зубов, в том числе 16 коренных (по 4 зуба по обеим сторонам каждой челюсти) и 4 резца (по 2 на нижней и верхней челюсти). Трущиеся поверхности коренных зубов имеют хорошо развитые слои эмали и приспособлены для измельчения и перетирания пищи. Резцы растут в течение всей жизни. Яркий оранжевый цвет резцов свидетельствует о крепости организма. У молодняка и старых зверей они светлее. Бледноокрашенные, с темными пятнами резцы указывают на плохое здоровье. Разделенные впереди губы сходятся за резцами, это дает возможность зверьку отгрызать растения под водой и вытаскивать их зубами, не пропуская при этом воду в ротовую полость.

Нутрия отлично плавает и ныряет. Под водой может проплыть 100 м, не показываясь на поверхности до 5 минут, постепенно выпуская воздух из легких. В жаркие дни она менее подвижна и обычно скрывается в тени. В естественных условиях к обитанию в замерзающих водоемах не приспособлена. Не строит надежного убежища от холода и хищников, не запасает на зиму кормов, как это делают бобр, ондатра и другие грызуны. Однако известны случаи, когда убежавшие с фермы или от хозяина нутрии приспосабливались к выживанию в зимнее время на воле. Нутрия плохо ориентируется подо льдом, нырнув в прорубь, обычно не находит обратного выхода и погибает.

На брюшке и боках волосяной покров более густой, чем на спине, что способствует лучшему сохранению тепла в нижней части тела.

Определение пола производится по половым органам, находящимся в нижней брюшной части туловища. На расстоянии 4—5 см от корня хвоста у нутрий расположено анальное отверстие. На расстоянии 4—5 см от него у самцов находится половая щель (бугорок). При оттягивании кожи в направлении головы наружу выходит половой орган. У самок половая щель расположена рядом с анальным отверстием в виде поперечной воронкообразной узкой щели, которая переходит в развитый клитор, что вводит начинающего нутриевода в заблуждение при определении пола.

Половой орган самца имеет следующую особенность: крайняя плоть направлена не в сторону головы, а в сторону хвоста, так что мочится зверь не вперед, а назад. В полунапряженном состоянии пенис также обращен назад, в полусогнутом положении; в возбужденном состоянии– вперед.

Зная особенности строения половых органов нутрий, определить у них пол очень просто. Для этого зверя осматривают, приподняв его за хвост.

У нормально упитанных взрослых зверей отмечается отложение жира на брюшке, под мышками, на холке и под хвостом.

Пища в желудочно-кишечном тракте находится у взрослых нутрий более 60 часов, у молодняка 24—30 часов. Взрослая нутрия выделяет в сутки 150—250 г кала и 300– 600 г мочи; отсаженный молодняк – примерно в 2 раза меньше. Дневной и ночной кал у нутрий сходны по виду и составу (в отличие от кроликов), и обычно не наблюдается копрофагии (поедания своего ночного кала).

Нутрии быстро приручаются, однако они весьма пугливы. При отлавливании частота пульса у них повышается до 70—80 ударов в минуту. Нормальная температура тела 37—38°С, частота дыхания в минуту – 45—55. Переохлаждение тела в воде предупреждается рефлекторным путем – происходит сужение кровеносных сосудов. Несмотря на двигательную активность при купании, обмен веществ у зверей не повышается, так как этому грызуну свойственно замедленное сердцебиение.

Благоприятная температура окружающей среды для нутрий 15—20°С. При затененных клетках и наличии воды для купания нутрии и при жаре до 40°С чувствуют себя нормально. Но при неблагоприятных условиях и температуре выше 40°С у них может нарушиться терморегуляция, возможно повышение температуры тела на 3—5°С, могут случаться тепловые удары со смертельным исходом. Эти животные удовлетворительно переносят морозы при содержании в утепленных домиках в клетках и без воды.

У нутрий приспособление к холоду происходит в основном не за счет интенсивности обменных процессов, а путем снижения теплоотдачи. В связи с этим ограничивается разведение нутрий при наружном содержании в северных районах страны. К высоким температурам нутрии адаптируются за счет способности резко снижать обмен веществ.

Нутрия способна размножаться в течение всего года и достаточно плодовита. Если самцы постоянно активны и могут покрывать самку в любое время года, то у самок активность проявляется периодически через 25—30, реже – через 14—16 или 35—40 дней. Половая охота у ощенившейся самки бывает через 1—3 дня после родов. Если совместить беременность и лактацию, то от одной нутрии можно получить 2—2,5 помета в год. Выход яйцеклетки из созревшего фолликула у нутрии наступает после спаривания (провоцирования). Спаривание длится 20—40 секунд без склещивания. Беременность продолжается 127—137 дней, в помете рождается 4—5 детенышей, иногда 10 и более. Известны случаи рождения одной самкой 18 щенков, а за год– 22 щенков за два щенения. Новорожденные щенки зрячие, покрыты шерстью, имеют зубы, могут бегать, плавать, очень подвижны. Хотя щенки рождаются хорошо опушенными, в первые часы они мокрые и даже при незначительных минусовых температурах могут переохладиться, так как самки гнезда не делают. Обсохшие и окрепшие нутрята на 2-й – 3-й день после рождения уже не боятся холода. В первые десять дней жизни основной корм для них – молоко матери. Средняя живая масса щенков нутрий 175– 250 г с колебаниями от 80 до 380 г. Если помет многочислен, то щенки по весу мельче. Щенки растут медленнее, чем крольчата. С возрастом рост нутрий замедляется, однако при нормальных условиях кормления и содержания они могут расти и увеличивать свою массу до 1,5—2 лет. В возрасте 3—7 месяцев у нутрии наступает половая зрелость. Продолжительность жизни нутрий 6—7 лет, но после 3 лет их воспроизводительная способность снижается.

Первичный волосяной покров начинает расти у 40-дневного зародыша. Смена первичного волосяного покрова заканчивается в 4—5 месяцев. Полноценное опушение приобретается в 7—7,5 месяцев. Взрослые звери меняют волосяной покров постепенно в течение года; в середине лета (июль – август) и зимой (ноябрь – март) этот процесс замедляется. Лучшее опушение у нутрий – с ноября до марта. В летнее время при отсутствии воды качество меха ухудшается, отсутствие воды в зимние месяцы на качестве меха не отражается.

Волосяной покров состоит из грубых длинных волос – напрявляющих и остевых, которые составляют меньшую часть волосяного покрова, и короткой нежной подпуши (93—98%). Если первая категория волос прямая, то пуховые по всей длине имеют мелкие извилины. Густота волос по всему телу неодинакова: на чреве они короче, но гуще, на спине – более редкие и длинные.

Окраска волосяного покрова слагается из окраски подпуши и кроющих волос. Наиболее ценными являются особи с равномерной окраской подпуши по всей длине пуховых волос. Цвет стандартной нутрии буровато-коричневый, на брюшке несколько светлее по окраске. Путем отбора и подбора выведены различные по цвету волосяного покрова нутрии: белые, перламутровые, серебристые, золотистые, черные и другие.

Всю интересующую вас информацию по разведению и содержанию нутрий можно узнать на страницах всероссийской газеты «Голубеводство. Советы от князя Юрия Харчука» по адресу: 354068, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Донской, 5, кв. 24. Огиенко Геннадий Петрович, тел. (8622) 33-6-333, тел./факс. (8622) 98-60-90, e-mail:alenushka70@pisem.net.

ОСНОВНЫЕ ПОРОДНЫЕ ГРУППЫ

В нашей стране и за рубежом разводят стандартных и цветных нутрий. По окраске волосяного покрова известно 10 мутационных (с отклонением от стандартного цвета) и 7 комбинированных типов нутрий, которые были получены в результате длительного процесса разведения, изменчивости и наследственности организма зверей. Цветовые формы волосяного покрова позволили создать новые породные группы, весьма отличающиеся от стандартной темно-бурой нутрии.

Стандартная нутрия

Напоминает дикую форму и может быть различных оттенков: «коричневая», «стальная» и др. Бывают с различной степенью интенсивности окраски: от светло-коричневой до красноватой и темно-коричневой или черно-коричневой. Для большинства стандартных нутрий характерен темно-коричневый цвет, но могут быть различные оттенки, общий тон волосяного покрова зависит в основном от окраса кроющих, длинных волос. Кроющие волосы имеют неравномерную по длине стержня окраску, так называемую зональную. На брюшке они значительно светлее, чем на хребте, интенсивность их окраски выше у основания по отношению к вершинам. По направлению к хребту осветленная часть кроющих волос постепенно уменьшается, и уже на середине бока можно встретить отдельные направляющие волосы, полностью пигментированные по всей длине. Большая часть направляющих волос полностью пигментирована на середине спины – по хребту. Поэтому интенсивность пигментации темноокрашенных и осветленных участков кроющих волос обусловливает наличие различных оттенков общего окраса стандартных нутрий. Стандартные нутрии – самые распространенные. Пуховые волосы у них коричневого цвета разной интенсивности и оттенков. Подпушь брюшка несколько светлее подпуши хребта. Для стандартных нутрий характерна слабая извитость пуховых волос, которая способствует сваливанию меха, если нарушаются правила содержания и кормления. Характеризуется высокой плодовитостью (5—6 щенков) и хорошими материнскими качествами. Глаза коричневые.

Золотистые нутрии

Завезены из-за рубежа. По размеру и живому весу не уступают стандартным. На хребте окрас волосяного покрова яркий, чисто-желто-золотистый; на брюшке – несколько светлее. На спине и брюшке подпушь имеет розовый оттенок. Ость с сильным блеском, подпушь шелковистая. Глаза коричневого цвета. Плодовитость при разведении «в себе» (золотистый самец + золотистая самка) невысокая – 3—4 щенка; при спаривании стандартных с золотистыми плодовитость выше – 5 щенков, по цвету – 50% золотистых и 50% с окраской стандартных, или 1:1 (в первом случае золотистых 67%, стандартных – 33%, т. е. 2:1). Некоторые любители для получения золотистых нутрий более выгодным считают скрещивание стандартных с золотистыми.

Черные нутрии

Эта разновидность цвета была получена в Аргентине. По структуре опушения и плодовитости мало отличается от стандартной. Выход щенков при разведении «в себе» и при покрытии стандартных самок черными самцами – более 5.

Чистопородные нутрии характеризуются глубоко черной окраской ости и темно-серой подпушью, при этом волосяной покров сплошь пигментирован одинаковой интенсивностью окраски по длине волоса. Зонально окрашенные волосы встречаются в виде небольших пучков за ушами. При разведении «в себе» получают щенков черного цвета. Иногда наблюдается выщепление нутрий стандартной окраски. Щенки стандартной окраски отличаются от других наличием зонально окрашенных волос. Взрослые стандартные нутрии, полученные от таких особей, имеют более темную окраску, чем чистопородные стандартные при разведении «в себе». При скрещивании черных нутрий со стандартными получаются щенки с чисто-черной или темно-коричневой окраской без зонально окрашенных волос на спине или боках. Но с возрастом окраска у щенков меняется и имеет зональный характер, особенно на голове и боках. Таких нутрий называют черными, или черными зональными. При скрещивании черных нутрий со стандартными получается щенков по расцветке 50% стандартных и 50% черных, т. е. 1:1.

Белые азербайджанские нутрии

Для них характерен чисто белый окрас пуховых и остевых волос. У некоторых животных волосяной покров может быть пигментирован (до 10%) на участках вокруг глаз, ушей и на огузке у корня хвоста.

Плодовитость нутрии при разведении «в себе» и при скрещивании со стандартной – более 4. Цвет глаз – коричневый.

При чистопородном разведении 2/3 потомства подобны родителям, а 1/3 – стандартной окраски; при скрещивании со стандартными получается 50% щенков белых и 50% стандартных.

Белые итальянские нутрии

Подпушь и ость – белые с кремоватым оттенком, что отличает их от белых азербайджанских нутрий. Кожа на неопушенных участках розового цвета, вибриссы белые, цвет глаз коричневый. Плодовитость белых итальянских нутрий – как и стандартных. При разведении «в себе» все потомство белого цвета. При скрещивании стандартных нутрий с белыми итальянскими все щенки будут серебристой окраски. При обратном скрещивании уже получаются белые и серебристые щенки. Среднее количество щенков в помете при разведении «в себе» и при скрещивании со стандартными – до 5.

СнеЖные нутрии

Получены при скрещивании серебристой самки со светло-золотистым самцом. Наибольшая плодовитость наблюдается при скрещивании с белыми итальянскими нутриями, что позволяет получать больший приплод, чем при разведении «в себе». Цвет глаз коричневый, нос, хвост и лапы светло-розовые.

Серебристые нутрии

Характеризуются общим темно-серым окрасом; подпушь по цвету неоднородна: варьирует от голубовато-аспидного цвета до коричневого и от светло-серого до темно-серого. Серебристые нутрии – это помесь стандартных с белыми итальянскими и бежевыми нутриями, а также с комбинированными типами нутрий, которые несут гены бежевой и белой итальянской окраски (перламутровые, снежные, лимонные).

Перламутровые нутрии

Получены от скрещивания бежевых с белыми итальянскими. Они имеют серебристо-серый мех с легким кремовым оттенком. Ость зонально окрашена, подпушь голубовато-кремовая. Общий тон шкурки напоминает перламутр. При разведении перламутровых нутрий «в себе» щенки получаются неоднородными по окраске: бежевые, белые, перламутровые. Среди нутрий названного окраса могут встречаться особи с нежелательным грязно-серым оттенком.

Темно-коричневые нутрии

Имеют почти черный цвет ости на спине и темно-серый на боках; окрас пуха темно-коричнево-голубоватый.

Пастелевые нутрии

Получены от скрещивания соломенных нутрий с черными и перламутровых с черными. По цвету напоминают окраску норок пастель, некоторые имеют более темный тон, цвет созревших каштанов. Глаза у них коричневые. При рождении щенки темного тона, но с возрастом светлеют. У взрослых особей появляется зональная окраска кроющих волос. Но зональность незначительна и незаметна, поэтому общий тон окраса однородный.

Пуховые волосы имеют коричневую или светло-коричневую окраску по всей длине. Обладают нормальной воспроизводительной способностью, пользуются большим спросом и широко распространены в любительских хозяйствах.

Лимонные нутрии

Похожи на золотистых, но имеют более светлый, с желтоватым оттенком цвет. Получаются при скрещивании золотистых нутрий с белыми итальянскими или бежевыми, когда в помете вместе с серебристыми щенками появляются особи с осветленной золотистой окраской, названной лимонной. Лимонных нутрий можно использовать для получения снежных. При скрещивании лимонных нутрий между собою в помете появляются щенки лимонного, белого, золотистого цвета. При использовании белых итальянских самцов и лимонных самок можно получить лимонных, серебристых, белых итальянских и снежно-белых щенков.

Бежевые нутрии

Весьма популярны у нутриеводов-любителей и широко используются в промышленном производстве.

Отличаются коричневым цветом волосяного покрова с характерным дымчатым оттенком. Общая окраска бежевых нутрий варьирует от серо-бежевого до темно-бежевого со своеобразной серебристой вуалью. Остевые волосы имеют зональную окраску: основание бежевое или коричневое, верхушки белые. Подпушь – от светло-бежевой до коричневой, а у светлых особей – от светло-бежевой до светло-коричневой. Глаза коричневые. По плодовитости мало отличаются от стандартных.

Кремовые нутрии

Характеризуются коричневым и бежевым оттенком спины и светло-бежевым – брюшка. Остевые волосы зональной окраски. На носу кожа коричневая, на лапах розовато-синяя. Глаза вишнево-красные. Наиболее красивое опушение у нутрий 4—5 месяцев, с возрастом окраска несколько ухудшается за счет появления желтоватых и буроватых оттенков. При спаривании кремовых нутрий между собой потомство получается кремовое; если стандартным самцом покрыть кремовую нутрию, весь помет будет стандартной окраски.

Дымчатые нутрии

По окрасу схожи со стандартными, но имеют более чистый, без бурого оттенка цвет. В отличие от стандартных, подпушь на брюшке у них чисто серого цвета. Глаза коричневые. Нормально размножаются, неприхотливы в содержании; средняя плодовитость – около 5 щенков. При скрещивании со стандартными нутриями потомство будет только стандартного окраса. При разведении «в себе» щенки будут иметь цвет родителей.

Бурые экзотические нутрии

Получены в результате скрещивания золотистых с мерными. По цвету выделяются своеобразным сочетанием золотистых и черных тонов. Кроющие волосы коричнево-бурые, на спине – более темные, на брюшке – более светлые. Подпушь коричнево-серая. При разведении «в себе» и при скрещивании их со стандартными рождаются щенки черного, золотистого, бурого экзотического и стандартного цвета. Головные уборы из шкурок экзотической расцветки пользуются повышенным спросом.

Жемчужные нутрии

Получаются в результате скрещивания пастелевых со снежными или лимонными. Общая окраска этих нутрий светлая. Кроющие волосы светло-серые, почти белые, однотонные по всей длине; пуховые – коричневые на хребте, постепенно светлеют к брюшку. У светлых особей пух темно-бежевый, сами они по окраске несколько напоминают белых итальянских. Щенки рождаются более темными, похожими на пастель, но с более светлыми, чем подпушь, кроющими волосами. Для получения жемчужных щенков темного тона (с контрастной окраской кроющих волос) спаривают темных пастелевых нутрий со снежными, полученными от бежевых особей. Не рекомендуется разводить «в себе» жемчужных нутрий – снижается плодовитость в среднем на 25%, лучше их скрещивать с пастелевыми – 50% щенков будут жемчужной окраски.

Все цветовые типы нутрий, как правило, хорошо размножаются, принося жизнеспособное потомство, которое при соблюдении рекомендуемых приемов кормления и содержания хорошо растет и развивается, дает высокого качества шкурки.

Цветные шкурки ценятся выше шкурок стандартной окраски.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НУТРИЯМИ

Нутрия быстро привыкает к человеку. Ее можно держать как комнатное животное. Они хорошо запоминают свою кличку и на нее охотно идут к хозяину, которого узнают по голосу, по запаху. Зверьки чистоплотны и незлобивы. При ловле нутрий для пересадки и осмотра надо загнать зверька в домик или в угол, взять его за середину хвоста (при этом зверьку дают опереться передними лапками на край клетки или домика) и второй рукой взять в области передних лап (под грудью), захватив немного кожи, приподнять и держать на весу, затем голову поднимают выше туловища. Агрессивной нутрии голову придерживают лопаткой. При пересадке таких нутрий из клетки в клетку их можно брать за хвост и в таком состоянии переносить. Можно еще захватить задние ноги, чтобы она не оцарапала. Щенков до 2—3 месяцев зажимают рукой под мышкой и в таком положении проводят осмотр, татуировку, лечение и т. д. При ловле убежавших зверей пользуются ловушками разной конструкции.

При переносе в сетчатых или деревянных ящиках звери иногда бросаются во все стороны и бьются о стенку, травмируя себя. В таких случаях сетчатый ящик накрывают чем-нибудь темным. С беременными самками надо обращаться особенно осторожно – при ловле нельзя резко хватать за хвост и долго держать в вертикальном положении: это может вызвать аборт. Переносить или перевозить беременных самок можно и в мешках. Домик беременной самки чистят в ее отсутствие, когда она в выгуле, выгул – когда она в домике.

Укус нутрии опасен! Он может быть мгновенным и сильным. Нутрия способна перекусить палец. Поэтому не надо часто беспокоить зверя в период размножения. Причиной озлобленности бывает недоедание при групповом содержании. Без надобности не следует трогать нутрию в области спины: она реагирует отрицательно. Совсем спокойным остается зверек, когда дотрагиваешься или гладишь его по брюшку.

Если надо осмотреть нутрию со стороны брюшка, ее берут двумя руками, держат в области хвоста и лопаток, быстрым, сильным движением переворачивают на спину и прижимают к крышке домика.

Лучшее правило для приручения нутрий – приобретение их в молодом возрасте – щенками. Щенки быстро приручаются к рукам человека и, повзрослев, ведут себя спокойно.

СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЙ

Для разведения нутрий в неволе наличие бассейна с водой для купания не является обязательным.

Домики и клетки для нутрий могут быть различных конструкций: одноярусные, двух– и трехъярусные, стационарные и выносные. Даже в бочках нутрии могут благополучно выводить потомство.

Содержание нутрий без бассейнов обходится значительно дешевле, при этом можно получить шкурку не хуже по качеству, чем при водном содержании.

В холодный период года нутрий содержат без воды для купания. Воду для питья заменяют овощи. Но в теплое время обязательно должна быть вода для питья, особенно для беременных самок и самок с подсосным молодняком, содержащихся без бассейнов. Основным условием содержания и успешного разведения нутрий является обеспечение тепла в зимнее время. Густой мех предохраняет нутрию от морозов, но не защищенный волосом хвост и подошвы лапок отмораживаются, если жилище зверьков холодное. В сильные морозы нутрия обычно зарывается в подстилку и мало ест. Рождающийся в морозные дни молодняк в первые часы жизни от морозов может погибнуть.

Типы клеток

Нужны клетки для взрослых племенных зверей. Ремонтный молодняк желательно выращивать отдельно от мехового, при этом можно использовать клетки для взрослых зверей, где размещают 5—6 щенят. Для выращивания товарного (мехового) молодняка строят клетки большего размера для содержания 12—15 щенков из расчета не менее 0,5 м2 на одного зверька. Длина клетки 3 м, ширина – 2,5 м. Размер домика: ширина – 0,6 м, длина – 2 м, высота передней стенки – 0,6 м; домик должен иметь два хода 25x30 см.

Двухъярусный клеточный блок для нутрий: 1 – вытул; 2 – корушка; 3 – автопоилка; 4 – стойка

Трехъярусные блоки-выгулы для группового выращивания молодняка

Клетка амурадаръинского типа (размеры в см)

Клетка сырдарьинского типа (размеры в см)

Схема зимнего домика для нутрий

Основные помещения для содержания зверей – деревянный двухкамерный домик, обитый внутри металлической сеткой (чтобы зверьки не грызли деревянные стены), который служит местом укрытия, и сетчатая клетка (выгул), необходимая для моциона. На зимний период домики с выгулами лучше поместить в утепленный сарай. Сам домик утепляют соломой, сеном, опилками, ветошью и т. д. Щиты для утепления стенок можно сделать из досок, ящиков и другого материала. Если у вас несколько домиков, их лучше ставить рядом, а между стенками класть утепляющий материал. Крышу домика с внутренней стороны также утепляют. Очень удобно, когда люк и пол гнездового отделения домика сделаны из сетки, натянутой на деревянную или железную рамку. Если в гнезде домика есть верхний люк, то пространство между сетчатым люком и крышкой домика зимой может служить яслями для сена – его нутрии вытаскивают лапами. Сено, положенное на сетчатый люк, служит и как утеплитель гнезда.

На полу домика постоянно должна быть сухая подстилка. Если сарай недостаточного размера, то в него ставят только домик, располагая вплотную к стене, а выгул оставляют снаружи. В таком случае выгул с домиком соединяют при помощи отверстия в стене сарая размером 20x20 или 25x25 см. Полы домика и выгула должны быть приподняты над землей. Это способствует соблюдению в них чистоты. В морозные дни лаз и выгул закрывают задвижкой, чтобы в домике было теплее и зверь не мог выйти наружу. Крышка домика должна открываться или быть съемной для наблюдения за поведением зверей. Доступ к ним осуществляется также через сетчатую дверку, которая делается в боковой или верхней стенке выгула.

В летнее время желательно, чтобы нутрии больше были на воздухе и солнце. Расположение домика – в сарае, а выгула – во дворе, весьма удобно: тогда не надо переносить клетки. Выгулы располагают с южной стороны, чтобы они хорошо освещались солнцем. Сетку углубляют в землю на 30—40 см и на 50—40 см заглубляют внутрь загона над землей. Сверху стенки загона делают козырек (20—30 см) и направляют его под прямым углом внутрь загона.

Для выращивания мехового молодняка можно использовать специальные загоны из сетки. Пол в таких загонах бетонируют или выкладывают булыжником и засыпают песком. В загонах должны быть теневой навес, емкости для купания. В летнее время надо особо следить за чистотой воды и территории. Загоны лучше делать сетчатые и приподнятые над землей на 0,8—1 м.

Для содержания нутрий в зимнее время строят сарай размером 600x500x250 см с окном, дверью и люком для выброса навоза. Пол в сарае бетонирован, дощатые стены засыпаны шлаком, потолок изнутри обшит фанерой, а сверху засыпан опилками. Крыша шиферная. Нутрии в нем располагаются в трехъярусных клетках. Два нижних яруса предназначены для группового содержания животных.

Их размер – 100x80x70 см, верхних – для индивидуального содержания зверей – 50x80x50 см. Ярусы разделены металлическими поддонами. Накопившийся навоз сбрасывается с поддонов в проход, а затем через люк – наружу, в глубокую яму. За зиму навоз перепревает и служит хорошим удобрением для сада и огорода. Клетки – с наружными дверками, оборудованы самодельными жестяными кормушками и яслями для сена и травы; для питья – навесные консервные банки.

Клетки нутрий необходимо ежедневно очищать от навоза и остатков корма, переодически дезинфицировать их и инвентарь. Для дезинфекции применяется горячий зольный щелок или 3—5%-ный раствор креолина. В холодную погоду дезинфекцию проводят огнем паяльной лампы.

Санитарно-гигиенические требования к помещениям и клеткам

Для дезинфекции клеток применяются хлорная или белильная известь, едкий натр (каустическая сода или каустик), формалин, креолин и хлорамин.

Хлорная известь применяется в виде 1—5%-ного раствора для дезинфекции деревянных предметов, помещений и территорий участка. Металлические детали оборудования от извести портятся. Хранят ее в хорошо закрытой таре в сухом прохладном месте.

Каустик употребляют в виде горячего 2%-ного раствора. Помещение после обработки тщательно проветривают. Едкий натр хранят в железных банках в сухом месте.

Для дезинфекции помещений, клеток и инвентаря применяют: 2—4%-ный раствор формалина (хранят в хорошо закупоренной посуде в темном месте при температуре не ниже + 10°С); 3—5%-ную горячую эмульсию креолина (животных во время обработки удаляют и помещение по окончании работ тщательно проветривают); хлорамин Б – белый или желтый порошок со слабым запахом хлора (хранят в хорошо закупоренной стеклянной посуде). Хлорамин растворяют в воде в соотношении 1:10. Водные растворы не портят дезинфицируемых предметов. Подогретые до 50—60°С растворы более действенны, чем холодные. Во время обработки надо пользоваться марлевой повязкой или респиратором.

Нужно постоянно вести борьбу с крысами и мышами. В любительском нутриеводстве применяется индивидуально-клеточное содержание игаремно-клеточное (групповое).

В некоторых любительских хозяйствах практикуют только групповой способ содержания, когда самки постоянно находятся с самцом (и в случный период, и в период щенения). Самки такого семейства уживаются и, ощенившись, кормят молодняк, не различая, чей он. При этом еще до появления приплода злых самцов выявляют и отсаживают. Подросший молодняк (1,5—2 месяца) тоже отсаживают.

При групповом содержании самки (обычно из одного помета) постоянно находятся вместе по 2—4 зверька. Когда они достигнут половой зрелости, к ним подсаживают одного взрослого самца. Через 1,5 месяца самца переводят на такой же срок в другую группу самок. Таким образом, на одного самца приходится до 8 самок. В 1,5—2 месяца молодняк отнимают от матерей и выращивают при групповом содержании до убоя. При таком методе отпадает необходимость переводить самок в индивидуальные клетки.

Разновидность этого способа – содержание нутрий семьями, когда 2—3 самки (лучше сестры) постоянно находятся с одним неродственным самцом. Семейному содержанию присущи те же недостатки, что и групповому, к тому же в последнем случае возрастают затраты на содержание дополнительного количества самцов.

Для удешевления содержания большинство нутрий в течение всего года содержат без приспособлений для купания, воду дают только для питья. Вода при этом должна быть всегда чистой. Вместе с тем было бы неправильным отрицать положительное влияние в летнее время купания для нутрий, особенно мехового молодняка. Делают бетонированные бассейны, приспосабливают обыкновенные оцинкованные корыта, тазы, ванночки. Размещают их в выгулах. При отсутствии проточной воды надо менять воду в емкостях не менее двух раз в день. Для смены воды используют резиновый шланг. Подключив его к водопроводу, обязательно промойте емкость. Шланг можно использовать и для слива воды. В этом случае выходное отверстие шланга должно находиться ниже уровня воды в корыте. Если корыто сделать на подвесках, воду можно удалять, слегка наклонив его. Загрязненную воду можно использовать на огородах как удобрение.

В приусадебных хозяйствах для содержания нутрий очень удобны сборно-разборные клетки. В них можно держать нутрий в теплое время года на берегу водоемов (ручьи, каналы, пруды, озера). На зиму переносные клетки убирают в сараи, предварительно утеплив их.

Переносной домик с выгулом делают из досок. Его площадь 100x50 см, высота передней стенки 63, задней – 43 см. При помощи поперечной перегородки с отверстием (лазом) домик разделен на кормовое и гнездовое отделения, которые соединяются между собой специальным отверстием в поперечной перегородке (лазом). В обоих отделениях пол деревянный. В гнездовом отделении на высоте 45 см установлена сетчатая рамка. Такая же рамка положена на пол, с тем чтобы в зимнее время на нее положить утепляющий материал. Внутри домика все стенки и потолок обиты сеткой. С выгулом домик соединен трубой длиной 50 см, сечением 20x20 см. Внутри труба обита железом или сеткой. Она закрывается задвижкой-шибером. Крышка домика съемная.

Хорошо зарекомендовали себя клетки амурадарьинского типа. При перегородке (она разделяет выгул на два отделения) в них можно содержать двух беременных или лактирующих самок с приплодом. Если перегородку убрать, получается просторная клетка с двумя домиками (общей площадью 0,8 м2) и выгулом (1,8 м2) для группового содержания молодняка. Зверьки, предназначенные на убой и выращенные в таких клетках, имеют гораздо лучший мех, чем выращенные в клетках с утепленными домиками. Эти клетки можно использовать и для группового содержания молодняка в зимнее время, если они находятся в теплых сараях. При хорошей сухой подстилке в них размещается 12—16 шт. молодняка.

Клетки сырдарьинского типа строят целыми блоками по 4 в одном комплекте. Внутренние стенки каждого домика общие, теплые и располагаются внутри 4 длинных наружных стенок, огораживающих каждую «кассету». Каркас делают из прутковой стали сечением 12—14 мм. Выгулы обтягивают металлической сеткой.

Домики соединены с выгулами лазами размером 20x20 см, вырезанными в передней стенке домика. Крышки домиков деревянные, внутри обиты сеткой. Каждая крышка закрывает сразу два домика, расположенных на одной стороне кассеты. Под сетчатым дном сделано выдвижное дощатое. Его используют в зимнее время. Размеры домика 1x0,8x0,75 м, выгула – 1,5x0,8x0,75 м. Сверху выгула имеется дверка.

Домик с выгулом соединен лазом 20x20 см, который в холодное время года перекрывается задвижкой.

Целесообразно иметь специальные кормушки для нутрий. Кормушку можно сделать из листового алюминия. Для этого вырезают заготовку длиной 45 и шириной 30 см. С трех сторон выполняют бортики высотой 3 см, с четвертой – верхние и нижние упоры. Верхний имеет высоту 4, нижний – 2 см. Углы кормушки скрепляют заклепками. В нижнем упоре монтируют ручку. Кормушку выдвигают в специально вырезанное отверстие высотой 3,5 см, находящееся ниже дверки клетки. Можно установить кормушку и сбоку клетки. Упоры не позволяют нутриям втянуть кормушку в клетку или перевернуть ее. В кормушку можно добавлять корм, не выдвигая ее из клетки и не открывая дверки. Когда корм съеден, кормушку выдвигают, моют и вешают около клетки на гвоздик. Размеры кормушки могут быть и другими. Корм можно также давать, открыв дверки в клетку. Кроме того, при низких температурах (если клетки находятся на улице, не в сарае) при удалении кормушки из клетки отверстие, в которое она вставляется, надо закрывать специально изготовленным шибером для сохранения тепла в клетках.

Кормушки могут быть и деревянными, только углы и упоры надо сделать железными. В южных районах страны можно использовать стационарную наземную клетку, которую делают из кирпича, камней. Стенки домика и выгула иногда делают из сетки, которую вмуровывают в боковые стенки и пол. Поверх этой стенки делается сетчатый козырек из сетки шириной 30 см – он препятствует уходу животных. Крышки домиков деревянные, откидные. Длина домика 100 см, ширина – 60—80 см, высота передней стенки 70, задней – 50 см. Такой домик предназначен для содержания одной лактирующей самки, 2—3 самок и одного самца (при семейном разведении) или 5—8 голов молодняка до 10—11-месячного возраста.

Выгулы могут быть открытые и закрытые. Закрытые несколько ниже по высоте (50 см). Верх их затягивают оцинкованной сеткой, имеющей две дверки для удобства отлавливания зверей и уборки выгулов. Открытые выгулы могут быть различных размеров: длиной 100– 200 см, шириной 80—140, высотой не менее 80 см. Пол в выгулах должен иметь наклон в сторону бассейна.

Выгулы, как правило, оканчиваются бассейнами для купания животных. Длина бассейна 60—80, глубина – 30—40 см, ширина соответствует ширине выгула. Лучшими считаются индивидуальные бассейны. Для их сооружения используют бетонированный желоб, который разделяют глухими поперечными перегородками. На дне каждого бассейна находится закрываемое пробкой отверстие для сбора грязной воды, которая сливается в канал, находящийся под бассейном. Бассейны заполняют с помощью труб, которые проходят вдоль внешней стенки. Чаще всего применяются бассейны общего заполнения. Летом воду в них меняют два раза в день.

Недостатки этих клеток: бетонные домики холодные, обслуживание нутрий в них производится вручную, ловить зверьков неудобно.

Для предохранения беременных самок от охлаждения используют закрытые помещения арочного типа, где проводят зимнее щенение самок. Освещение в дневное время естественное, через окно накладной крыши, в ночное – электрическое.

Для группового содержания молодняка нутрий могут использоваться двухъярусные сетчатые блоки. Содержание зверей – без бассейнов для купания, в клетках есть только автопоилки. Блок состоит из двух выгулов, каждый из которых имеет по две кормушки и по две автопоилки. Блок устанавливают на опорных стойках на высоте 0,6 м от пола; блоки можно устанавливать в один, два и три ряда. При этом расстояние между соседними блоками должно быть 2,5—3 см. Габариты выгула 2x0,75x0,45 м, общая высота двух ярусов блока 0,9 м. Делают выгулы из сварной оцинкованной сетки с ячейкой 25x25 мм.

Трехъярусные блоки хорошо себя зарекомендовали для группового выращивания молодняка. Ширина блока 1,5 м, глубина – 0,7, высота – 0,9 м. Горизонтально блок разделен сеткой на три яруса, каждый высотой 0,3 м с площадью пола 1,05 м2. Его делают из сварной оцинкованной сетки (толщина проволоки 2 мм) с ячейкой 25x25 мм. Каждый выгул оборудован посредине дверкой (0,6x0,3), по краям – кормушками, а на расстоянии 0,1—0,15 м от них – двумя автопоилками. Блок используется для группового выращивания племенного и забойного молодняка с момента отсадки от матери до реализации по 5—6 голов в одном выгуле.

Некоторые любители-нутриеводы при размещении нутрий в сараях с установкой сетчатых клеток в два яруса деревянных домиков не делают. Клетки делают из сетки 40x40x90 см. Дно их закрывают шиферной плитой. Между боковыми и торцовыми стенками оставляют промежуток 5 см. В переднюю стенку вставляют деревянную рамку, на которую навешивают дверку. Клетки нижнего яруса подняты над полом на 0,5 м. Для поения используются разные емкости. Мешанку кладут на куски шифера, а корнеплоды и сено – на дно клетки. Ко времени щенения в клетки кладут подстилку из сена или соломы.

Можно содержать нутрий в зимнее время в любом сарае.

Выкапывают яму глубиной 0,5—0,6 м и в ней помешают домик. Место должно быть сухим с глубоким залеганием грунтовых вод. Нижнюю часть стен сарая обшивают металлической сеткой или кровельным листовым железом на высоте 0,6—0,7 м от забетонированного пола. Стены ямы бетонируют или выкладывают кирпичом, но можно приспособить любую металлическую емкость – металлическую бочку диаметром 0,6—0,8 м, из которой вырезают кольцо шириной 0,5—0,6 см. В стенке кольца вырезают отверстие (15x18 см) для устройства лаза. Кольцо вставляют в яму так, чтобы верхняя часть бочки находилась немного выше пола сарая. Крышей домика служит деревянный шит, обитый с внутренней стороны металлической сеткой. Нутрия попадает в домик по трубе, которая пристроена к домику и является продолжением лаза. Такую трубу можно выложить из кирпича, сбить из досок, но дерево недолговечно. Лучше приспособить металлическую или асбоцементную трубу. Возле домика землю утрамбовывают, лаз сверху по наклонной и снизу плотно засыпают землей. Деревянный щит (крышку домика) сверху утепляют опилками, сухими листьями слоем 15—20 см. Внутри домика возле лаза кладут сухую подстилку (солома, сено). Такая же подстилка кладется возле лаза с внешней стороны, ее нутрии часто перетаскивают в домик.

В таком домике хорошо сохраняется тепло, и нутрии чувствуют себя нормально. Корм кладут в кормушки, находящиеся на полу. Его лучше давать в теплом виде, чтобы он быстро не замерзал. Домик систематически чистят и обязательно дезинфицируют. Если возле лаза сверху постоянно находится сухая подстилка, в домике будет сухо и волосяной покров животных будет чистым.

Самый дешевый способ содержания нутрий – в сетчатых выгулах двух– и трехъярусных (без бассейнов для купания), размещенных в закрытых помещениях.

Для южных районов лучше применять открытые цементированные клетки с обязательными крытыми утепленными отделениями для самок, у которых приближается период щенения.

Выше описаны лишь некоторые конструкции клеток, кормушек и выгулов. В зависимости от размера приусадебных построек нутриевод-любитель может строить сооружения и другого типа. Но они обязательно должны соответствовать основным условиям содержания нутрий.

Общее правило для нормального содержания нутрий: в помещениях не должно быть сквозняков и резких колебаний температуры – они вызывают простудные заболевания. В жаркое время летом на крыше надо класть ветки или траву; воду менять 2—3 раза в день. В холодное время года нутрий следует закрывать в домиках, заполненных сухой подстилкой, а вместо воды давать им корнеплоды. Сараи обязательно должны быть светлыми и хорошо проветриваемыми.

Основным условием при разведении нутрий с целью получения доходов являются наличие дешевых кормов с приусадебных участков, а также достаточное количество чистой воды. Наиболее пригодна вода артезианских скважин, так как вода рек, прудов, озер может быть источником инфекционных заболеваний – паратифа, пастереллеза.

КОРМЛЕНИЕ

Пищей для нутрий могут служить почти все корма, которые скармливают кроликам, крупному рогатому скоту, овцам. Кроме того, нутрии охотно едят болотную растительность: корневища и молодые побеги рогоза, камыша, тростника, а также ветки дуба, ивы, тополя, березы. В приусадебном хозяйстве для кормления используют концентраты (комбикорма), картофель, корнеплоды (свеклу, морковь, брюкву), траву и сено, собранные, высушенные опавшие осенние листья садовых деревьев. При выборе кормов нужно учитывать возможность их сохранения и необходимость подготовки к скармливанию.

От уровня кормления зависят воспроизводительность, продуктивность и здоровье животных.

Кормушки или ясли для нутрий (размер в см)

Из питательных веществ для нутрии особенно важны полноценные белки (протеины), которые содержатся в зернобобовых, жмыхах, свежей зелени, кормах животного происхождения. Их не могут заменить ни жиры, ни углеводы. Белки в рационе должны быть постоянно и в необходимом количестве.

Основное правило при кормлении нутрий – использование свежих кормов. При этом пригодны различные кормушки, кроме жестяных, так как при соприкосновении с жестью в корме, особенно имеющем в составе комбикорм, образуются вредные для зверей соединения, что может вызвать отравление.

В летнее время основными кормами для нутрий являются скошенная трава, ботва свеклы, моркови, растительность, собранная при прополке и прореживании огородных культур, яблоки (падалица). Сурепку, люцерну и осоку звери едят неохотно. Используют также сеяные травы, клевер, викоовсяную смесь, подсолнечник, люпин сладкий, кукурузу. Любят они одуванчик, мать-и-мачеху, донник, белый клевер, злаки, лебеду, листья дуба, ивы.

Зеленые корма должны составлять 15–30% по калорийности. Траву, предназначенную для скашивания нутриям, необходимо скашивать до начала цветения или колошения. При кормлении нутрий одной молодой луговой или бобово-злаковой травой (в которой в 3—4 раза больше клетчатки, чем в корневищах) они получают только более половины калорий от нормы. В сочетании с концентратами молодая свежая зелень хорошо поедается нутриями и благоприятно влияет на продуктивность. В траве достаточно полноценного протеина, углеводов, фосфора, кальция, каротина, провитамина D, витаминов С, В, Е.

При скармливании зеленых сочных кормов следует помнить, что растения, полежавшие в клетке, становятся недоброкачественными и могут вызвать расстройства пищеварения. Зеленые растения перед скармливанием надо промыть. Их стараются приготовить незадолго до скармливания или непосредственно перед скармливанием.

Нужно следить, чтобы в кормах не было ядовитых растений. Наиболее ядовитое растение в средней полосе России—цикута, которая часто встречается по берегам водоемов, в сырых местах. Это растение легко отличить по строению корневища: оно внутри полое и разделено поперечными перегородками.

При высушивании ядовитые свойства большинства трав исчезают полностью или частично. От отравлений нутрии чаще всего страдают весной при переводе на молодую зелень. Поэтому зеленую массу в рацион вводят осторожно (50—100 г травы в сутки), постепенно увеличивая дозу.

Кормовая капуста и листья свеклы в больших количествах плохо влияют на пищеварение нутрий.

В зимнее время из растительных кормов можно скармливать сено, кору и ветки деревьев. Хвою сосны нутрии едят хуже, чем хвою ели, а ветки осины, ольхи, клена и рябины – хуже, чем ветки дуба, ивы, ракиты, вербы, тополя и березы, и совсем не едят ветки граба, ясеня, черемухи и липы.

Грубые корма содержат 20—30% клетчатки. В связи с этим нутриям целесообразно давать 5—15% грубых кормов по калорийности рациона или 10—20 г на особь молодняка и 30—50 г на взрослого зверя. Вместо сена можно скармливать травяную муку, которая в 100 г содержит 200 ккал, 12—16 г переваримого протеина и 10—80 мг каротина. Кроме того, травяная мука богата кальцием, фосфором, микроэлементами, биологически активными веществами. Поэтому даже небольшое количество травяной муки (15– 30 г в сутки на зверя) в рационе повышает его полноценность. Травяная мука дается в составе мешанок (10—20% от сухих кормов).

Из сочных кормов нутриям скармливают кормовую и сахарную свеклу, морковь, турнепс. Иногда дают овощи – капусту, огурцы, помидоры, щавель, салат, кабачки, тыкву, арбузы, дыни, отходы от переработки фруктов, ягод и т. д. Эти корма бедны кальцием, фосфором и протеином.

Корнеплоды способствуют улучшению аппетита, улучшают здоровье, повышают продуктивность животных. В сентябре – апреле сочные корма занимают 15—30% по калорийности, или 300—500 г в сутки, а при недостатке концентратных кормов – до 1 кг на взрослого зверя.

Нутриям можно скармливать также отходы свекло-сахарного производства и виноградарства. Свежие высушенные выжимки могут заменить до половины корнеплодов. При недостатке сочных кормов в рацион можно вводить картофель – 100—200 г в сутки, большие дозы вызывают расстройства пищеварения или отравления. Нельзя давать в сыром виде позеленевший и проросший картофель. В нем содержится ядовитое вещество – солонин. При варке картофель обезвреживается, и нутрии едят его охотнее. Так как в зимнее время источником сочных кормов являются корнеплоды, целесообразно их заготавливать в достаточном количестве. Перед скармливанием корнеплоды очищают от плесени и гнили, моют, нарезают кусками по 100—150 г. Чтобы в клетках корнеплоды не замерзали, в сильные морозы их посыпают отрубями или комбикормом. Сочные корма лучше давать вечером, а при сильных морозах – утром и вечером. Скармливать корнеклубнеплоды в количестве более 20% по калорийности рациона экономически невыгодно, так как они обходятся в 1,5—2 раза дороже зерна.

Силосованные корма нутрии плохо поедают, и от них снижается степень переваримости других кормов.

Концентрированные корма

Концкорма должны составлять 70—85% по калорийности рациона. Они содержат легко усвояемые питательные вещества (60—70% крахмала, 8—12% протеина) при малом количестве воды и клетчатки. Взрослой нутрии в сутки надо 150—250 г зерна при одновременной даче других видов кормов. Зерновые, несмотря на высокую энергетическую питательность, содержат мало кальция и других микроэлементов, а также таких очень важных аминокислот, как лизин, триптофан, метионин и др. Можно скармливать ячмень, овес, кукурузу, просо, пшеницу, горох, вику, чечевицу. Зерна бобовых перед скармливанием обязательно замачивают в воде или заливают кипятком на 8—12 часов. Зерно ржи и пшеницы лучше размолоть и запаривать. Практически нутриям можно скармливать любое зерно. Они способны переварить питательные вещества зерновых на 80– 90%. Овес и грубые отруби молодняку до 4-месячного возраста скармливать не рекомендуется.

Питательным и дешевым кормом являются отходы мукомольного производства: отруби, шроты, жмых. Чаще всего нутриям скармливают подсолнечниковый и льняной жмых, который содержит 30—40% переваримого протеина, 5—10% жира, 8—25% клетчатки. В измельченном виде вместе с другими кормами молодняку и взрослым нутриям его следует давать от 10 до 50 г в сутки.

Немаловажное значение в кормлении нутрий имеют кормовые дрожжи (гидролизные, сульфитно-спиртовые, углеводородные и др.). По содержанию незаменимых аминокислот они превосходят зерно бобовых и жмых и приближаются к кормам животного происхождения. Щенкам и взрослым нутриям дрожжи скармливают в сыром виде, так как при изготовлении они подвергаются термической обработке, при недостатке зерновых и кормов животного происхождения – по 5—15 г в сутки. Но за 2 недели до забоя животных на мясо их исключают из рациона.

Наиболее полноценный зерновой корм – комбикорма, так как в нем содержатся все необходимые питательные вещества и минеральные добавки. Его скармливают вместо зерна. Для нутрий выпускается комбикорм по рецепту K-91-1. Его состав приведен выше. Если в хозяйстве имеются необходимый набор кормов и соответствующие измельчители, то приготовить приведенную смесь для нутрий не составляет особых трудностей.

При отсутствии отдельных компонентов вместо них добавляют другие, сходные по питательной ценности. Ячмень и кукурузу можно заменить пшеницей или овсом, шрот подсолнечниковый – льняным, соевым, гороховым; рыбную муку – мясокостной и кормовыми дрожжами. Перед скармливанием комбикорм обязательно увлажняют: на 1 часть сухого комбикорма необходимо 1—1,5 части воды. Летом к концентратам хорошо добавлять свежую траву (15—20%), зимой – травяную муку или сено (5—10%) и корнеплоды (10—15% от калорийности рациона).

При недостатке специальных комбикормов для нутрий используют комбикорм, предназначенный для сельскохозяйственных животных. Нельзя только скармливать комбикорм, предназначенный для птицы, так как в нем содержатся вредные для нутрий примеси: дробленая ракушка, песок, битое стекло и т. п. Мало пригодны для нутрий и комбикорма для крупного рогатого скота с содержанием 2—2,5% мочевины (карбамида).

Для скармливания нутриям наиболее приемлемы комбикорма, предназначенные для свиней и телят, в которых содержится небольшое количество клетчатки. Эти комбикорма надо разбавлять зерном для снижения удельного веса клетчатки с 14—16% до 7—9% и менее. Потребность нутрий в комбикормах (г в сутки): при содержании в наружных клетках с бассейнами молодняку в возрасте 2 месяцев – 75– 80, в 3 месяца – 95-100, в 4 месяца – 110—115, в 5 месяцев – 130-135, в 6—7 месяцев – 145—155 и в 8—9 месяцев – 160—170; молодым самкам в период случки и в первую половину беременности – 160—180, во вторую половину – 180—200. Лактирующим нутриям, учитывая количество щенков и возраст, добавляют по 20—60 г в сутки на 1 щенка. Нутриям, содержащимся в закрытых помещениях, дают комбикорм на 10—20% меньше.

Считаются недоброкачественными корма плесневелые, с затхлым и гнилостным запахом, а также с большой примесью соли, земли или сильно пораженные вредителями.

Лучше всего проверить доброкачественность корма на небольшом поголовье нутрий (2—3). Для этого в течение 10– 15 дней испытуемый комбикорм в количестве, предусмотренном рационом, скармливают отсаженному молодняку. Если в это время у них ухудшится аппетит, будет угнетенное состояние, рвота или другие отрицательные явления, значит, комбикорм непригоден для скармливания.

Хорошим заменителем зерновых для нутрий может быть вареный картофель. Его разминают, добавляют отруби или комбикорм. В эту смесь можно также добавлять пищевые отходы: корки хлеба, остатки мясной и молочной пищи, каши, супы, вымытые и сваренные картофельные очистки и др. Смеси должны быть густыми. Перед скармливанием из смеси делают небольшие шары. Такой шар зверек берет в передние лапки и съедает.

Корма в виде влажной массы нутрии поедают охотнее, к тому же влажные корма в какой-то степени восполняют недостаток сочных.

При кормлении нутрий сухими кормами у самок бывают аборты, щенки рождаются нежизнеспособными, возникают желудочно-кишечные заболевания.

В летний период зерно не запаривают, а замачивают в слабосоленой воде примерно 5—6 часов, после чего скармливают, смешав его с кормами животного происхождения или с минеральной подкормкой. Зерно кладут в кормушки, чтобы избежать потерь.

Очень полезно нутриям, особенно молодняку, в зимнее время и ранней весной в качестве витаминного корма давать пророщенное зерно.

Корма Животного происхождения

Такие корма необходимы нутриям как источник полноценного белка. Они способствуют повышению плодовитости зверей, улучшают развитие, повышают качество меха. К кормам животного происхождения относятся цельное молоко и продукты его переработки, мясокостная мука, боенские отходы, рыба, куколка тутового шелкопряда, остатки домашней пищи. Мясокостная мука (кроме белка) богата фосфором и кальцием (1:2). При ее скармливании в достаточном количестве не требуется минеральных добавок. Вместо мясокостной и рыбной муки можно скармливать вареные субпродукты, рыбные отходы. Корма животного происхождения в смеси с другими охотно поедаются нутриями. Их дают из расчета 5—10% от калорийности рациона, но не более 25% и только вареными (добавляют в смесь из зерна).

Существенную роль в жизнедеятельности организма животных играют кальций и фосфор. На них приходится почти 75% всех минеральных веществ, находящихся в тканях организма. Больше всего кальция и фосфора в костях. Немаловажное значение имеют также железо (оно является составной частью гемоглобина крови), сера (входит в состав волос). Обычно в кормах достаточное количество минеральных веществ, но мало кальция. Поэтому в рацион следует вводить корма, в которых много кальция и фосфора: костную, рыбную или мясокостную муку.

Из минеральных веществ нутриям требуется в расчете на 100 г сухого комбикорма (г): поваренной соли 0,4—0,5, кальция 0,8—1, фосфора 0,6—0,7.

Необходимы также витамины, особенно в конце зимы, когда запасы их уменьшаются и в кормах, и в организме животных.

Приготовление кормо

От подготовки кормов к скармливанию в значительной степени зависит их поедаемость, усвояемость и, в конечном итоге, продуктивность нутрий.

Если кормить нутрий каждым кормом отдельно, то происходят потери кормов; это сопряжено с некоторыми неудобствами. Концентраты, корнеплоды, фрукты съедаются полностью, а трава, сено – хуже, и часть их затаптывается. Поэтому любители-нутриеводы кормят зверей мешанками, куда входят концентраты или измельченные комбикорма, зеленые, сочные и грубые корма. Концентраты или комбикорм предварительно запаривают или варят. Взрослым нутриям зерно скармливают целым, щенятам – дробленым, отруби – в небольшом количестве. Сочные корма дают сырыми, мытыми, без гнили. Картофель варят или запаривают в небольшом количестве в смеси с другими концентратами в увлажненном состоянии. Поваренную соль и мел дают в смеси с концентратами. Для этого делают некрепкий раствор соли (30—50 г на 1 л) и добавляют в него такое же количество мела. Мел и соль дают круглый год. Мешанку следует делать однородной, не очень вязкой.

Примерное соотношение мешанки концентрированных и зеленых или сочных кормов – 1:1,5—2, но может меняться с учетом конкретных условий. В зимний период на травяную муку приходится 10—15% веса зерновых. Зимой мешанку делают менее влажной.

Полнорационными полувлажными мешанками в виде небольших галушек кормят нутрий два раза вдень: утром – 40—45%, вечером – 55—60%.

Если корма дают раздельно, то всю дневную норму концентратов (зимой и летом) выдают нутриям утром, а беременным и лактирующим самкам – 75—80% суточной нормы, остальную часть – вечером.

Корнеплоды, фрукты скармливают в полдень, траву – во второй половине дня, сено – на ночь. Кукурузу в стадии молочной спелости дают в початках. Кормить нутрий травой можно с ранней весны, используя крапиву и другие растения. В первые дни траву дают в небольшом количестве. При кормлении одной травой нутрии теряют упитанность. Промытые и очищенные от порчи корнеплоды перед раздачей режут на куски. Мерзлые и гнилые корнеплоды давать нельзя.

Используются пищевые и огородные отходы: остатки хлеба, сухари, остатки каш, супов, ботва и очистки овощей (сырые), очистки картофеля (вареные) и др. Пищевые отходы не должны быть загрязненными и закисшими.

В клетках постоянно должна быть чистая вода для питья, зимой – кусочки льда или снега.

Остатки кормов следует ежедневно убирать, особенно в летнее время.

Особенности кормления в различные периоды

Ответственные периоды в кормлении нутрий – это случка, беременность, лактация, выращивание молодняка. В это время надо особенно следить за тем, чтобы корма были полноценными, удовлетворяли физиологические потребности животных в питательных веществах. У нутрий заметных физиологических потребностей в период размножения не отмечается: во время лактации самка может идти в случку или быть беременной. В период случки племенных самцов кормят по тем же рационам, что и самок, с той лишь разницей, что им дают корма на 20—30% больше, так как они крупнее самок и более активны.

Ко времени случки как взрослые, так и молодые самки не должны быть ожиревшими, что наблюдается при перекорме или малой подвижности животных. Излишне упитанные самцы малоактивны, а самки плохо покрываются и оплодотворяются.

Кормление беременных сомок

В организме самок в период беременности происходят значительные изменения, которые связаны с образованием и ростом эмбрионов, околоплодных оболочек, увеличением матки и молочных желез. На это требуются дополнительные затраты питательных веществ и энергии.

В период случки и беременности молодые самки продолжают расти и поэтому съедают корма в расчете на 1 кг живой массы на 10—15% больше, чем взрослые, и лучше используют протеин, кальций и фосфор. Но взрослые беременные самки нуждаются в питательных веществах в большей степени, чем молодые, так как они значительно крупнее, поэтому рационы для них должны быть сбалансированы по белку, жирам и углеводам, при этом объем кормов должен быть небольшим и они должны быть легкоусвояемыми.

По сравнению с периодом покоя в первую половину беременности обмен веществ повышается на 3—10%.

Примерный рацион для молодых беременных самок в возрасте 8—11 месяцев может быть: зимой свекла или летом трава – 270—350 г; концентраты (ячмень, кукуруза) – 120—170; жмых, горох – 5—10; рыбная мука – 4—8; соль поваренная – 1,5; сено или травяная мука – 25—30; рыбий жир – 2,5 г.

После прощупывания самок и установления беременности их переводят на рацион второй половины беременности. В этот период у взрослых и молодых самок основной обмен и потребность в корме возрастают на 15—30%, одновременно снижается двигательная активность, особенно в клетках без бассейна, а это способствует повышению упитанности самок, что может быть при концентрированном кормлении.

В осенне-зимний период в рацион самок желательно вводить рыбий жир как источник витамина А, недостаток которого влечет за собой рождение слепых щенков или они слепнут через 1—2 недели после рождения. Кроме того, при перекорме самки эмбрионы в утробе матери малоподвижны, малочисленны, рождаются крупными (350—500 г), но вялыми. Поэтому как только самка начинает жиреть, на 25—30% сокращают количество корма или увеличивают количество трудноусвояемых кормов на 15—20% либо зеленых – на 30—35% (по калорийности). Корма животного происхождения по калорийности должны составлять 3—5%.

Кормление лактирующих самок

Перед щенением (за 2—3 дня) и в первые дни после него самки почти не едят. Но аппетит скоро восстанавливается, и количество корма увеличивается по мере его поедаемости самкой и щенками в соответствии с существующими нормами. Несмотря на обильное кормление, живая масса самок в период лактации все-таки снижается на 5—10%.

Уровень кормления лактирующих самок должен быть направлен на вырабатывание молочными железами наибольшего количества молока, так как первые 10—15 дней жизни щенков зависят от молочности самок.

Молоко нутрии высокопитательно за счет содержания в нем большого количества жира и полностью усваивается щенками.

Если молока недостаточно, щенки отстают в росте и случается, что на 5—7-й день после рождения погибают. С 10—15 дней щенков можно выращивать на кормах взрослых нутрий. Кроме молока матери, щенки со 2—3-го дня пробуют мешанку из комбикорма и корнеплодов; на 3—4-й день у них появляются первородный кал (меконий) в виде темно-зеленых нитей, а с 5—6-го дня – настоящий кал – небольшие серо-коричневые палочки; с возрастом кал приобретает форму овальных шариков.

Лактация у самок заканчивается на 40—45-й день, в это время щенков полностью переводят на питание концентрированными и сочными кормами.

В случае гибели самки или если она не принимает щенков, что наблюдается весьма редко, в первые дни после рождения можно растить щенков без матери. Для этого через каждые 3 часа (с 6 часов утра до 9 часов вечера) первые 5 дней из пипетки щенку надо давать свежее некипяченое коровье молоко, подогретое до 35°. С 3-го дня добавляют из ампул 40% глюкозы. К 10-дневному возрасту увеличивают количество молока на 30 г в сутки, или 5 г в одно кормление. С 6-дневного возраста кормят через соску и в молоко подмешивают хлебные крошки – 15 г, тертую морковь, яблоки, манную кашу, постепенно увеличивая дозу хлебных крошек до 20 г, молока – до 40—50 г. С 2-недельного возраста молодняк может расти и развиваться за счет увлажненных концентрированных мешанок.

РАЗВЕДЕНИЕ НУТРИЙ

При разведении нутрий применяется размножение их в течение всего года или по сезонам. При круглогодовом размножении спаривание зверей производится непрерывно в течение всего года. Поэтому за поведением самок ведется постоянное наблюдение с целью выявления у них охоты и подсадки их к самцу. Для этого заводят специальный календарь подсадки, в который записывают номера самок, даты их щенения и числа, соответствующие 25, 50, 75-му дню (время повторения охоты) после даты щенения, если самка не покрывалась на 1—3-й день после появления щенков. При круглогодовом размножении можно получить больше щенков, используя возможность повторного щенения взрослых самок и получая приплод от части молодых особей; при этом более рационально используются клетки и загоны, в них выращивается не один, а почти два приплода.

При введении зверей в основное стадо принято прежде всего учитывать цвет и качество волосяного покрова. Однако при круглогодовом размножении не всегда самки могут соответствовать желательным, хозяйственно полезным признакам, так как у некоторых из них в данный момент лактация, другие – беременные, у некоторых не закончились рост и развитие волосяного покрова. Крупные полноволосые шкурки получают при убое нутрий в период с октября по февраль включительно в возрасте 9—10 месяцев. Поэтому при круглогодовом размножении молодняк, полученный во втором полугодии, приходится передерживать до конца следующего года. Это влечет за собой удлинение периода выращивания молодняка (до 14 месяцев), а следовательно, увеличение затрат кормов и труда.

Сезонное размножение

При сезонном размножении нутрий большинство недостатков круглогодового размножения исключается. Считается наиболее выгодным, когда щенки рождаются в I квартале: у них к зиме заканчиваются рост и созревание меха. Поэтому целесообразно, чтобы основная масса самок щенилась в 1-ю половину года, чтобы к ноябрю-марту (когда волосяной покров лучшего качества) молодняк достигал 8—9-месячного возраста.

Убой молодняка в конце года в возрасте 9—14 месяцев позволяет получать крупные полноволосые шкурки.

Преимущество сезонного разведения нутрий перед круглогодовым состоит в том, что оно позволяет резко улучшить качество шкурок путем отбора зверей по качеству опушения и убоя большей части молодняка в конце года в возрасте 9—10 месяцев большую часть молодняка (75%) и полноценные шкурки от него получить в один год, сократить затраты кормов на 15% в расчете на голову делового молодняка, значительно увеличить выход молодняка на штатную самку в результате комплектования основного стада заведомо беременными самками и использования в стаде только взрослых особей.

Метод сезонного разведения зверей наиболее целесообразно применять в крупных зверохозяйствах. В любительских нутриеводческих хозяйствах сроки случки могут быть другими (в зависимости от наличия свободного времени для ухода за зверями, выгодности кормления и содержания щенков в определенные периоды).

Способы спаривания самок

3а холостыми самками должно быть постоянное наблюдение, так как у нутрий отсутствует сезонность в размножении. При нормальном кормлении и содержании поголовья половая зрелость у нутрий наступает достаточно быстро, иногда даже в 3—4 месяца.

Признаком половой охоты у нутрий является изменение в поведении самки. Обычно самка, сидящая в клетке без самца, в период охоты становится более подвижной, беспокойно бегает, гребет передними лапами, плохо поедает корм, часто мочится, иногда задирая хвост. Наблюдаются покраснение и отечность внешних половых органов. Вместе с тем, определить состояние охоты у нутрий, особенно у молодых, гораздо сложнее, чем у других животных, и требуется определенный навык. Поэтому в сомнительных случаях для проверки охоты у самок более надежным способом является подсаживание ее к самцу.

Подсадочный, или ручной метод случки

Он заключается в том, что, начиная с 1-го дня после первого щенения, самку подсаживают в клетку к самцу и продолжают это делать в течение 5—7 дней подряд. Независимо от того, состоялось спаривание в эти дни или нет, с 24-го дня после щенения самку вновь подсаживают к самцу в течение 6—8 дней. Спаривание самок после щенения представляет меньшую трудность, поскольку известны сроки, когда она приходит в охоту. Подсадочный метод применяется только для ощенившихся самок. Неоплодотворившихся самок после лактации переводят в вольеры для косячной случки, подбирая в косяки спокойных животных.

Как правилъно держать нутрию


Здоровые самцы делают попытку покрыть самку. Если самка в охоте, она сначала обнюхивает самца, ходит за ним по клетке; иногда наблюдаются признаки заигрывания с самцом, выражающиеся в неохотном отскакивании от приближающегося самца. Самец же, наступая, издает характерный свист и дрожит всем туловищем. При покрытиях самка приподнимается на задних лапах и отводит в сторону хвост. Продолжительность спаривания (коитуса) колеблется от 0,5 до 2 минут. Спаривание повторяется 4—6 (до 8) раз с небольшими промежутками, во время которых, сидя на задних лапах, самец и самка передними лапками обчесывают каждый себе голову вниз против шерсти, а также брюшко, бока и спину. Такое поведение зверей является верным признаком совершившегося коитуса. Если самец свободен, у самки нет щенков и зверьки после спаривания ведут себя дружелюбно, самку можно оставить у самца в клетке на несколько часов, а иногда и на ночь. После повторного покрытия на второй день самку отсаживают от самца и оставляют в покое. Повторность спаривания нутрий влияет на величину помета: чем больше повторных спариваний, тем больше щенков в помете. Дату покрытия записывают в тетрадь и на трафарете клетки.

При отсутствии течки самка кричит, старается спрятаться в домик или в угол клетки и передними лапами отбивается от наступающего самца, дерется с ним. В таких случаях самку отсаживают от самца, не допуская драк, иначе самец, разозленный неподатливостью самки, кидается на нее, может поранить. Поэтому, если самка противится покрытию, ее отсаживают, повторяя подсадки в последующие дни до покрытия. Подсадку самок лучше проводить под вечер, когда звери более активны. Всегда подсаживают самку к самцу, а не наоборот, потому что самка, попав в чужую клетку и в незнакомую обстановку, чувствует себя неуверенно и легче покрывается. Если самец попадает к самке, то начинает обследовать клетку, не обращая внимания на самку; бывают случаи, когда подсаженный самец самке не нравится и она его не подпускает. В таких случаях самку подсаживают к другому самцу. После спаривания самку оставляют с самцом на 1,5—2 часа, повторяя подсадки в течение 5—7 дней. 3амечено, что в третью охоту (конец лактации) бывает самая высокая оплодотворяемость. В этом случае их подсаживают к самцу в период между 50—60 днями после щенения.

Самок, отсаженных от маленьких детенышей (1—3-й день), нельзя долго оставлять у самца, так как у них могут загрубеть молочные железы, что приводит к заболеванию маститом.

Самок, не покрывшихся после щенения, начиная с 22—25-го дня после щенения, целесообразно ежедневно подсаживать к самцу в течение 5—6 дней. Бывают случаи спаривания и на 2-й день. Если самка примет самца при второй подсадке, то ее через 24 дня (на 50– 56-й день после щенения) еще раз подсаживают к самцу для проверки.

Половая охота у самки продолжается 36—40 часов (до 2—3 дней).

Косячный метод спаривания

Этот метод применяется для молодых самок в первую случку.

В небольшой загон в период отсадки молодняка из числа лучших отбирают от 3 до 14 самочек (в зависимости от размера клетки), где они и выращиваются до 5—6-месячного возраста. Подбирают обычно одинаковых по массе (не менее 2,5—3 кг), возрасту, характеру (дружелюбных, недрачливых). В клетки площадью 2,5—3 м2 можно поместить 6—7 молодых нутрий. Когда отобранные для размножения самочки достигнут 5—6 месяцев, к ним подсаживают самца (по возрасту старше самочек).

Площадь загонов строится из расчета 0,7 м2 на одного зверя. Если группа самок состоит из 12—15 особей, в загон ставят клетку для отдыха самца. На трафаретке или в тетради проставляется дата подсадки самца. Затем ведется наблюдение за зверями. Через каждые 1,5—2 месяца проводится первая отсадка беременных самок в индивидуальные клетки для щенения, так как в загоне они начнут забивать холостых, а сомнительных и холостых самок оставляют с самцом до появления явных признаков беременности. Оставшихся самок проверяют на беременность через каждые 15 дней. Когда большая часть самок покрыта, оставшихся холостых самок и самца пересаживают в клетки для содержания основного стада, а в загоне комплектуют новый косяк молодых зверей.

При формировании косячной группы нутрий, чтобы не было драк, в пустую, предназначенную для их содержания клетку или в клетку к самцу выпускают всех вместе. Нутрии, попав в новую обстановку, ведут себя очень смирно, не дерутся, в течение нескольких дней привыкают друг к другу. Если в дальнейшем в этот косяк подсадить одиночных нутрий, начинаются драки и выживание «новичка». Поэтому надо в группу подбирать зверей одновременно. Так же немаловажно подобрать самца к самкам, чтобы он был активным и уживался с самками. Если самки не покрываются, то самца надо сменить.

Косячный способ случки применим также и к ощенившимся самкам, которых можно формировать в группы после окончания лактации, и к не покрывшимся до этого. 3а косяком ведут тщательное наблюдение, драчливых самок удаляют.

При получении хорошего приплода желательно сформированные группы оставить в прежнем составе с ранее подобранным к ним самцом.

Преимущества косячного метода заключаются в его простоте и экономии труда на проведение спаривания зверей, в содержании меньшего количества самцов. Однако при содержании в косяке взрослых самок наблюдаются иногда сильные драки между ними, вызывающие похудание и даже падеж отдельных особей. Косячный метод случки исключает возможность спаривания самок в период лактации.

В некоторых хозяйствах к лактирующим самкам подсаживают самца. Если самка не покрывается, то после отсадки от нее щенков самку переводят в косяк взрослых зверей для случки.

Загонный, или вольный, метод спаривания

Это когда несколько десятков самок и несколько самцов (в зависимости от величины загона) находятся все вместе (один самец на 8—12 самок). При этом постепенно выявляют и отсаживают беременных самок.

Этот метод наиболее простой, но при таком методе случки неизвестно происхождение молодняка, в чем и состоит его недостаток. При данном методе спаривания трудно подобрать стадо, чтобы не было драк. Это влечет за собой большое количество абортов еще и по той причине, что самцы пытаются покрывать беременных самок, которые не были своевременно выявлены и отсажены в индивидуальные клетки.

Семейный метод спаривания

Рекомендуется применять начинающим нутриеводам. Семейный метод – разновидность косячного с той лишь разницей, что в группы самочек для первого покрытия входит молодняк из одного помета (сестры), достигший случного возраста. К ним подсаживают самца, более старшего по возрасту и не родственного им. Такое содержание может продолжаться и в период щенения и выращивания молодняка. Чтобы не было драк между самками, в выгуле устанавливают 2—3 домика. Сжившиеся в семье матки друг другу не мешают и кормят молодняк, не разбирая, чей он. Щенков, рожденных в семьях, в 40—60 дней отсаживают от матерей и выращивают отдельно.

Недостаток этого метода разведения – невозможность установления происхождения приплода по материнской линии, малая нагрузка самца (2—3—4 самки) и случаи затаптывания новорожденных щенков.

Применяется и парное разведение нутрий, когда самец постоянно содержится с одной самкой.

Умелое сочетание разных способов спаривания может способствовать получению достаточного количества племенного молодняка и в то же время сократить потребность в клетках.

Когда определяют потребность в самцах, исходят из расчета – 1 самец на 10 самок основного стада. Взрослые самцы покрывают большее количество самок, чем молодые.

Беременность и щенение самок

Беременность нутрий на ранней стадии определяется опытными нутриеводами по внешнему виду самки, состоянию сосков и отношению самки к самцу.

Показателем беременности самки может служить также увеличение ее массы в результате развития плодов. У взрослой самки в течение последних 2 месяцев беременности масса увеличивается на 1—1,5 кг. Более точно можно определить беременность путем прощупывания нижней части брюшка. Для этого пойманной за хвост самке дают возможность опереться передними лапками на крышку домика или на верхнюю часть выгула, задние должны быть свободно опущены. Одной рукой держат нутрию за хвост, другую подводят под брюшко между задними лапами до грудной клетки и осторожными движениями прощупывают брюшную полость по направлению от последних ребер к тазовой части. Надо стараться не повредить зародыши и не вызвать аборт. При определении беременности уже в 45—50 дней легко прощупываются подвижные округлые плотные образования (эмбрионы) размером 1,5—2 см. Опытные нутриеводы могут определить беременность и в 35 дней.

При прощупывании взрослые самки спокойны, молодые – беспокойны, что затрудняет определение беременности.

У молодых самок в 2—2,5 месяца беременность можно определить и по размеру сосков, которые к этому времени увеличиваются и по размерам отличаются от сосков холостых самок.

У самок, которые щенятся 2-й, 3-й раз, этим методом определить беременность сложно, так как после лактации соски не уменьшаются до первоначального состояния и остаются увеличенными, но не наполненными (вялыми).

Умелое, осторожное прощупывание и осмотр не приносят вреда самке даже на последнем месяце беременности.

Явные признаки беременности заметны за месяц-полтора до родов, и к концу срока беременности некоторые самки толстеют до того, что принимают шарообразную форму.

У спокойно сидящей самки можно наблюдать шевеление эмбрионов. Длительный период беременности (127—132 дня) компенсируется тем, что молодняк рождается совершенно развитым, покрытым волосяным покровом, с открытыми глазами и весьма подвижным.

Клетки, в которых содержатся беременные нутрии, необходимо регулярно чистить. Они должны быть удобными, без дыр в стенках домика, в перегородках, в выгуле. Нельзя задерживать высадку беременных самок из загонов.

Обращение с беременными нутриями при кормлении и уборке должно быть спокойным, не рекомендуется внезапно появляться около клеток с беременными самками и делать резкие движения, нельзя допускать к клеткам гусей, собак и других домашних животных. Не следует держать беременную самку за хвост вниз головой продолжительное время.

Надо учитывать, что некоторые самки перед щенением не делают гнезда и разбрасывают подстилку, что может повлечь за собой переохлаждение и гибель только что родившихся малышей, поэтому в домике должна быть сухая подстилка.

Кормить следует по установленным нормам, обеспечивать водой для питья в теплое время и сочными кормами или чистым льдом (снегом) в зимнее. Из сочных кормов не надо много давать свеклы, она обладает послабляющим действием, что вызывает потуги, которые могут вызвать аборт. При соблюдении всех условий кормления, содержания и обращения беременность проходит нормально. Но случаи, когда явно беременная самка остается без приплода, бывают. Причиной тому является недостаток белковых, сочных витаминных кормов в зимне-весеннее время, а также излишняя упитанность самок. Очень распространены аборты травматического характера.

Щенение самок чаще всего происходит в ночное время, роды у нутрий почти всегда протекают легко. Считается нормальным продолжительность шенения от 20 минут до 1—2 часов в зависимости от количества щенков в помете, которые выходят через каждые 20—25 минут. Беспокоить нутрию во время щенения не следует. За день до родов самка не прикасается к корму, после родов – также (в течение 1—2 дней).

Послед самка съедает, мокрых родившихся щенят облизывает. Обсохнув, малыши находят соски матери и могут часами сидеть около нее, не отрываясь от сосков.

У ощенившейся самки молоко появляется не сразу, а через несколько часов после родов. Молоко нутрий высококалорийно и отличается хорошей питательностью.

Поведение самки к концу дня после родов может быть весьма беспокойным, она покидает щенков, возбужденно бегает по клетке; все это признаки того, что самка в охоте и ее следует подсадить ненадолго к самцу.

Родившие самки, как правило, становятся агрессивными, нередко бросаются на человека, но к 2 месяцам лактации постепенно успокаиваются.

После щенения следует удалить грязную влажную подстилку из домика и добавить сухой свежей, лучше сена. Также убирают послед, если он не съеден, и мертвых щенков.

Нутрия приносит до 18 щенят, средняя плодовитость 4—5 щенков. Нутрята рождаются хорошо развитыми. Они покрыты мехом, зрячие, с зубами, могут ходить, плавать и питаться, кроме молока матери, пищей взрослых животных. В летнее время, если щенившаяся самка содержится в клетке с бассейном, выход из бассейнов должен быть пологим, потому что новорожденные щенки любят купаться, но, намокнув в воде, становятся тяжелее, не могут одолеть крутого подъема и погибают.

Бывают случаи, когда самка загрызает своего щенка. Причины этого явления различны. При трудных родах щенки иногда гибнут от того, что самки захватывают их зубами, стремясь освободить родовые пути. У таких щенков можно обнаружить раны.

Чаще всего самки обгрызают и даже поедают мертворожденных щенков. В данном случае причиной служит рефлекс поедания последа. Самка обгрызает в основном мягкие безволосые части тела щенка, так как они напоминают послед и околоплодные оболочки. Пока новорожденный теплый, самка считает его живым, когда наступает окоченение, она поедает его, принимая за послед.

Реже нутрии загрызают здоровых щенков. В этом случае следует искать причину в неполноценном кормлении самок в период беременности, когда в рационе не хватало белка, кальция, фосфора и особенно витамина А.

Обнаружив мертвого щенка без следов укусов, надо установить причину гибели, чтобы не допустить отхода молодняка у других самок или у той же при следующем щенении. Прежде всего надо знать, родился он мертвым или пал в первые часы жизни. Для этого путем вскрытия грудной клетки извлекают кусочек легкого и опускают его в воду. Если легкое удерживается на поверхности воды, значит, щенок дышал: воздух, находящийся в легком, не дает ему тонуть. Если щенок жил, нужно узнать, сосал ли он самку. Это устанавливают по наличию в желудке молока. Нарушения в кормлении также могут вызвать гибель щенков в первые часы жизни. При недостатке витамина А щенки рождаются слепыми, а если зрячими, то через 1—2 недели слепнут. Если подобные случаи отмечаются, беременным самкам дают больше витамина А, рыбьего жира, мясокостной муки и более тщательно следят за качеством корма.

После осмотра гнезда ощенившихся самок и установления числа щенков при необходимости пометы уравнивают. Это делают в тех случаях, если самки приносят много щенков и не способны выкормить всех детенышей; тогда часть их, а также сирот (от самок, павших после родов) подсаживают к другим малоплодным самкам. Рекомендуется это делать в первый день после щенения, иначе самка может загрызть подкидышей. При подсадке щенков лактирующую самку из гнезда удаляют на 10—15 минут. За это время подсаженным щенкам надо натереть мордочки и все тело подстилкой данного гнезда, чтобы они приобрели запах нового для них гнезда. Затем подкидышей объединяют со всем пометом нового гнезда, сажают их в середину помета, прикрывают соломой и впускают самку. Все это надо делать быстро и четко, так как самка, будучи выгнанной из домика, волнуется и озлобляется, что неблагоприятно может сказаться на присутствии в гнезде подкидышей. Если самка спокойная, лучше, если она побудет в выгуле 30 минут, пока нутрята приобретут запах помета. Подсаживать щенят в возрасте 2—3 дней не рекомендуется: самка их может загрызть.

Обычно самки принимают и кормят подсаженных щенков. Если же она не приняла щенка – проявляет беспокойство или выбрасывает подкидыша, – то его следует забрать и попытаться подсадить к другой самке.

В качестве самок-кормилиц выбирают нутрий с небольшим количеством щенков, сходных или уступающих по размеру подсаженным; лучше, если щенки будут того же возраста, что и подсаживаемый молодняк.

После щенения самки молодняк осматривают ежедневно, особенно в первые дни после рождения. Если нутрята малоподвижны, волосяной покров взъерошен, то надо установить молочность самки. Для этого самку ловят за хвост и сажают на крышу домика, захватывают в области передних лап со стороны брюшка и переворачивают зверя на бок, фиксируя его в области задних ног. По виду и состоянию сосков можно установить, сосут ли самку щенки.

В случае обнаружения травм сосков или мастита самку лечат. При мастите в молочную железу втирают ихтиоловую или ихтиоловосалициловую мазь и с небольшой порцией или прямо в рот дают в сутки 0,5—0,6 г уротропина или 0,3—0,5 г стрептоцида. Если соски не травмированы, железы наполнены молоком и при надавливании на них молоко выделяется струйками, значит, самка имеет нормальную молочность, а неудовлетворительное состояние щенков обусловлено другими причинами (заболевания, холод). При недостатке молока у самок ее молочные железы дряблые и при надавливании на них молоко на соске не появляется или появляется в виде небольшой капли.

От таких нутрий весь помет отсаживают к другим самкам или выращивают детенышей искусственным способом. Новорожденные щенки могут жить без молока 2– 3 дня, затем, если их не кормить, погибают, в результате снижается эффективность хозяйствования.

В первую декаду новорожденные реагируют на недостатки в содержании и питании. При сухом типе кормления и нехватке воды у 10—15-дневных щенков наблюдается отход из-за желудочно-кишечных заболеваний.

Если не представляется возможным подсадить лишних щенков к другой самке, то в первые дни их подкармливают коровьим молоком, хорошо проваренными мягкими крупяными кашами и т. д.

Выращивание молодняка после отсадки

Щенков от самок отсаживают в возрасте 45—50 дней. Чтобы молодняк легче переносил отъем, лучше отсаживать самку от щенков, а не наоборот. После отъема желательно выдерживать молодняк некоторое время целыми пометами в одной клетке, а затем уже отсаживать в загоны в зависимости от целевого назначения зверей.

Молодняк нутрий растет быстро: через 15 дней масса удваивается, через 30 дней утраивается, через 60 дней увеличивается в 5 раз, к концу года – в 20 раз.

Контролировать рост и развитие молодняка необходимо с подсосного периода путем периодического взвешивания щенков. При качественном кормлении и соблюдении иных правил по уходу и содержанию щенки быстро растут в любой сезон года, не требуя особых забот, причем отход нутрят бывает исключением.

Отстающих в развитии и покусанных щенков помещают небольшими группами в отдельные клетки для лечения. Иногда травмированных щенков подсаживают в клетку к более молодым нутрятам, которые не проявляют агрессивности к своим старшим «соседям».

При ранней отсадке представляется возможным лучше подготовить самку к случке, а если она покрыта в первую или вторую послеродовую половую охоту, то в этом случае создаются более благоприятные условия для развитая беременности. Ранняя отсадка щенков весьма желательна и в случае сильного лактационного истощения самки.

При отсадке чаще всего молодняк разделяют по полу и размещают по 6—10 шт. с учетом возраста и массы. Помещают их в клетку одновременно. Позже, через 2 дня, подсаженных щенков «хозяева» (помещенные раньше) встречают недружелюбно и травмируют их. Молодых самцов, предназначенных на племя, лучше размещать не более чем по четыре вместе. Это создает максимально благоприятные условия для их роста и развития. За отсаженным молодняком в первые дни необходимо вести наблюдение. Драчливых из групп удаляют.

Для прекращения драк среди молодняка можно применять аминазин, добавляя его в корм в дозе 20 мг на 1 кг живой массы в течение 45 дней перед забоем (самцам 6– 9-месячного возраста). Это позволяет уменьшить количество «закусов» на шкурках.

Периодически молодняк взвешивают. Отставших в развитии или имеющих «закусы» немедленно удаляют. Из таких животных формируют отдельные группы. На племя оставляют лучший молодняк, остальной убивают на шкурку и мясо.

Отсаженный молодняк в период роста и развития по достижении полового созревания желательно содержать в клетках с емкостями для купания. Замечено, что звери, пользовавшиеся водой для купания, потребляют больше корма, лучше растут, больше двигаются, наблюдается меньшее свойлачивание меха, так как влажный волосяной покров усиливает рефлекс расчесывания волоса. Вместе с тем путем отбора и подбора можно создать стадо, хорошо развивающееся при содержании без купания, а лишь с водой для питья.

Группы из отсаженного молодняка комплектуются по целевому назначению: для племенных целей, забоя, продажи и т. д. Племенной молодняк отсаживают меньшими группами и создают ему лучшие условия кормления.

Зверей, предназначенных для забоя, необходимо содержать на чистой сухой подстилке, и желательно создавать им условия для купания. При этом они лучше растут, но таскают в воду корм и там же испражняются.

Остатки корма и кал загрязняют воду, что отрицательно сказывается на качестве волосяного покрова: частицы, находящиеся в воде, попадают на него, что может привести к сваляности волоса, а также к появлению ржавого оттенка пуха. Поэтому воду надо часто менять и вымывать емкости.

Сваляность меха, что может возникнуть и при содержании нутрий без бассейнов для купания, можно ликвидировать путем трехкратной обработки его 2– 4%-ным водным раствором нитрата непосредственно в клетках за 15—5 дней до забоя зверей из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности. Для племенных целей отбирают щенков от лучших племенных самок, желательно от самок в возрасте двух лет. Молодых самок, которые получены от родителей, селекционируемых по одному желательному признаку, например, плодовитости, отбирают в одну группу, по другому – цветовому – в другую. Желательно комплектовать группы нутриями одного цветового типа. Но при отсутствии необходимого количества самок одинакового цвета формируют смешанную группу из разных по цвету.

Формируя смешанную группу молодняка, необходимо учитывать наследование окраски, т. е. подбирать по цвету таких самок, которые, покрываясь одним подобранным самцом, могли бы дать щенков в основной массе желаемого цвета. К примеру, поставлена цель получить побольше нутрий бежевой окраски. Есть 12 хорошо развитых самок в возрасте 2,5 месяцев, которые подходят на племя. Из этих самок – пять серебристых, четыре из них произошли от бежевого отца, одна – от белого итальянского; две бежевые, три белые итальянские, одна перламутровая и одна стандартная. В данном случае лучше сформировать две группы: одна группа будет состоять из четырех серебристых, полученных от бежевого отца; две бежевых и одна перламутровая самки – вторая группа; обе группы будут покрываться бежевым самцом с целью получения большего количества щенков бежевой окраски. Из оставшихся пяти самок следует создать группу для получения большего числа белых щенков, для этого к ним подсаживают белого итальянского самца.

Молодых самцов можно выращивать вместе, независимо от цвета волосяного покрова. Племенные достоинства самцов (какого самца к какой группе самок лучше подсадить) оцениваются индивидуально.

Формируя группы племенного молодняка, надо стремиться, чтобы звери были примерно одинаковыми по развитию и уживчивыми по характеру. Комплектовать группу лучше в течение одного дня – не более, чтобы предотвратить драки между зверями, не допуская пересадку щенков из одной группы в другую.

Уход за отсаженным молодняком сводится в основном к его кормлению, поению и уборке навоза. Контроль за ростом и развитием осуществляют путем регулярного наблюдения за нутрятами и их взвешивания. Особенно это необходимо делать, если обнаруживаются щенки, отстающие в росте.

ЗАБОЙ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ШКУРОК

Определение зрелости волосяного покрова и сроков забоя

Сроки созревания волосяного покрова нутрий в определенной степени зависят от кормления. Доказано, что снижение уровня кормления на 25% вызывает замедление созревания мехового покрова и снижение его качества. Повышение кормового рациона на 25% способствует ускорению созревания волосяного покрова примерно на 15 дней.

Отмечается определенное изменение густоты пуха в зависимости от климатической зоны разведения нутрий: чем севернее, тем густота пуха большая и качество шкурок выше и тем сравнительно быстрее наблюдается созревание волосяного покрова. В связи с этим рекомендуется забой зверей проводить: в северных районах европейской части – с ноября до половины марта; для центральных районов – со второй половины ноября по март; для южных районов – с конца ноября – декабря по март.

Схема снятия шкурки с нутрии и ее правка: а – линия разреза при съеме шкурки; б – шкурки, расправленные на правилке; болванка для обезжиривания шкурки (размеры в мм)


Опыт разведения нутрий показал, что лучше всего забой зверей производить выборочно – путем индивидуальной оценки спелости меха. Для этого нутрию отлавливают, поднимают за хвост и оценивают состояние меха. Показателем спелости меха служит отрастание кроющих волос на нижней части брюшка и на внутренней поверхности бедер, где волосяной покров формируется в последнюю очередь. Паховая часть опушения должна быть хорошо уравнена по длине и достаточно густа (длина пуховых волос не менее 10 мм). Подпушь хребта и брюшка – шелковистая, без признаков сваляности и примеси старых выпавших волос. Такие шкурки относят к I сорту. Это обычно шкурки от нутрий в возрасте старше 9 месяцев и по размеру крупнее, из них 80% первосортных.

Недоспелая шкурка (II сорта) обычно имеет менее яркую окраску с буроватым налетом на огузке. Зональность кроющих волос менее выражена, на передней части туловища подпушь блестящая, но на огузке тусклая из-за примеси невыпавших волос; слабее опушена паховая часть, пуховые волосы имеют высоту менее 7—8 мм. Если по другим показателям мех созрел, зверь подлежит забою. У 6—7-месячных нутрий шкурки чаще средние по размеру и относятся ко II сорту.

При отборе зверей к забою встречаются особи, наследственно коротковолосые или с редким пухом; их передерживать не следует; даже при забое в холодное время они дают шкурки II сорта.

Иногда встречаются особи со свалявшимся мехом. Их надо отловить, надежно зафиксировать и расчесать, неплохо и поместить в емкость с водой для купания. Так же поступают с грязными нутриями перед планируемым забоем.

Некоторые любители-нутриеводы считают, что наилучшего качества мех получают от зверьков, выращенных в естественных условиях на открытых водоемах. И это действительно так. Купание зверей в чистой прохладной воде способствует быстрому очищению их меха от выпадающих волос и росту более густого пуха. Поэтому в сетчатых выгулах монтируют различные водные приспособления. Но создать хорошие условия для купания всех нутрий сложно. В летнее время для купания приспосабливают различные емкости-бассейны только забойному молодняку. Для взрослых племенных зверей достаточно поилки.

При установлении сроков убоя учитывают не только высоту и густоту пуха (сортность шкурки), но и размер шкурки. Для определения площади шкурки на живом звере измеряют длину тела (от корня хвоста до кончика носа), уменьшают этот показатель на 2 см (учитывая возможность усадки шкурки), затем умножают его на ширину (половина длины тела). Нутрии с длиной туловища более 50 см и массой более 4 кг дают шкурки крупного размера.

При длине тела 37– 38 см шкурка считается среднего размера. Живая масса нутрий, подлежащих забою, желательно не менее 3 кг.

Ранний забой (в возрасте 5—6 месяцев) также выгоден: сокращается расход кормов, рациональнее используется площадь клеток, быстрее идет оборот стада, средств. При двухразовом щенении нутрий и содержании молодняка в наружных клетках с ограниченным количеством воды первый приплод (рожденный в январе – феврале) целесообразно забивать в возрасте 9—10 месяцев (в ноябре – декабре). Щенков второго помета лучше забивать в 5– 7 месяцев (в октябре – марте).

Таким образом, главными факторами, определяющими качество меха нутрий, а следовательно, и ценность шкурок, являются время забоя, возраст зверьков, условия кормления и содержания. Немаловажное значение имеет качество первичной обработки шкурок, при неумелой обработке могут образоваться пороки, снижающие ценность шкурки.

Приемы забоя

Лучшее время для забоя нутрий – утреннее. Перед этим зверей не следует кормить, поить, а также давать купаться за 12—16 часов.

Нутрию берут левой рукой за хвост и заднюю лапу, держат ее на весу вниз головой или дают опереться на домик или выгул, резким коротким ударом палки по затылку (за ушами) или лбу моментально умерщвляют животное. Для забоя используют плоскую короткую палку (из осины, березы, липы или дуба) длиной 40– 60 см, толщиной рабочей части 5—8 см; палку держат так, чтобы центр тяжести был смещен вперед. Палку обматывают тканью или обтягивают резиной. Удар рассчитывают такой силы, чтобы, умертвив зверя, не повредить ему череп, кожу, что может повлечь за собой кровоподтек на мездре головы, особенно при забое самцов.

Техника съема шкурок

Тушку нутрии сразу после убоя надо обескровить, так как мясо идет в пищу. Обескровливание длится до 3 минут. Для этого через рот перерезают подъязычные, яремные вены и другие сосуды, для чего остроконечный нож вводят между нижними резцами и нижней губой (не повреждая кожи) до шейных позвонков, далее полукруглыми движениями ножа в обе стороны перерезают кровеносные сосуды. Иногда подрезы делают через носовые отверстия. Затем тушку подвешивают за заднюю ногу, подставив под нее посуду (таз, противень) для полного удаления из нее крови.

Обескровленную тушку снимают с крючка и, держа одной рукой за голову, другой, немного надавливая, проводят по поверхности живота для удаления мочи. До съёма шкурки тушки находятся в подвешенном состоянии или их раскладывают на стеллажах в один слой, под них кладут стружку или опилки. Съём шкурки и разделку тушки необходимо производить как можно быстрее – не позже чем через 1 час. Окоченение тушки происходит через 2—3 часа. Время между забоем и съёмом шкурки должно быть по возможности коротким, чтобы не допустить подпревания кожи.

Шкурку снимают трубкой сразу после обескровливания тушки, начиная с нижней части туловища (огузка) и заканчивая съёмом с головы. Съём начинают с надрезов кожи. Для этого тушку подвешивают на уровне груди на крючок за ногу или хвост (на веревочную петлю) и острым ножом делают так называемую забеловку: кольцевые надрезы кожи на лапах, на границе их опушения, отрезают хвост на границе опушенной части, затем производят соединяющий разрез кожи по наружной части бедер от скакательного сустава от одной задней лапы до другой. Разрез делают так, чтобы полоска шкурки с огузка (задняя часть спины) переходила на брюшную сторону. Это предохраняет от появления выемки на шкурке по краям брюшка после сушки, которая возникает при прямом разрезе. Анальное отверстие надрезают вокруг, у самцов удаляют половые органы. Эти операции можно делать, когда тушка в неподвешенном состоянии, а кладут ее спинкой на стол, но съём шкурки делается в подвешенном состоянии тушки. Ножом отделяют кожу на бедрах, в пахах и на огузке, оттягивают шкурку вниз, подрезают прямую кишку и соединительные мышцы, а затем отделяют шкурку от мышц спины, живота и груди до передних лап. Снятая с передних ног шкурка легко оттягивается от головы. Чтобы предупредить загрязнение шкурки кровью, на шейную часть накладывают газету в виде манжеты или насыпают опилки. При съёме с головы шкурку берут не за огузок, а как можно ближе к шее. Стягивая ее левой рукой, правой аккуратно подрезают мышцы, ушные хрящи, кожу вокруг глаз и губ. При съёме соединительную ткань, которая мешает отделению шкурки от тушки, подрезают ножом, тщательно очищая ее от подкожного слоя мускулов и жира, но делают это осторожно, без порезов. Нельзя сильно тянуть шкурку, так как кожа излишне растягивается, в результате мех редеет. При съёме шкурки важно не допускать загрязнения волосяного покрова жиром, для чего используют опилки для его впитывания.

Обезжиривание

Обезжиривают шкурки сразу после съёма. С кожной ткани очищают оставшийся жир, прирези мяса, особенно на голове, шее, у корня хвоста и под передними лапами. Это делают при помощи деревянных болванок, на которые натягивают шкурку мехом внутрь. Болванку делают из несмолистой сухой древесины округлой формы, диаметром 14—15 см, длиной 75—100 см. Узкий конец болванки ставят в прибитый к скамейке упор. Опираясь грудью на широкий конец, болванку прижимают к упору. Для облегчения работы болванку можно укрепить в станке. Для обезжиривания шкурки наиболее удобны ножи с прямым лезвием и слегка загнутым вверх кончиком, с округлой рукой. Нож должен быть прочным, негнущимся. Легко изгибающимся ножом можно порезать кожную ткань. Наиболее удобны ножи следующего размера: длина лезвия 11 – 13 см, толщина – 2 мм, ширина – 2,5—3 см; длина ручки 10—13, диаметр – 2,5—3 см. В случае подрезов, особенно при обезжиривании шкурок белых нутрий (так как кожа у них тоньше и волосы сидят глубже, чем у стандартных), или разрывов старых закусов дыры зашивают со стороны кожи белыми прочными нитками № 10 ровными стежками через 2 мм «в елочку», чтобы предупредить их разрыв при правке. При зашивании края кожи не должны заходить один на другой. Обезжиривание делают следующим образом: левой рукой захватывают края шкурки и оттягивают их к себе, а правой подрезают и снимают по направлению к голове мускульную пленку с прирезями жира и мяса. Лезвие ножа держат под углом 40—45° по отношению к поверхности мездры. Чтобы не было подрезов, работать надо осторожно. Прирези мускульной ткани в области ротового отверстия легче удалить хирургическими ножницами.

Очищенную шкурку протирают опилками или просто чистой тряпкой (ветошью).

При обезжиривании нельзя сильно скоблить мездру, чтобы не оголить корни волос.

Правка шкурок на правилках

Для придания шкуркам стандартной формы, равномерной и более быстрой сушки применяют специальные раздвижные деревянные правилки.

Обезжиренные и зачищенные шкурки сразу (не позднее чем через час) надевают на правилки мездрой наружу и помещают в сушилку для высыхания. При посадке на правилку особое внимание уделяется форме оправки шкурок. Правильным подбором правилок обеспечивается нормальная (без растяжки) правка шкурок всех размеров.

Правилка состоит из двух гладко оструганных, закругленных по внешнему краю планок, подвижно скрепленных в верхней части металлической пластинкой. В нижней части планок находятся прорези для поперечной распорки, с помощью которой раздвигают правилку до необходимой ширины. К одной планке распорка прикрепляется металлической заклепкой, к другой – металлическим стержнем или гвоздем. Бывают и не раздвижные правилки. Они также удобны.

Правилки изготавливают трех размеров с учетом изменений в ГОСТ 291—84 с 1 октября 1988 г.: шириной 150—130—100 см, длиной 1000—800—600 см.

Любители-нутриеводы иногда пользуются правилками из железной проволоки сечением 6—8 мм, очищенной от ржавчины, обмотанной целлофановой или изоляционной лентой. Проволочный прут берут длиной 2 м, сгибают пополам, концы крепят шпагатом или фанерной распоркой. По размеру шкурки устанавливают ширину правилки.

Надевают шкурку на правилку так, чтобы она не была сильно натянута, а свободно надевалась, сохраняя естественную величину. Конусовидная (верхняя) часть правилки должна упираться изнутри в носик шкурки. Отверстия глаз, ушей и передние лапки располагают симметрично на соответствующих сторонах; кончик носа и основание хвоста – по средней линии правилки. Затем, поглаживая руками от головы к огузку, расправляют все складки на шкурке. Если на правилке шкурка сильно растянута, то волосяной покров будет изреженным, а значит, и ценность ее снизится. Чтобы не допустить усадки во время сушки, натянутую на правилку шкурку закрепляют гвоздями, которые вбивают в носик и через отверстия передних лап, куда предварительно вставляют кусочки бумаги. Так крепят верхнюю часть шкурки. Нижнюю прикрепляют со стороны хребта, не вытягивая шкурку в длину. Иногда огузок закрепляют бечевой, обматывая ею нижний край огузка.

Не следует править шкурки, если волос мокрый – перед правкой его надо просушить.

Правила сушки шкурок. Шкурки сушат мездрой или волосом наружу, в хорошо вентилируемом помещении при температуре +25—30°С в начале сушки и + 20°С – при окончании. Сушить шкурки можно в специальных помещениях при помощи калориферных установок. При этом температура воздуха должна быть + 2()°С, продолжительность сушки 12 часов; в промышленной установке соответственно – +30°С и 4—6 часов; при обоих методах сушки влажность воздуха должна быть 40—60%.

Сушат шкурки на стеллажах или вешалах в горизонтальном положении или с небольшим наклоном на расстоянии 10—15 см одна от другой (в ряду), а в стеллажах между рядами – 20—25 см. При быстрой сушке на поверхности мездры появляются капельки жира, их удаляют сухой тряпкой. Надо следить за тем, чтобы подсыхание мездры шло равномерно, без подпарин. Правилки со шкурками следует устанавливать так, чтобы передние лапы не соприкасались с мездрой под мышками (под лапы можно положить бумагу), при необходимости правилки переворачивают или меняют местами, а также просматривают шкурки у огузка, чтобы они не завернулись по краям. Нельзя сушить шкурки вблизи источника тепла; если в помещении температура выше +25°С, допустимое расстояние от источника тепла 1,5—2 м. Сушка при низкой температуре и плохой вентиляции может привести к подпреванию шкурки. У недосушенной шкурки мездра вялая или скользкая; у пересушенной – жесткая; просушка при высокой температуре вызывает ломкость мездры, и такая шкурка не поддается выделке.

Шкурка нутрии, имея неоднородную толщину кожи, сохнет неравномерно. Быстрее всего высыхают участки с тонкой кожей – живот, бока, а затем – хребет, шея, лапы, уши и губы. Высушенная шкурка должна быть эластичной, не ломаться, иметь влажность 14—16%.

Съем высушенных шкурок начинают с удаления гвоздей, закрепляющих шкурку; если шкурка держится на правилке очень плотно, ее снимают, постукивая широким концом правилки о пол. Кожную ткань шкурок, высушенных на правилке-доске, можно протереть или дообезжирить, не снимая с правилки (вручную), или обработать сухими опилками в глухом барабане диаметром 170 см и шириной 80 см (вращают его 5—10 минут со скоростью 14—16 оборотов в минуту). Опилки должны быть сухими, от лиственных пород деревьев, лучше березовые, просеянные от пыли, стружки и щепок, которые могут повредить шкурку. Если шкурки очень жирные, то в опилки добавляют бензин, керосин, скипидар или нашатырный спирт. Лучше всего удаляет жир авиационный бензин.

Чтобы вытряхнуть из меха опилки, обработанные в барабане с опилками шкурки, прокручивают в сетчатом барабане, который по размеру аналогичен закрытому барабану.

ГЛАВА 3 
ПЧЕЛОВОДСТВО И ДОМАШНЯЯ ПАСЕКА

СОСТАВ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Пчелиная семья – сложный организм, состоящий из нескольких тысяч рабочих пчел, нескольких сотен трутней и матки, связанных в единое целое обменом веществ. Благодаря такому сообществу пчелиная семья может собирать большое количество меда и цветочной пыльцы, защищаться от врагов, поддерживать оптимальную температуру и влажность в улье, размножаться. Каждая пчелиная семья имеет свои индивидуальные особенности: специфический запах, агрессивность, способность к сбору меда, прополисованию гнезд, зимостойкость, ройливость, которые сохраняются лишь до тех пор, пока в ней живет одна и та же матка. После замены старой матки новой изменяются и свойства пчелиной семьи, на смену прежнему поколению появляется новое поколение пчел с другими наследственными свойствами.

Единство пчелиной семьи поддерживается комплексом взаимосвязей между ее членами. К ним относятся трофические и тактильные контакты (обмен кормом и феромонами), сигнальные звуки и движения и др. Пчелиная семья нормально живет и размножается только в полном составе. Каждая особь пчелиной семьи выполняет определенную функцию, направленную на продление жизни всей семьи.

Матка – особь в пчелиной семье, способная воспроизводить потомство. По размерам и массе она превосходит всех остальных пчел. Длина ее тела в зависимости от породы и сезона года колеблется от 20 до 25 мм, масса плодной матки – от 200 до 250 мг, неплодной – от 150 до 200 мг. Полноценная плодная матка откладывает за сутки от 1000 до 2000 яиц, за сезон 150—200 тыс. шт. На откладку одного яйца матка тратит 40—46 с.

Масса его в зависимости от возраста матки, числа пчел в семье и периода сезона колеблется от 0,128 до 0,221 мг. Молодые матки откладывают яйца большей массы, чем старые.

При равных условиях содержания масса яиц находится в прямой зависимости от количества яиц, отложенных маткой за сутки. В июне (разгар яйцекладки) масса его составляет 0,133 мг, в июле – 0,141 мг, а в августе – 0,163 мг. Масса яиц существенно зависит также от генотипа матки.

Откладывать яйца матка начинает в феврале и заканчивает осенью с наступлением холодов. Наибольшее их число она откладывает в первые два года жизни. С возрастом яйцекладка сокращается, а старые матки наряду с оплодотворенными яйцами откладывают много неоплодотворенных.

Обычно матка живет в семье до 3—5 лет. При неблагоприятных условиях зимовки (недостаток кормовых запасов и др.) она погибает позже основной массы пчел. Выживаемость крупных маток выше, чем мелких.

Молодая матка вылетает на спаривание через 7—10 дней после выхода из маточника. К этому времени начинают функционировать пахучие железы, расположенные под вторым, третьим и четвертым тергитами брюшка, матка выделяет пахучие вещества со специфическим запахом. Он способствует привлечению трутней во время брачных вылетов.

После спаривания матка становится плодной и через 3—4, реже через 7 дней начинает откладывать яйца. Она откладывает яйца двоякого рода: оплодотворенные, в отверстие которых попали спермии, и неоплодотворенные, в которые спермии не попали. Если по каким-либо причинам матка в первые две недели не спарилась с трутнями, то она теряет способность к спариванию и становится неплодной. Семья с такой маткой погибнет, если пчеловод не окажет ей своевременную помощь.

Рабочие пчелы заботливо ухаживают за маткой, чистят ее, убирают за ней и кормят ее. Во время кормления пчелы передают матке около 66% корма, содержащегося в их медовых зобиках.

Рабочие пчелы – женские особи пчелиной семьи с недоразвитыми половыми органами. Длина их тела 12—14 мм, масса однодневной пчелы у разных пород колеблется от 90 до 115 мг, в 1 кг пчел 10—11 тыс. особей. Число их в семье изменяется в зависимости от сезона года: весной в сильной семье насчитывается до 20 тыс. пчел, летом 60—80 тыс. и осенью – до 30 тыс.

Температура тела пчел зависит в значительной степени от внешней температуры, но в некоторых пределах они регулируют ее. Тепло вырабатывается за счет мышечной активности. Температура тела пчелы при полете зависит от внешней температуры: при 22—26°С она достигает 35—37°С, а при 35—37°С – до 42°С. У пчелы, закончившей полет, температура на 6—20°С выше температуры окружающей среды. Охлаждается организм в результате снижения обмена веществ, уменьшения потребления кислорода и за счет испарения воды.

Рабочие пчелы выкармливают личинок, собирают нектар и пыльцу, строят соты, охраняют гнездо, регулируют температуру и влажность воздуха в гнезде, поддерживают чистоту в улье, ухаживают за маткой и т. д.

Продолжительность жизни пчел зависит от времени выхода из ячейки и выполняемой работы. В нормальной семье с маткой пчелы, выведенные в марте, живут до 35 дней, в июне – до 30 дней, выведенные в период главного медосбора, – 28—30 дней, выведенные в сентябре, октябре, – 80—100 дней. В семьях, не имеющих расплода, пчелы могут жить до года.

Долгоживущие пчелы появляются осенью, то есть в период, когда в гнездах нет расплода. В это время молодые пчелы усиленно питаются пергой, что при уменьшении или отсутствии работы по выкармливанию расплода способствует накоплению в теле резервных веществ. Живая масса пчел осенью увеличивается по сравнению с летом на 13—19%, а сухая масса этих же пчел возрастает на 16—26%.

Пчелы-трутовки – рабочие пчелы, способные откладывать неоплодотворенные яйца. Они появляются в семьях, длительное время живущих без маток, а также во время роения. Пчела-трутовка может отложить от 19 до 30 яиц. Она откладывает яйца не на донышко ячейки, а на ее стенки. По этому признаку легко определить присутствие трутовок в улье. Пчел-трутовок, в яичниках которых начали развиваться яйца, называют анатомическими трутовками. Тех пчел, которые откладывают яйца, называют физиологическими трутовками. Число анатомических трутовок может достигать в семье 90%, а физиологических – до 25%.

Трутни – особи мужского пола, предназначенные для спаривания с молодыми матками. Длина тела трутня 15—17 мм, масса 200—250 мг. Появляются они в семье в мае – июне. Половозрелыми трутни становятся на 8—14-е сутки после выхода из ячейки. В активный период рабочие пчелы ухаживают за трутнями и кормят их содержимым своих медовых зобиков. В среднем 47% мужских особей получают корм в процессе трофических контактов с пчелами. К концу лета пчелы прекращают выкармливать трутневый расплод и препятствуют тому, чтобы трутни поедали корма. Ослабленных от голода трутней выбрасывают из улья. Изгнание из улья трутней указывает на окончание медосбора. Трутни зимуют лишь в безматочных семьях или в семьях с неплодными матками.

ГНЕЗДО ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

В естественных условиях пчелы селятся в дуплах деревьев, расщелинах или других укрытых местах. Основу гнезда составляют параллельно висящие восковые соты, закрепленные на расстоянии 9—13 мм один от другого. Каждый сот состоит из ячеек, расположенных на общем основании в два слоя. Толщина сота в месте складывания меда 37—45 мм и более, а в месте размещения расплода 25 мм.

Ячейки, предназначенные для вывода рабочих пчел и размещения корма, имеют диаметр 5,4 мм, глубину 11—12 мм. В трутневых ячейках пчелы выводят трутней и хранят мед, диаметр их 6,9 мм, глубина 14—16 мм.

Переходные ячейки меньше трутневых, но больше пчелиных, они, как и медовые, предназначены для складывания меда.

Сот одной стандартной рамки размером 435 х 300 мм вмещает до 9100 ячеек, из них для вывода расплода пригодны около 8000 ячеек. Полностью заполненный сот вмещает 3,6—4 кг меда или 1,3—1,5 кг перги. Во время медосбора пчелы удлиняют ячейки, направляя их несколько вверх. В период медосбора пчелы строят на краю сота маточники.

В пчелином гнезде с плодной маткой запасы корма и расплод располагаются в определенном порядке: на сотах против летка расплод, рядом с ним перга, а затем мед.

Гнездо пчелы строят из воска, который вырабатывается восковыми железами в организме рабочей пчелы. Максимально развиты восковые железы бывают у пчел 12—18-дневного возраста, затем функция желез ослабевает. Воск, выделяясь на поверхность восковых зеркалец, застывает в виде пластинок.

Выделение воска и строительство сотов зависят от состояния матки в пчелиной семье и поступления в улей нектара и цветочной пыльцы. При прекращении медосбора или потере матки строительство сотов прекращается. Активнее всего пчелы строят соты, находящиеся около открытого расплода. Они выкармливают расплод, усиленно питаясь медом и пергой для образования молочка. При этом у них сильно развиваются восковые железы и обильно выделяется воск.

Для ускорения работы по строительству сотов и получения прочного сота с ячейками рабочих пчел в пчеловодстве используют вощину. Вощина – тонкий лист воска, на котором правильными рядами выгравированы донышки пчелиных ячеек диаметром 5,4 мм. В настоящее время изготавливают вощину с трутневыми ячейками.

На отстройку нового сота с вощиной размером 435 х 300 мм пчелы добавляют в среднем 70 г воска, без вощины – по 120 г. При благоприятных условиях пчелиная семья за сезон может отстроить не менее 10 новых сотов. На выделение 1 кг воска расходуется 3,5—4 кг меда.

В естественных условиях по сотам можно определить возраст пчелиной семьи: чем больше в сотах вывелось расплода, тем они темнее, а ячейки мельче. Из старых гнезд пчелы переселяются в другое место. В старых сотах рождаются мелкие пчелы, и накапливается много испражнений, где может появиться инфекция. Пчеловод должен своевременно заменять старые соты на новые.

Температура в гнезде пчел. В гнезде пчел независимо от колебаний внешней температуры сохраняется оптимальная температура с довольно высокой стабильностью, особенно в зоне расплода. В центральной части гнезда с разновозрастным расплодом температура удерживается в пределах 34—35°С. Здесь почти не бывает ее суточных колебаний. Такая же температура поддерживается в зоне расплода, расположенного на расстоянии 5—7 см от летка в диагональном направлении к центру рамки. На расплоде, расположенном на периферии гнезда, средняя температура составляет 33,5°С. При колебаниях внешней температуры в пределах 10°С температура в гнезде пчел на периферии расплода изменяется в пределах 1,5°С. При длительных летних похолоданиях она иногда в течение 2—3 ч удерживается на уровне 28,5—29°С.

Высокой стабильностью характеризуется температурный режим в зоне выращивания маточников. Средняя температура у маточника 34°С. При снижении внешней температуры с 23 до 11°С температура вблизи маточника опускается не более чем на 0,5°С. В зоне трутневого расплода она на 1—2°С ниже, чем в зоне расплода рабочих пчел. В зимний период, когда нет расплода, она колеблется в пределах 15—30°С.

Оптимальная температура в гнезде пчел поддерживается за счет энергетических затрат, которые определяются количеством потребляемого ими кислорода. В летний период семья тратит наименьшее количество энергии при внешней температуре 23—28°С. Семья массой 1,5 кг пчел, имеющая в своем гнезде 12 тыс. ячеек разновозрастного расплода, в то время, когда она не занимается заготовкой корма, потребляет наименьшее количество кислорода при 26—27°С. С понижением температуры до 24°С его потребление увеличивается в 1,4 раза, при 20° – в 1,7, а при 14 С – в 1,9 раза. При температуре 31—34°С потребление кислорода увеличивается в 1,8 раза по сравнению с таковым при 26—27°С.

Зимой наименьшие энергетические затраты отмечены при температуре наружного воздуха 4—6°С.

Режим влажности. Относительная влажность воздуха в гнезде зависит от влагосодержания и температуры воздуха окружающей среды, а также от состояния и активности пчел. При высокой внешней температуре влажность воздуха в гнезде увеличивается, и наоборот. Она колеблется от 25 до 100%. Наиболее стабильна влажность в центре гнезда и составляет 72—78%, у летка она около 63%.

Регуляция влажности в гнезде осуществляется дыхательной системой пчел. Количество воды, выделяемое пчелами, связано с потреблением корма.

При расходовании 1 кг зрелого меда пчелы выделяют 0,7 л воды. При питании жидким медом воды выделяется больше. При поступлении нектара влажность в гнезде снижается, так как при переработке нектара в мед пчелы усиленно вентилируют гнездо. Скорость удаления воздуха из улья в это время достигает 1 л в секунду. Благодаря вентиляции влажность воздуха в гнезде оказывается ниже наружной. Газовый состав. Газовый состав в улье определяется по количеству кислорода, потребляемого семьей, и выделением углекислого газа.

Состав воздуха в семье в зависимости от сезона года неодинаков. В весенне-летний период, когда идет выращивание расплода, в гнезде содержится максимальное количество кислорода и минимальное – углекислого газа. В это время содержание углекислого газа в центре гнезда колеблется от 0,1 до 1%, а в периферической части – от 0,05 до 1%. В конце сезона содержание его увеличивается в центральной части до 2%, а зимой – до 3—4%.

Состав газа регулируется вентилированием гнезда. При 0,3% углекислого газа гнездо вентилируют 6—7 пчел, при 8-процентной концентрации число пчел-вентилировщиц возрастает в 20 раз. При 1,4% концентрации углекислого газа вентиляция гнезда приостанавливается.

В зимний период пчелы начинают активно вентилировать гнезда, когда концентрация углекислоты достигает более 4%. При более высокой концентрации ухудшается физиологическое состояние пчел, что отрицательно сказывается на весеннем развитии семей.

Отношение объема выделяемого углекислого газа к объему потребляемого за то же время кислорода называется дыхательным коэффициентом. Он зависит от окисляемых веществ. При углеводном питании объем выделяемой углекислоты равен объему потребляемого кислорода, то есть дыхательный коэффициент равен единице. При окислении белков и жиров углекислоты выделяется меньше, и дыхательный коэффициент составляет 0,79 и 0,71.

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЧЕЛ

Медоносным пчелам присущи две формы размножения: воспроизведение отдельных особей пчелиной семьи и увеличение численности семей (роение). В первом случае пчелы размножаются половым путем, причем зародыш может развиваться как из оплодотворенной, так и из неоплодотворенной яйцеклетки, то есть партеногенетически. В результате партеногенеза развиваются трутни.

Спаривание маток с трутнями. Молодая матка вылетает на спаривание с трутнями в ясную погоду между 12 и 17 часами. Трутни наиболее активно летают в период между 14 и 16 часами. Матка вылетает на спаривание от одного до трех раз. Повторные вылеты на спаривание наблюдаются в последующие дни, реже в тот же день. Они происходят из-за недостаточного наполнения семяприемника спермой. Матка спаривается в среднем с 6—8 трутнями. В результате многократного спаривания в яйцеводах скапливается около 12 мм3 разнокачественной спермы, что обеспечивает избирательное оплодотворение, направленное на повышение жизненности потомства. Через 12—20 ч после спаривания сперма из яйцеводов поступает в семяприемник. Излишки ее выделяются наружу. При вылете на спаривание матка отыскивает места скопления трутней, которые в большом количестве собираются в одном и том же месте за несколько километров от пасеки. Средняя продолжительность брачного полета 25 мин.

Развитие особей. Развитие рабочей пчелы, матки, трутня заключается в ряде последовательных изменений, начинающихся в яйце и заканчивающихся выходом взрослого насекомого. Различают следующие стадии развития: яйцо, личинка, предкуколка, куколка.

Эмбриональное развитие. Изменения, происходящие внутри яйца, называются эмбриональным развитием; все остальные стадии относятся к постэмбриональному развитию.

Развитие рабочей пчелы. Яйцо пчелы вытянутой цилиндрической формы, слегка изогнутое. Длина его 1,6– 1,8 мм, ширина 0,31—0,33 мм. Свободный (противоположный от места прикрепления ко дну ячейки) конец его слегка расширен. Здесь находится отверстие, через которое из семяприемника матки внутрь яйца проникают сперматозоиды. В яйце различают ядро, желток, пронизанный со всех сторон нитями цитоплазмы. Снаружи оно покрыто белочной оболочкой-скорлупой.

В течение первых часов после откладки яйца многократно делятся на несколько тысяч частей (дочерних ядер), которые расходятся по всей толще яйца и образуют много маленьких клеток (бластомер). Далее ядра, беспорядочно разбросанные в толще желтка, перемещаются к поверхности. Миграция ядер и деление клеток продолжаются до момента образования сплошного слоя клеток – бластодермы. В ней клетки брюшной стороны начинают быстро размножаться, и расти, образуя зародышевую полоску. Средняя часть ее опускается внутрь яйца и отделяется от бластодермы в виде листка. Боковые части зародышевой полоски растут навстречу друг другу, образуя сплошной наружный слой – эктодерму. Из нее развивается передняя и задняя кишки зародыша. Через трое суток из яйца выводится личинка. Наружная оболочка яйца рассасывается, и личинка оказывается на дне ячейки.

Постэмбриональное развитие начинается с момента выхода личинки из яйца. По внешнему виду и внутреннему строению личинка отличается от взрослого насекомого. Центральное место в ее теле занимает кишечник. Он состоит из передней и задней кишок. Передняя кишка имеет вид короткой трубки, в ее стенке расположены мускулы, при сокращении которых личинка всасывает жидкий корм. Задняя кишка в виде узкой изогнутой трубки заканчивается анальным отверстием. Мальпигиевы сосуды тянутся вдоль средней кишки. Сердце расположено в спинной области. У второго сегмента груди сердечная трубка загибается книзу, образуя аорту. Нервная система и половые органы у личинки находятся в зачаточном состоянии. Жировое тело сильно развито, оно занимает 50—60% массы тела. У личинки имеются прядильные железы, открывающиеся на нижней губе. В них секретируется вещество, используемое личинкой для прядения кокона перед переходом в стадию предкуколки.

Длина только что вышедшей из яйца личинки около 1,6 мм, однодневной – 2,6, двухдневной – 6 мм. За шесть дней масса личинки возрастает в 1500 раз. Первые три дня личинка питается молочком, которое вырабатывается в глоточных железах пчел-кормилиц. С конца третьих суток пчелы кормят личинку смесью меда и перги. Личинка питается шесть суток. На одну личинку приходится ежедневно в среднем 1300 посещений, а за всю личиночную стадию – 10 000 посещений.

Тело личинки покрыто тонкой кутикулой, поэтому увеличение размеров личинки по мере роста возможно при условии периодического сбрасывания кутикулы. Перед сбрасыванием образуется новая кутикула, соответствующая размеру растущей личинки. За время личиночной стадии происходит четыре линьки. К концу шестого дня пчелы запечатывают ячейку с личинкой восковой крышечкой. В запечатанной ячейке, освободившись от кала, личинка прядет кокон. В этот период в ее организме происходят сложные процессы превращения в предкуколку, куколку и во взрослого насекомого. В запечатанной ячейке личинка рабочей пчелы находится 12 дней. Сформировавшаяся пчела прогрызает крышечку ячейки и выходит на поверхность сота.

Матка и трутень во время развития проходят те же стадии, что и рабочая пчела, но с некоторыми отличиями. Личинка, из которой развивается матка, в первые дни ничем не отличается от личинки рабочей пчелы. Через 2—3 дня маточная личинка достигает 200 мг. Ее в течение всей личиночной жизни до момента запечатывания пчелы кормят молочком. Через пять дней личиночной стадии пчелы запечатывают маточник. Через восемь дней после запечатывания матка челюстями надрезает основание крышечки, последняя откидывается, и матка выходит на соты. Трутни в отличие от рабочих пчел и маток развиваются из неоплодотворенного яйца. Стадия личинки у трутня продолжается семь дней, а затем пчелы запечатывают ячейку.

Продолжительность стадий развития особей пчелиной семьи

Для нормального развития всех особей пчелиной семьи в гнезде должны быть постоянная температура 34—35°С, достаточные запасы корма и пчел-кормилиц. Продолжительность развития особей пчел приведена в таблице.

РОЕНИЕ

Роение – способность пчел к размножению и расселению путем отделения части семьи вместе с маткой.

Подготовка к роению начинается задолго до выхода роя. В связи с роением в гнезде пчел происходят большие изменения. После зимовки перезимовавшие пчелы сменяются молодыми, только что вышедшими из ячейки. Молодые пчелы способны выкормить личиной в 4 раза больше, чем перезимовавшие. Это способствует быстрому росту пчелиной семьи. Пропорционально увеличению числа пчел в семье растет суточная яйцекладка, семья быстро крепнет. В ней накапливается много молодых пчел, не загруженных работой по кормлению пчелиного расплода. Если в это время в природе нет выделения нектара, на сбор которого могли бы переключиться не занятые работой пчелы, то в семье оказывается очень много пчел без работы. Рабочее состояние в пчелиной семье снижается.

Признаки роения. Характерный признак роевого состояния пчелиной семьи – закладка мисочек и откладка в них яиц. Перед роением пчелы отстраивают до 10 и более маточников. Строительство сотов прекращается, вылет пчел за нектаром сокращается. В семье много трутневого расплода. Количество кормящих матку пчел уменьшается, она снижает яйцекладку, становится легче и способна летать. Масса старых маток, вылетающих с роем, составляет в среднем 197—203 мг, что на 20 мг меньше массы неоплодотворенных молодых маток, вылетающих с роями. Спад яйцекладки приводит к увеличению числа бездеятельных пчел, которые собираются у прилетной доски и висят под ульем в виде клубка. Эти пчелы накапливают энергию и остаются физиологически молодыми. Энергию пчелы используют на отстройку нового гнезда.

Причины, способствующие роению: переполнение гнезда молодыми пчелами, не занятыми работой; присутствие в улье старой матки; несвоевременное расширение гнезда и его плохая вентиляция; перегрев гнезда, переполнение его печатным расплодом. Главной причиной возникновения роевого состояния является недостаточное выделение феромонов у матки. Именно с этим связано появление в семье большого количества пчел-трутовок, понижение строительной деятельности и закладка пчелами маточников.

Вылет роя. При роении семья делится на две приблизительно равные части. С роем улетают пчелы всех возрастов. Примерно 80% от всего количества пчел, вылетающих с роем, составляют пчелы до 24 дней. Иногда с роем вылетает до 7% трутней. Рой вылетает на восьмой – девятый день после откладки яиц маткой в мисочки. В это время первые маточники бывают запечатанными. Вылет роя может задержаться из-за дождя и холодной погоды. Тогда, кроме старой, с роем вылетают молодые матки, только что вышедшие из маточников. Рой собирается по сигналу отдельных пчел в не продуваемом ветром месте. Если у пчел имеется выбор жилища, то они улетают на расстояние иногда до 25 км и более. Первые рои обычно прививаются на дереве, кустарнике или специально устроенном привое невысоко от земли, где остаются несколько часов, а затем улетают на новое место.

Вылет второго и последующих роев. В семье, отпустившей рой, остаются часть пчел, расплод и личинки маток в разных стадиях развития. Пчелы, вышедшие из запечатанного расплода, составляют основную массу второго роя.

Первая молодая матка выходит из маточника на восьмой день после запечатывания. Второй рой с молодой маткой, если погода не задержала выхода первого роя, выходит на девятый день после первого. За одни – двое суток до выхода второго и последующих роев можно слышать сигнальные звуки Маток. По ним матки узнают о присутствии в гнезде соперниц. Вторые рои менее чувствительны к ненастной погоде по сравнению с первыми и могут вылетать при сильном ветре. В рое может быть несколько маток, одновременно вышедших из маточников.

На второй или третий день после выхода второго роя может вылететь третий рой с неплодными матками. В каждом последующем рое число пчел уменьшается. После прекращения роения пчелы прогрызают маточники и уничтожают маток, находящихся в них. Молодая матка спаривается с трутнями, и в семье восстанавливается обычный порядок.

Обычно роение совпадает с периодом максимального развития пчелиных семей, когда в них бывает наибольшее количество взрослых и развивающихся особей, но в отдельные годы роение может наступить очень рано. Первые самые ранние рои в центральной полосе России могут выходить в мае. Роевая пора длится от двух до шести недель. В некоторых местностях роение может повториться.

Отроившиеся семьи используют свою роевую энергию для отстройки сотов и сбора меда. Роение связано с большими затратами труда по ловле роев и посадке их в улей, кроме того, в период подготовки семей к роению снижается их продуктивность. Поэтому на крупных пасеках необходимо принимать меры по предупреждению роения, используя специально разработанные методы искусственного размножения пчелиных семей.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА

Весенне-летний период. Весной и летом пчелы наиболее активны. В этот период они выполняют большую работу, причем в определенной последовательности. Переход пчел от одних видов работ к другим происходит в зависимости от потребности семьи, физиологического состояния и окружающих условий. При изменении условий и состояния семьи пчелы могут возвращаться к выполнению уже пройденного ими круга работ.

Работа пчел в улье. В первые дни после вывода пчелы малоактивны, затем они начинают чистить ячейки, кормить личинок, строить соты, принимать нектар от пчел-сборщиц и перерабатывать его в мед, утрамбовывать пыльцевые обножки, чистить улей и охранять гнездо. С 12-дневного возраста при благоприятной погоде пчелы вылетают на ориентировочный облет и освобождаются от экскрементов. Возраст, в котором пчелы приносят в улей нектар и пыльцу, различен и во многом зависит от возрастного состава семьи.

Сбор нектара и пыльцы. При благоприятной погоде пчела совершает за день 9—10 вылетов. За один вылет она доставляет в среднем 30—40 мг нектара или 10—15 мг пыльцы. Для сбора 1 кг меда с липы пчелы сильной семьи совершают до 25 тыс. вылетов. При посещении других видов растений, выделяющих меньшее количество нектара – 100—120 тыс. вылетов. За 19 дневных вылетов пчела из сильной семьи может собрать с липы 900—950 мг нектара. Продолжительность работы пчел по сбору нектара на одном цветке колеблется от 5 до 12 с. Для заполнения медового зобика медом требуется 1—2 мин.

Пчелы предпочитают посещать один вид растений, тот, который выделяет наибольшее количество нектара, содержащего смесь сахаров оптимальной для сбора пчелами концентрации. Но на протяжении дня может наблюдаться и флормиграция: утром пчелы посещают один вид растений, к вечеру переключаются на другой.

Сигнализация. Пчелы обладают способностью передавать информацию об источнике медосбора. Вернувшись в улей, пчелы-разведчицы совершают своеобразные сигнальные движения, формы которых зависят от места расположения и величины источника нектара. Сигнальные движения бывают круговые, виляющие и т. д.

При круговом движении пчела бежит по небольшому кругу сначала в одном направлении, потом, повернувшись на 180°, в противоположном. Круговые движения извещают пчел о том, что найдены цветки с нектаром не далее чем в ста метрах от улья. Когда открыт новый источник корма, расположенный значительно дальше от улья, разведчицы сообщают об этом продолжительностью сигнальных движений. Такие движения могут длиться от нескольких секунд до 1—3 мин. Более продолжительные движения мобилизуют множество пчел на медосбор.

Мобилизация пчел на медосбор осуществляется также с помощью звуков, которые издают пчелы, окружающие пчел-разведчиц, совершающих сигнальные движения. Во время сигнальных движений пчелы-разведчицы предлагают окружающим их пчелам принесенный корм.

Осенне-зимний период. Пчелиная семья в течение всего сезона активной жизнедеятельности, за исключением периода размножения, готовится к зимовке. Она строит гнездо, выращивает к зиме много рабочих пчел и заготавливает большие запасы меда.

Кормовые запасы пчелы располагают в верхней части улья, ближе к задней стенке гнезда. Ниже, главным образом в противолетковой части гнезда, пчелиная семья выращивает расплод. С наступлением осенних холодов здесь же пчелы образуют зимний клуб, который, постепенно потребляя кормовые запасы, продвигается вверх.

Клуб пчел всегда размещается так, что верхней своей половиной занимает значительную площадь печатного меда. Этот обогреваемый мед служит им для питания. Часть медовых ячеек пчелы распечатывают. Распечатанный мед притягивает к себе водяные пары, находящиеся в воздухе, разжижается, и пчелы его используют в пищу.

В первые месяцы зимовки пчелы потребляют в среднем 20—25 г корма в день, или 600—700 г в месяц. К концу зимы расход меда постепенно возрастает до 1—1,2 кг в месяц, а с появлением расплода удваивается. В результате потребления 1 кг меда образуется 2720 кал тепла, 1448 г углекислоты и 502 г воды.

Пчелы не приспособлены к накоплению большого количества питательных веществ в своем организме. Накопление жира у них составляет не более 2% от массы тела, тогда как у насекомых, впадающих в спячку, запасы жира достигают 18—20%. Отдельно взятые пчелы не могут существовать продолжительное время в состоянии холодового оцепенения. Для того чтобы противостоять зимней стуже, они собираются в клуб и сохраняют жизнь, находясь в активном состоянии за счет потребления кормовых запасов.

У пчел, объединенных в клуб, замедленный ритм жизни, физиологические процессы у них протекают менее интенсивно. Пчелы, собранные в клуб, в период зимнего покоя потребляют корма в 20—25 раз меньше, чем одиночные пчелы за то же время.

Слабые семьи образуют клуб при температуре наружного воздуха 13°С, средние – при температуре около 10°С, сильные – при температуре 8°С.

Основная масса пчел в клубе размещается на участках сотов, свободных от меда (75% всей площади, занятой клубом). Остальные 25% площади, занятой клубом зимующих пчел, приходятся на участок сотов, заполненных медом. Пчелы, сидящие на сотах с медом, согревают его, чтобы сделать доступным для потребления.

Клуб пчел имеет форму эллипсоида (приплюснутого шара). Внутри клуба пчелы сидят неплотно и могут свободно двигаться. Тепло вырабатывается главным образом мускульной энергией активно двигающихся пчел. Внутри клуба без расплода пчелы поддерживают температуру около 25—30°С, а в оболочке – около 15°С.

Внешняя часть клуба состоит из плотно сидящих пчел, образующих оболочку толщиной от 2,5 до 7 см. Пчелы в оболочке постоянно меняются местами с теми, которые сидят внутри клуба. Оболочка играет важную роль во время зимовки.

Она позволяет пчелам сохранять тепло, вырабатываемое в середине клуба. При понижении температуры окружающего воздуха клуб сжимается, его объем уменьшается, а оболочка утолщается, благодаря чему сохраняется тепло. При повышении температуры воздуха клуб расширяется и температура внутри него понижается.

В начале зимовки необходимая температура в клубе поддерживается за счет тепла, выделяемого каждой особью в процессе ее обычной жизнедеятельности. При понижении температуры окружающего воздуха клуб уплотняется, пчелы заполняют междурамочные пространства и пустые ячейки сотов. При дальнейшем понижении температуры наружного воздуха для сохранения необходимой температуры в клубе пчелы потребляют дополнительное количество кормовых запасов.

Слабые семьи начинают расходовать корм на обогрев клуба при снижении температуры наружного воздуха до 8°С (примерно на 2 месяца раньше, чем сильные). С увеличением количества потребляемого корма у пчел повышается обмен веществ, в результате они быстрее изнашиваются и выходят из зимовки менее жизнеспособными.

Если семья во время зимовки находится в нормальном состоянии, то количество потребленного ею кислорода и выделенного углекислого газа находится в определенном соотношении. Это соотношение может нарушаться в зависимости от объема съеденного корма и состояния пчел. В спокойном состоянии потребность в кислороде у пчел в расчете на 1 кг массы за 1 ч составляет 457 см3, в возбужденном состоянии она возрастает до 297 тыс. см3, то есть в 650 раз.

В процессе зимовки по мере наполнения задней кишки калом активность пчел, как и клуба в целом, повышается. Пчелы начинают выделять больше тепла. Клуб становится более рыхлым, объем его увеличивается. В связи с этим пчелы покидают ячейки ложа вначале в центре клуба, а позднее – все далее к периферии. Создаются благоприятные условия для начала яйцекладки матки. При содержании в гнезде расплода резко возрастает возбудимость и активность пчел в клубе, и они сидят в ячейках сотов только в оболочке клуба. Пчелы быстрее, чем в начале зимовки, реагируют на любой источник раздражения, особенно на свет, даже красный.

Внутри клуба пчелиной семьи в период зимовки содержание углекислого газа повышается до 4—5%, а кислорода снижается до 17—18% (обычно в воздухе содержится углекислого газа 0,03%, а кислорода более 21%). При понижении содержания кислорода и повышении концентрации углекислого газа в период зимнего покоя семьи окислительные процессы в организме пчел замедляются. Концентрация углекислого газа внутри клуба зимующих пчел в сильных семьях выше, чем в средних и слабых.

В процессе обмена веществ пчелы выделяют углекислоту и водяные пары. Количество водяных паров, которое может удерживаться в воздухе, зависит от его температуры. При температуре 20°С в 1 л воздуха находится не более 23 мг паров воды. Это соответствует 100-процентной относительной влажности воздуха. Пчелиные семьи во время зимовки поддерживают необходимый режим влажности 75—78%.

По мере поедания меда клуб пчел передвигается по сотам. Если меда на каждой рамке достаточно, клуб движется вверх и направляется к задней стенке улья по тем же междурамочным пространствам, в которых сидят пчелы. Если же в рамках меда мало, то пчелы, израсходовав его, вынуждены перемещаться на соседние рамки. Совершать такой переход пчелы в состоянии лишь при достаточно высокой температуре в гнезде. При наружной температуре ниже 0°С клуб пчел не может передвигаться. Перемещение пчел на соседние рамки сопровождается нарушением их спокойного состояния. В результате перемещения может произойти раздвоение клуба. Зимовка в таких случаях кончается гибелью одной или обеих половин клуба из-за холода и чрезмерного напряжения.

В течение зимы пчелы не испражняются. Несмотря на высокую усвояемость меда, он все же дает неперевариваемые остатки (до 1,8%), скапливающиеся в задней кишке. Пчелы могут удерживать до 40 мг каловых масс. Дальнейшее превышение каловой нагрузки вызывает у них понос.

К концу зимнего периода матка начинает яйцекладку. При беспокойной зимовке она может наступить в декабре. С появлением расплода клуб становится рыхлым, пчелы больше потребляют корма. Наступает критический период в жизни пчелиной семьи. В теплую погоду пчелы вылетают на очистительный облет.

ПОДГОТОВКА К ПЧЕЛОВОДНОМУ СЕЗОНУ

Сроки выставки пчел из зимовника. Весной пчелиные семьи выносят из помещения на пасечный точок в различные сроки, которые в основном зависят от условий зимовки пчел. Если зимовка проходит нормально, в ульях мало подмора, пчелы спокойны и у них нет признаков поноса, количество кормовых запасов в пчелиных семьях отвечало требуемым нормам, а качество кормов было хорошее, спешить с выставкой пчел из зимовника не следует. Ульи выносят на точок при температуре наружного воздуха 12°С.

В тех случаях, когда пчелы пошли в зимовку с недостаточным количеством кормов или кормами, содержащими примесь падевого меда, если пчелы сильно беспокоятся, шумят и выползают на прилетную доску улья или его переднюю стенку и пачкают их пятнами поноса, запаздывать с выставкой пчелиных семей из зимовника не следует. В это время температура воздуха в зимовнике часто повышается до 8—10°С и пчеловод практически бессилен ее снизить. В этот период нередки случаи ослабления, а иногда и гибели пчелиных семей. При неблагоприятной зимовке, когда температура воздуха в помещении повысится до 6°С и пчеловод не сможет ее снизить, пчел ранней весной выносят из зимовника.

На мелких приусадебных пасеках часто применяют сверхраннюю выставку пчел из зимовника. Проводят эту работу при температуре воздуха на улице 6—8°С. Весной часто бывают отдельные дни, когда в полдень на некоторое время температура воздуха на припеке поднимается до 12—14° С, и пчелы в это время хорошо облетываются, очищая кишечник от кала. Семьи, выставленные на улицу в ранние сроки, весной развиваются лучше.

Подготовка точка. Перед выставкой пчел из помещения точок очищают от снега (для ускорения его таяния на пасеке разбрасывают золу или торф), расставляют подставки под ульи, устанавливают навес для контрольного улья и поилку для пчел. Ставить поилку после выставки пчел из зимовника не рекомендуется, так как они могут найти другой источник воды и пользоваться поилкой не будут. Если на пасеке обнаружены заболевшие пчелы, то поилку убирают, так как через воду может распространиться заболевание на пчелиные семьи всей пасеки.

Выставка пчел. Ульи из зимовника лучше всего выносить в тихий солнечный день рано утром. Эту работу нужно закончить в первой половине дня с таким расчетом, чтобы пчелы совершили облет в полдень, то есть в самое теплое время. На большой пасеке, где выставка ульев из зимовника занимает много времени, выносить пчелиные семьи из помещения можно вечером. В этом случае на следующий день пчелы всей пасеки могут совершить очистительный облет.

Перед выставкой пчел летки во всех ульях закрывают летковыми задвижками. Ульи ставят на носилки летком назад или берут с боков под дно, осторожно выносят их из помещения и ставят на подставки. Выносить ульи, держа их за прилетную доску нельзя: она может отломиться, и улей с пчелами упадет на землю.

На крупных пчеловодческих фермах, где пчелиные семьи зимуют в помещениях, рассчитанных на 600, 1200 пчелиных семей и более, пчел из зимовника вывозят на автомашине или тракторной тележке. При погрузке пчел в кузов машины или на тракторную тележку соблюдают ту же предосторожность, что и при перевозке пчел на медосбор. Из кузова машины или тракторной тележки ульи разгружают непосредственно на пасечном точке и расставляют их по заранее намеченным местам на подставки или колышки.

Наблюдение за облетом пчел. На большой пасеке после выставки пчел из зимовника открывать летки сразу во всех ульях не следует, так как это может привести к слету пчел, значительному ослаблению одних и чрезмерному усилению других пчелиных семей. Летки для облета пчел открывают через один улей. После облета первой партии пчелиных семей летки открывают в остальных ульях и дают возможность облететься остальным семьям.

Внимательное наблюдение за пчелами во время их первого облета дает возможность пчеловоду сделать предварительное заключение о результатах зимовки пчел и состоянии каждой пчелиной семьи. Безматочные пчелиные семьи облетываются плохо. Пчелы сильно возбуждены и бегают по прилетной доске, как бы отыскивая матку.

При гибели большого количества пчел и недостатке кормовых запасов в улье облет пчел слабый. Если из улья идет гнилостный запах, а пчелы испражняются на прилетной доске или передней стенке улья, возможно заболевание их нозематозом. Если пчелы, пытаясь взлететь, падают на землю и ползают около улья, растопырив крылья, можно предположить акарапидоз. Дружный облет пчел подтверждает хорошее состояние пчелиной семьи.

Результаты наблюдения за облетом пчел пчеловод заносит в пасечный журнал.

Оказание помощи неблагополучно перезимовавшим семьям. В первую очередь пополняют запасы кормов в тех семьях, которые страдают от голода. В улей ставят рамки с медом или соты с теплым сахарным сиропом. При сильном загрязнении пчелиного гнезда пятнами поноса из улья удаляют рамки со следами поноса и с недоброкачественным кормом (закисший, закристаллизовавшийся или падевый мед), на их место подставляют в гнездо светло-коричневые соты с теплым сахарным сиропом.

Беглый осмотр пчел. В день выставки ульев из зимовника осматривают все пчелиные семьи и очищают от подмора или заменяют донья в ульях. Во время осмотра определяют общее состояние гнезда, силу пчелиной семьи, наличие матки и кормов. Полного разбора пчелиного гнезда при этом не делают. При определении общего состояния устанавливают, есть ли в улье сырость, подмор пчел, испачканы ли соты пятнами поноса, повреждены они мышами или нет. Сила пчелиной семьи определяется количеством рамок, занятых пчелами.

О наличии матки судят по имеющимся в ячейках сотов яиц на рамках с расплодом. Количество кормов устанавливают сначала на крайних рамках, а если на них меда нет, то на других рамках гнезда. Одновременно проверяют наличие в рамках перги.

Утепление гнезд и подкормка пчел. Хорошему развитию пчелиных семей весной способствуют утепление гнезд и подкормка пчел. В весенний период в каждой пчелиной семье должно быть не менее 8 кг меда и 1—2 рамки с пергой. При недостатке меда пчел подкармливают теплым сахарным сиропом в количестве, необходимом для создания требуемой нормы кормов. При подкормке пчел весной сахарный сироп готовят в концентрации 1:1. Скармливать сахарный сироп пчелам лучше в кормушках в количестве 2—3 кг за одну подкормку.

Гнездо пчел тщательно утепляют с боков и сверху, используя для этого подушки или маты. Хорошие результаты дает дополнительное утепление гнезд бумагой, помещенной поверх холстиков под подушкой или матом. Леток сокращают до 1—3 см. По мере развития пчелиной семьи, с наступлением теплой погоды и появлением в природе цветов, выделяющих нектар, леток расширяют.

Для изготовления утепляющих подушек и утепления зимовников применяют специальный материал. Качество его зависит от коэффициента теплопроводности (количество килокалорий тепла, теряемого за 1 ч поверхностью материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при разности температур наружного и внутреннего воздуха 1°С).

Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше утепляющий материал. Важно, чтобы этот материал как можно меньше слеживался, в противном случае в утепляющем слое образуются пустоты, что приводит к снижению температуры в улье или зимовнике.

Утепляющий материал должен быть сухим, так как при увлажнении у него повышается теплопроводность. Применять в качестве утепляющего материала сено и древесные опилки не рекомендуется, так как сено плохо сохраняет тепло, а древесные опилки со временем слеживаются.

Качество утепляющих материалов и их теплопроводность представлены в таблице.

Характеристика утепляющих материалов

Помощь безматочным семьям. Отсутствие расплода при первом беглом осмотре пчелиной семьи не может служить доказательством безматочности пчел. Нередки случаи, когда у хорошо зимующей пчелиной семьи матка начинает откладку яиц в ячейки сотов после выставки улья из зимовника. Если при беглом осмотре пчелиной семьи пчеловод не обнаружил расплода в улье, рекомендуется поставить в гнездо контрольный сот, то есть рамку с молодыми личинками. Появление на этом соте через несколько дней свищевых маточников служит доказательством гибели матки во время зимовки. В этом случае пчелиной семье оказывают срочную помощь.

В сильную безматочную пчелиную семью подсаживают матку, взятую из нуклеуса, а сам нуклеус присоединяют к слабой пчелиной семье или другому нуклеусу, чаще всего находящемуся в этом же улье за глухой перегородкой. Если исправляют среднюю по силе безматочную семью пчел, то к ней присоединяют весь нуклеус, вместе с маткой и пчелами. Рамки с пчелами из нуклеуса ставят рядом с рамками исправляемой пчелиной семьи.

Слабую пчелиную семью без матки не исправляют, ее присоединяют к другой слабой семье с маткой или к нуклеусу. Оставлять на пасеке безматочные семьи и выводить в них рано весной маток нельзя, так как это приведет к слету пчел из безматочной семьи или воровству пчел на всей пасеке.

Исправлением безматочных семей лучше всего заниматься вечером, когда уменьшается лёт пчел на пасеке. Для предотвращения драки между пчелами соединяемых семей им придают общий запах при помощи анисовых или мятных капель. Чистка доньев. Во время зимовки на дне скапливается подмор, который после выставки ульев из зимовника пчелы выбрасывают наружу. При этом большое количество пчел отвлекается от работ по сбору нектара и переключается на санитарную обработку гнезда. Пчеловод после выставки пчел из зимовника должен помочь пчелам очистить донья во всех ульях.

В тех случаях, когда донья отъемные, заменяют грязное дно чистым, продезинфицированным. Подмор пчел ссыпают в специальный ящик, а затем сжигают или закапывают. Дно очищают стамеской, промывают дезинфицирующим раствором и обжигают паяльной лампой. Если дно улья неотъемное, то после выставки пчел из зимовника специальным проволочным крючком очищают дно от мертвых насекомых, а всю остальную санитарную обработку делают одновременно с проведением главной весенней ревизии пчелиных семей.

Предотвращение пчелиного воровства. Возникает пчелиное воровство из-за ошибок в работе пчеловода, к числу которых относятся: сильно расширенные летки в безвзяточный период, несоблюдение предосторожности при работе с пчелами (сильно открытое гнездо при осмотре пчел, постановка рамок с медом около улья и др.), содержание на пасеке безматочных и слабых пчелиных семей и т. д.

Начавшееся воровство определяют по поведению пчел на прилетной доске улья. Они беспокоятся, вступают в драку с чужими пчелами, пытающимися проникнуть в улей через леток. Необходимо срочно сократить летки во всех ульях, независимо от того, подвергается в данный момент пчелиная семья нападению других пчел или нет. Для отпугивания пчел-воровок протирают тряпкой, смоченной в керосине, переднюю стенку и прилетную доску улья. Постановка на прилетную доску наклонной дощечки усиливает охрану летка пчелами и способствует более активной борьбе с начавшимся воровством пчел на пасеке. Иногда для предотвращения воровства семью, на которую нападают, и семью с пчелами-воровками на 1—2 дня уносят в зимовник.

ВЕСЕННЯЯ РЕВИЗИЯ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Основные правила работы с пчелами. Прежде чем приступить к работе с пчелами и проводить осмотр пчелиных семей, пчеловод должен подготовить к работе необходимый пчеловодный инвентарь и оборудование: переносный и рабочий ящики, стамеску, пасечный нож, щетку для сметания пчел, лицевую сетку от ужаления, халат и дымарь. При разжигании дымаря пользуются гнилушками или деревянным грибом. Не следует применять в качестве горючего материала тряпки, так как они дают очень едкий дым, что сильно раздражает и озлобляет пчел. Помещать в дымарь кусочки воска или прополиса нецелесообразно, так как это приводит лишь к ненужной трате этих дорогостоящих продуктов пчеловодства. При разжигании дымаря не следует пользоваться чрезмерно сухими гнилушками, которые дают очень горячий дым, сильно раздражающий пчел. Кроме того, при очень сухих гнилушках из дымаря вылетает большое количество искр, что может привести к загоранию утеплений в гнезде.

После подготовки инвентаря и оборудования к работе с пчелами пчеловод уделяет внимание личной гигиене и тщательно умывается. Пчелы приходят в раздражение от сильных и резких запахов и особенно запахов духов, одеколона, лука, чеснока, пота, алкоголя. Перед работой с пчелами пчеловод должен одеться в легкую одежду, поверх которой надевает белый халат.

При осмотре гнезда нельзя стоять напротив летка. Осмотры пчелиных семей на некоторое время возбуждают пчел, снижают их работоспособность и отрывают от сбора нектара. Поэтому основные работы с пчелами, особенно на небольших пасеках, лучше всего проводить во второй половине дня. Нельзя работать с пчелами в ветреную и ненастную погоду, чтобы не нарушить тепловой режим в улье и не вызвать сильное озлобление пчел. Осматривать пчелиные семьи лучше всего при температуре не ниже 15—16°С (в тени). При крайней необходимости частичный осмотр пчел без полного разбора гнезда можно делать при температуре 12°С. Прежде чем приступить к работе с пчелами, необходимо знать, какова цель данного осмотра пчелиной семьи, какие основные работы при этом необходимо выполнить. Определить цель осмотра в значительной степени помогают те записи, которые пчеловод делает в журнале. Осматривать пчелиные семьи без заранее поставленной цели не следует, так как чем больше и чем чаще пчеловод бесцельно беспокоит пчелиные семьи, тем меньше на пасеке будет получено меда.

Осмотры пчелиных семей, в зависимости от степени выполняемой пчеловодом работы, могут быть полными или частичными. При частичном осмотре в гнезде отодвигается (осматривается) одна или несколько рамок. Примером такого осмотра может быть расширение гнезд пчел, во время которого новый сот ставят между последней рамкой расплода и рамкой с медом.

Полный осмотр пчелиной семьи требует осмотра всех рамок в гнезде, что влечет за собой сильное беспокойство семьи, которая практически после такого осмотра на весь день теряет работоспособность и прекращает собирать нектар и пыльцу. За пчеловодный сезон можно делать лишь несколько полных осмотров, связанных с проведением ревизии пчел, пересадкой их в чистый продезинфицированный улей, определением осенью количества кормов в улье и сборкой гнезд пчел на зиму.

Техника осмотра пчелиных семей. Перед осмотром пчел в леток пускают одну-две струи дыма и через некоторое время снимают с улья крышку, осторожно прислоняя ее к задней стенке корпуса. Вынув из улья утепление и частично сняв потолочные дощечки или приоткрыв холстинку, дают поверх рамок 1—2 струи дыма и приступают к выполнению заранее намеченных работ. Пчеловод не должен злоупотреблять дымом: это беспокоит пчел.

Перед осмотром гнезда, перед тем как вынуть рамку из улья, ее осторожно стамеской сдвигают с места и за плечики поднимают вверх. При необходимости осмотра сота с противоположной стороны рамку поворачивают на ребро и, развернув вокруг оси, опускают верхнее ее плечико вниз. Держать рамку наклонно и переворачивать ее нельзя, так как из ячеек будет вытекать свежепринесенный нектар, а сот может разломиться. Осматривая рамки, их держат над ульем, чтобы матка не упала на землю. Нельзя вынутые из улья рамки прислонять к улью: его можно испачкать медом, и в безвзяточное время это может вызвать воровство пчел.

Вынутую рамку ставят в переносный ящик, закрывая его крышкой.

При работе с пчелами не разрешается делать резких движений, махать руками: это вызывает раздражение пчел. Закончив осмотр гнезда, рамки ставят в улей в прежнем порядке. При необходимости в улей помещают вставную доску, боковые и верхние утепления и закрывают улей крышкой. Все работы нужно делать быстро и аккуратно.

Цель весенней ревизии. Весной тщательно осматривают пчелиные семьи для выявления состояния каждой из них после зимовки. На основании результатов весенней ревизии применяют те или иные приемы, чтобы создать благоприятные условия для дальнейшего развития и наращивания силы пчелиных семей. Во время весенней ревизии определяют количество и качество кормов, устанавливают силу пчелиной семьи, количество расплода и качество матки, а также общее санитарное состояние гнезда.

Определяя количество меда в улье, учитывают, что полностью запечатанный сот размером 435 х 300 мм содержит от 3,5 до 4 кг меда. На одной стороне такого сота, если он полиостью запечатан, содержится от 1,7 до 2 кг меда. Всего весной в каждом улье должно быть не менее 8—10 кг меда. Если окажется, что в зимний период какая-то часть меда в улье закисла или закристаллизовалась, то этот непригодный для скармливания пчелам мед заменяют доброкачественным из имеющегося в запасе или подкармливают пчел сахарным сиропом, предварительно изъяв из улья рамки с испорченным кормом.

Количество пчел определяют по числу рамок, занятых пчелами, в перерасчете на полную рамку. Таким же путем устанавливают и количество расплода в гнезде. Качество матки оценивают по расплоду. Если имеется много ячеек с трутневым расплодом в пчелиных ячейках или расплодом, расположенным на сотах некомпактно (между ячейками с печатным расплодом находятся ячейки с личинками и яйцами), то качество матки неудовлетворительное.

Такую матку из улья удаляют и дают в клеточке или под колпачком хорошую матку из нуклеуса. Иногда пчеловод при осмотре гнезда находит матку, а расплода на сотах не обнаруживает, что чаще всего бывает при заболевании пчел нозематозом. Матку из улья удаляют, а пчелиную семью исправляют как безматочную. Когда на сотах находятся печатный расплод и свищевые маточники, но нет яиц, вероятнее всего, матка внезапно погибла. Этой семье необходимо оказать срочную помощь как безматочной.

При неудовлетворительном санитарном состоянии гнезда улей очищают, при необходимости пчел пересаживают в чистый продезинфицированный улей. Для очистки улья от следов поноса применяют стамеску или специальный скребок. Дно и стенки корпуса промывают зольным раствором щелока, для приготовления которого на 10 л воды берут 6 кг древесной золы и 1 кг свежегашеной извести. Приготовленный раствор перемешивают 3—4 раза в сутки, после чего используют для дезинфекции.

Хорошие результаты дает обжигание улья огнем паяльной лампы до легкого побурения стенок. При санитарной обработке улья особое внимание уделяют местам соединения досок в стенках и дне.

После проведения весенней ревизии гнездо собирают с таким расчетом, чтобы в улье было достаточное количество свободных ячеек для откладки маткой яиц, а пчелы были обеспечены требуемым количеством доброкачественных кормов. Гнездо должно быть хорошо утеплено с боков и сверху.

Слабые пчелиные семьи, как правило, подлежат обязательной выбраковке, так как они не дают товарной продукции и обычно не обеспечивают себя кормовыми запасами на зимний период. Исправлять слабые пчелиные семьи на крупных пасеках путем постановки в них рамок с печатным расплодом нецелесообразно, так как эта работа требует большой затраты сил и времени, а положительного эффекта практически не дает. Взамен выбракованных слабых семей на пасеке в летний период организуют новые сильные семьи, сформированные от наиболее продуктивных пчелиных семей.

Проводят весеннюю ревизию в теплый безветренный день при температуре воздуха не ниже 16°С.

РАСШИРЕНИЕ ГНЕЗД, СТРОИТЕЛЬСТВО СОТОВ, ПОДКОРМКА ПЧЕЛ

Расширение гнезд. Весной, когда в улье на предпоследней рамке появится расплод, гнездо расширяют. Более раннее расширение гнезда охлаждает его и задерживает развитие пчелиной семьи, но запаздывать с расширением гнезда тоже нельзя: матка сокращает откладку яиц, развитие пчелиной семьи замедляется, и у нее может возникнуть роевое состояние.

Вначале гнезда расширяют светло-коричневыми сотами. Чтобы пчелы быстрее освоили их и матка стала откладывать в их ячейки яйца, эти соты обрызгивают теплой водой. Рамку с отстроенным сотом помещают между последним сотом с расплодом и медово-перговой рамкой. Рано весной ставить в ульи светлые соты, в которых не выводился расплод, не следует, так как матка неохотно откладывает в них яйца (эти соты охлаждают гнездо). При наступлении устойчивой теплой погоды сот можно ставить в центр гнезда. При наступлении хотя бы небольшого медосбора расширять гнезда пчел нужно рамками с вощиной.

К наиболее частым ошибкам пчеловодов при расширении гнезд относится запоздание с постановкой рамок с вощиной и расширение гнезда преимущественно рамками с отстроенными сотами. В этом случае на пасеке снижается количество валового выхода воска, количество новых сотов увеличивается медленно, снижается работоспособность пчелиных семей, молодые пчелы недостаточно загружены работой, в результате чего в семье возникает роевое состояние и снижается продуктивность пасеки. Пчеловод должен знать, что на выделение 1 кг воска пчелы расходуют от 3,5 до 4 кг меда, независимо от того, занимаются они строительством новых сотов или нет. И если пчеловод не обеспечивает пчел строительной работой и не ставит в улей рамок с вощиной, то поедаемый на выделение воска мед будет расходоваться вхолостую, так как воск, выделяемый восковыми железами пчел, не будет использован по назначению.

Весенняя выбраковка сотов. На пасеке выбраковывают соты, погрызенные мышами, содержащие заплесневелую пергу или закисший мед, сильно запачканные пятнами поноса, поломанные, темные, не просвечивающиеся в донышках ячеек. Подлежат выбраковке неправильно отстроенные соты и имеющие большое количество трутневых ячеек. Заменяют и старые соты. Старение сота связано с изменением его естественной окраски и и уменьшением объема ячеек (табл.).

Изменение сота в зависимости от срока его использования

С уменьшением размера ячеек уменьшаются размер и масса выводимых в них пчел, что отрицательно сказывается на продуктивности пчелиной семьи, так как уменьшение массы пчелы приводит к одновременному уменьшению размеров ее отдельных органов (хоботка, крыльев, медового зобика и т. д.).

Ежегодно на пасеке выбраковывают не менее 1/3 всех сотов, а для правильного использования медосбора на пасеке необходимо иметь большое количество сотов. Каждая заново организованная пчелиная семья к концу года должна иметь полный комплект сотов, которые приходится отстраивать в других семьях. Отсутствие полного комплекта рамок в организованных семьях пчел приводит на следующий год к значительному снижению медосбора. Строительство новых сотов. При недостатке сотов развитие пчелиной семьи задерживается, пчелы приходят в роевое состояние, мало собирают меда. Для наиболее полного использования возможностей пчел по сбору меда каждая пасека должна быть обеспечена достаточным количеством сотов, потребность в которых указана в таблице.

Нормы обеспеченности сотами при содержании пчел в ульях различных систем

Отстроенные соты должны состоять в основном из ячеек, пригодных для вывода рабочих пчел. Свежеотстроенные соты с большим количеством ячеек трутневых, медовых и переходной формы оставлять для запаса нельзя. Их также выбраковывают. При отстройке сотов в полурамках надставок рамки с вощиной помещают между правильно отстроенными сотами, при этом в каждой надставке должен быть полный комплект рамок.

Перед наващиванием рамок в их боковых планках специальным дыроколом или шилом прокалывают отверстия, через которые натягивают проволоку в 4 ряда с таким расчетом, чтобы от верхнего бруска рамки до первого ее ряда было 1—3 см, а между остальными рядами – 6—8 см. В полурамках надставок проволоку натягивают в один ряд. Отсутствие проволоки в полурамках приводит к поломке сотов при откачке из них меда.

Проволоку закрепляют у одного из верхних отверстий и после пропускания ее через каждое отверстие в боковых планках рамок сильно натягивают и закрепляют у нижнего отверстия с противоположной стороны. Важно, чтобы проволока была натянута туго и при этом не было перекоса планок рамок. Отверстия для проволоки должны быть расположены строго по центру боковых планок рамок.

Наващивание рамок. Для проведения этой работы необходимо иметь доску-лекало, специальный каток со шпорой или понижающий трансформатор с напряжением на выходе 12 В и специальное приспособление, при помощи которого при электронаващивании вощину прижимают к доске-лекалу. При наващивании рамок катком со шпорой рамку устанавливают на доску-лекало в вертикальном положении и горячим катком прикатывают вощину к внутренней стороне верхнего бруска, после чего рамку кладут на смоченную водой доску-лекало горизонтально и шпорой впаивают проволоку в вощину. Каток разогревают в горячей воде. При наващивании рамок одновременно пользуются 2—3 катками. Производить сильный нажим катком и шпорой на вощину и проволоку не следует, так как это приводит к порезу и порче листа вощины, а пчелы отстраивают сот с отверстиями.

При электрическом наващивании на доску-лекало кладут рамку и поверх проволоки – лист вощины, прижимая ее к доске специальным приспособлением. При помощи контактов ток с пониженным напряжением пропускают через проволоку рамки. При нагреве проволоки вощина размягчается, а после отключения электрического тока припаивается к ней. Производительность труда при электронаващивании рамок гораздо выше, чем при пользовании катком. За один час при электронаващивании пчеловод готовит 100-120 рамок.

Рамки не следует наващивать полосками вощины или неполным листом, как иногда делают в целях экономии вощины некоторые пчеловоды. Такой прием приносит не пользу, а вред. В этом случае пчелы большую часть сотов отстраивают из трутневых ячеек, и такие соты приходится удалять из улья, так как матка будет откладывать в них трутневые яйца. Развитие пчелиной семьи при этом сильно задерживается, что приводит к снижению медосбора на пасеке. Поставив в ульи рамки с полоской вощины, пчеловод загружает пчел бесполезной строительной работой, так как отстроенные пчелами соты с трутневыми ячейками приходится вырезать.

Постановку рамок с полосками вощины (не более двух) можно осуществлять только при борьбе с клещевым заболеванием пчел – варроатозом, при котором отстроенные трутневые соты удаляются из гнезда после запечатывания трутневого расплода.

Применение строительных рамок. Этот вид рамок используют на мелких любительских пасеках, так как работа с ними снижает производительность труда пчеловодов. Иногда строительные рамки применяют на крупных пасеках общественных хозяйств при заболевании пчел варроатозом. Это объясняется тем, что в строительной рамке пчелы отстраивают в основном трутневые ячейки, и в них после откладки пчелиной маткой яиц выводятся трутни. Самка клеща варроа откладывает свои яйца, как правило, в ячейки с трутневым расплодом, которые после запечатывания пчеловод вырезает. Таким образом, применяя строительную рамку при данном заболевании пчел, пчеловод уничтожает личинок клеща и уменьшает его количество на пасеке.

Строительные рамки помещают в улей рядом с последней рамкой с расплодом. Вырезают соты из этой рамки один раз в три-четыре дня. Применение строительной рамки позволяет получить от каждой пчелиной семьи дополнительно 500—600 г воска.

Верхний брусок строительной рамки может быть отъемным. В этом случае верхнюю часть рамки используют как строительную, а нижнюю – для вывода пчелиного расплода. В качестве строительной рамки можно применять полурамку из надставки. Эту рамку помещают в центр гнездового корпуса. В рамке будет выводиться пчелиный расплод, а к нижнему бруску пчелы пристраивают сот с трутневыми ячейками, который пчеловод регулярно вырезает.

Хранение сотов. Запасные соты хранят в недоступном для мышей, сухом, прохладном месте. На мелких пасеках соты помещают в лари (ящики) с плотно прилегающей крышкой или в гнездовые корпуса, а также в надставки, которые ставят друг на друга. На крупных пасеках соты хранят в специальных, хорошо проветриваемых сотохранилищах.

Перед постановкой сотов на хранение бруски рамок очищают от прополиса, пятен поноса и наростов воска. Если рамки убирают на хранение после откачки меда, то предварительно их дают пчелам на обсушку, в противном случае остатки меда в ячейках сотов могут закиснуть или закристаллизоваться, что приведет к порче этих сотов и резкому сокращению сотообеспеченности на пасеке.

Отобранные на хранение соты обрабатывают сернистым газом, для чего в помещении сжигают порошок горючей серы (50 г серы на 1 м3 объема помещения). При проведении такой обработки необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Хранить соты с пергой, которая не залита медом и не запечатана, не следует. Такая перга быстро плесневеет и становится непригодной для скармливания пчелам. Не следует оставлять на хранение также те соты, которые испачканы пятнами поноса или содержат незапечатанный мед. Соты, испачканные поносом, способствуют распространению болезней пчел, а незапечатанный мед во время зимовки закисает или закристаллизовывается в ячейках.

Подкормка пчел. Если весной в улье находится меньше 8—10 кг меда, то пчелиные семьи подкармливают, так как при недостатке корма развитие пчел задерживается. В ульи ставят рамки с медом из числа запасных. Предварительно медовые рамки разогревают в теплом помещении и, частично распечатав мед, помещают в ульи рядом с рамками, на которых размещен расплод.

При отсутствии на пасеке запасных рамок с медом приготавливают сахарный сироп в концентрации 1:1. В кормушки в зависимости от силы пчелиной семьи и запасов меда в улье наливают от 2 до 4 кг сиропа. Сироп должен быть теплым, остывший сироп пчелы выбирают из кормушек неохотно, и он может в них закиснуть. Кормушки перед розливом сиропа тщательно моют теплой водой. Для предупреждения пчелиного воровства сироп пчелам раздают вечером, после окончания лета пчел на пасеке.

Кроме углеводного корма – меда, пчелам необходим и белковый корм – пыльца растений, которую они расходуют для кормления личинок старшего возраста. Для создания запасов пыльцы пчелы утрамбовывают ее в ячейки и заливают медом. За год пчелиная семья потребляет до 30 кг перги. При недостатке перги в улье матка сокращает яйцекладку и развитие пчелиной семьи замедляется, а при ее отсутствии прекращается полностью. В каждой пчелиной семье всегда должно быть 1—2 рамки с пергой, при ее недостатке пчеловод должен раздать пчелам перговые рамки из имеющихся в запасе. При отсутствии рамок с пергой в холодную и нелетную для пчел погоду пчелиные семьи подкармливают заменителями перги. Наиболее часто такую подкормку применяют при содержании пчелиных семей в теплицах, когда требуется произвести опыление огурцов.

Заменители перги следует использовать только в крайних случаях. В летний период пчеловод должен отбирать в запас часть медово-перговых рамок, чтобы при необходимости раздать их пчелам в весенний период.

Приготовление заменителей перги. Полуобезжиренную соевую муку просеивают через капроновое сито и слегка поджаривают. Затем из двух частей сахара и одной части воды приготовляют сахарный сироп, в котором растворяют пекарские дрожжи. Дрожжей берут вдвое меньше, чем воды для приготовления сиропа. Например, на 1 л воды берут 2 кг сахара и 0,5 кг пекарских дрожжей.

Сахарный сироп вместе с дрожжами нагревают до температуры, близкой к кипению (но не кипятят), затем остужают. В остывший сироп добавляют приготовленную соевую муку в таком количестве, чтобы образующееся тесто не растекалось. Желательно в полученную массу внести до 20—25% (по массе) перги. Приготовленную белковую подкормку кладут в улей поверх рамок. На одну неделю пчелам хватает 200—400 г такого заменителя перги.

Основные условия успешного развития пчелиной семьи весной. Основная задача пчеловода в весенний период – создание благоприятных условий для нормального развития пчелиной семьи. К таким условиям относятся:

– наличие в улье хорошей матки, способной откладывать большое количество яиц. Возраст матки обычно не должен превышать двух лет;

– доброкачественные соты в гнезде. В весенний период в улье должны быть только светло-коричневые соты, хорошо сохраняющие тепло. На таких сотах матка охотно откладывает яйца;

– хорошее утепление гнезда. Только при благоприятном тепловом режиме, когда в улье поддерживается около 36°С, семья пчел хорошо развивается. Для поддержания такой высокой температуры пчелы тратят большое количество корма и много энергии. При плохом утеплении гнезда весной пчелиная семья плохо развивается и быстро ослабевает;

– обеспечение гнезда большим количеством доброкачественных углеводных и белковых кормов;

– поддержание в улье чистоты.

СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ В УЛЬЯХ РАЗНЫХ СИСТЕМ. УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ, РАЗМЕЩЕННЫМИ В МНОГОКОРПУСНЫХ УЛЬЯХ

Перевод пчел в многокорпусные ульи. При содержании пчел в многокорпусных ульях значительно упрощается уход за пчелами, расширяются гнезда целыми корпусами, а не отдельными рамками. Пчеловод один или с временным помощником обслуживает значительно больше пчелиных семей, чем при содержании их в ульях других систем. Многокорпусное содержание пчел позволяет также отстраивать значительное количество рамок с вощиной, поддерживать у пчел рабочую энергию и предупреждать возникновение у них роевого состояния, что, в свою очередь, повышает продуктивность пчелиных семей.

Из ульев других систем в многокорпусные пчел переселяют в первую половину весны. В это время в улье мало рамок с расплодом, и он занимает незначительную площадь сота. В летний период расплод размещен почти на всем соте, и при его укорачивании часть расплода погибает, что приводит к ослаблению силы пчелиной семьи. Переселение пчел в многокорпусный улей занимает много времени и связано с полным разбором гнезда. Чтобы не застудить расплод, эту работу выполняют в теплую погоду.

Перед переводом пчел в многокорпусные ульи пчеловод подрезает рамки. Гнездовые рамки у ульев-лежаков, двухкорпусных и 12-рамочных ульев, из которых пчел переселяют в многокорпусные ульи, имеют размеры 435X300 мм, размер рамки многокорпусного улья 435 х 230 мм.

Высота всех рамок должна равняться 230 мм. У каждой рамки секатором укорачивают боковые планки до 230 мм, затем острым ножом обрезают нижнюю часть сота, прибивают к боковым планкам нижний брусок и постоянные разделители.

Чистый продезинфицированный улей ставят на место улья, из которого переселяют пчел, и в него переносят укороченные рамки с расплодом, медом и пергой. Расплод располагают в центре улья, а пергу и мед – по краям. При комплектовании гнезда в него помещают сразу 10 рамок размером 435 х 230 мм. Пчел, оставшихся в старом улье, перемещают в новый корпус. Внимательно осматривая соты, пчеловод должен убедиться в том, что матка попала в новое гнездо. Если при осмотре и подрезании рамок будет замечена матка, ее на время пересадки пчел накрывают колпачком.

После пересадки пчел поверх рамок кладут холстинку или потолочные дощечки, на корпус улья ставят подкрышник, в него помещают утеплительную подушку и накрывают улей крышей. Леток в зависимости от силы пчелиной семьи сокращают до 1-3 см.

Постановка второго корпуса. В теплую погоду, когда пчелы приносят все больше и больше нектара и пыльцы, матка увеличивает откладку яиц. С каждым днем в улье растет число молодых пчел и расширяется площадь, занятая расплодом. Наступает момент, когда пчелы покроют все 10 рамок. В это время во избежание задержки в развитии пчелиной семьи необходимо поставить на улей второй корпус.

Вторые корпуса заблаговременно комплектуют из маломёдных светло-коричневых сотов с добавлением нескольких рамок с вощиной. При отсутствии маломёдных рамок в соты, помещаемые во второй корпус, наливают 5—8 кг сахарного сиропа в концентрации 1 : 1. Размещать во втором корпусе светлые соты, в которых не выводился расплод, не следует, так как матка весной неохотно откладывает в них яйца. Когда матка в нижнем корпусе не находит места для откладки яиц, она вместе с частью пчел переходит в верхний корпус.

Перестановка корпусов. После того как пчелы полностью освоят второй корпус и рамки окажутся занятыми расплодом, медом и пергой, матка может снизить темп яйцекладки. Однако сразу расширять гнездо и ставить третий корпус не следует. В нижнем корпусе соты уже освободились от расплода, но матка из второго (верхнего) корпуса в первый (нижний), как правило, не переходит, так как тепловой режим в нижнем корпусе хуже, чем в верхнем. Как только все рамки верхнего корпуса будут заняты пчелами, корпуса меняют местами: опускают второй корпус с расплодом вниз и помещают на него нижний корпус с сотами, из которых вышел расплод.

Постановка третьего корпуса. Дальнейшее расширение пчелиного гнезда предпринимают тогда, когда пчелы освоят оба корпуса, а на рамках будет большое количество расплода. Третий корпус ставят для того, чтобы предотвратить возникновение роевого состояния и нарастить силу пчелиной семьи. При комплектовании третьего корпуса в него помещают не менее половины рамок с вощиной, которые чередуют с отстроенными сотами. При теплой погоде и поступлении нектара в улей третий корпус можно комплектовать из одних рамок с вощиной. Иногда третий корпус помещают не в верхнюю часть гнезда, а в разрез между первым и вторым корпусами. При этом расплод в гнезде разрывают на две части и отделяют одну от другой рамками с вощиной. Пчелы вынуждены для восстановления нарушенного гнезда активно включиться в работу по отстройке сотов и в роевое состояние не переходят.

Постановка четвертого корпуса. Примерно через 3—4 недели после постановки третьего корпуса, когда он будет занят расплодом и полностью освоен пчелами, комплектуют новый корпус (в основном рамками с вощиной) и одновременно меняют корпуса местами. На дно улья ставят третий корпус с открытым расплодом и маткой, на него помещают первый корпус с печатным расплодом, затем ставят новый, четвертый, корпус с вощиной и сверху помещают второй корпус, в котором размещены рамки с печатным расплодом на выходе и освободившиеся от расплода соты.

В результате такой перегруппировки корпусов в нижней части гнезда окажется открытый расплод, а в верхней части – печатный на выходе расплод и пустые соты для складывания меда, что позволит подготовить к зимовке соты с хорошими кормами.

РАЗОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ГНЕЗД И ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ОТВОДКА

Формирование временного отводка при разовом расширении гнезд пчел в многокорпусных ульях позволяет содержать в улье двух маток. К моменту наступления главного взятка в многокорпусном улье от этих маток наращивается большое количество летных пчел, что увеличивает сбор меда на пасеке. В отличие от обычного содержания пчел в многокорпусных ульях при данном способе можно при необходимости ежегодно заменять маток, не затрачивая больших усилий на отыскание в семье старой матки, При разовом расширении гнезд упрощается уход за пчелами, вследствие чего повышается производительность труда на пасеке.

Подготовка к разовому расширению гнезда. Весной после выставки пчелиных семей из зимовника пчел содержат в одном корпусе до тех пор, пока расплод не займет не менее девяти рамок. Обычно это бывает в момент цветения садов. До организации временного отводка и постановки новых корпусов на пасеке необходимо вывести маток в наиболее продуктивных пчелиных семьях, или получить достаточное количество зрелых печатных маточников, или выписать из пчеловодных питомников ранних весенних маток (последний вариант самый лучший).

Прежде чем приступить к расширению гнезд, пчеловод готовит кормовые корпуса: в пустой корпус многокорпусного улья помещают 6—7 маломёдных рамок и 3—4 пустых сота. Если маломёдных рамок на пасеке нет, в рамки наливают сахарный сироп (5—8 кг на каждую пчелиную семью). Когда подготовка кормовых корпусов будет закончена, в теплую погоду приступают к формированию временных отводков и расширению гнезд пчелиных семей. Формирование временного отводка при разовом расширении гнезд. Берут чистый продезинфицированный корпус и прибивают к нему фанерное дно. В этот корпус из гнезда основной пчелиной семьи переносят 2—3 рамки с разновозрастным, преимущественно печатным расплодом и сидящими на сотах пчелами. Для усиления отводка в него дополнительно с 2—3 рамок стряхивают пчел. При этом матка обязательно должна остаться в корпусе основной пчелиной семьи, где находятся также 6—8 рамок с расплодом, половина всех пчел и куда подставляют 2—3 маломёдных или пустых сота.

В корпус с глухим фанерным дном, куда переставлены 2—3 рамки с расплодом, добавляют 7—8 маломёдных сотов или сотов с сахарным сиропом и пергой. Сюда же через 6—8 ч подсаживают молодую матку в клеточке или помещают печатный зрелый маточник.

На корпус основной пчелиной семьи, где осталась старая матка, помещают подготовленный заранее кормовой корпус с закрытым летком, сверху ставят корпус с глухим фанерным дном, в котором находится сформированный отводок. Леток в корпусе с отводком направляют в противоположную сторону по отношению к летку нижнего корпуса с основной пчелиной семьей. Сверху гнездо отводка утепляют подушкой. Пчеловоду не следует опасаться охлаждения расплода при таком комплектовании гнезда, так как расплод в основной семье и в отводке расположен компактно.

Уход за отводком и основной пчелиной семьей. При организации отводка у пчелиной семьи отбирают часть расплода и большое количество пчел. Одновременно объем ее гнезда сильно увеличивается в результате постановки кормового корпуса. Из отводка часть летных пчел слетает и возвращается в основную пчелиную семью, поэтому он сильно ослабевает. Рекомендуется некоторое время отводок и основную пчелиную семью не беспокоить и дать возможность основной семье наращивать силу, а отводку – вывести матку, которая оплодотворится и будет откладывать яйца. Через 3—4 недели после организации отводка приступают к расширению гнезда отводка и основной пчелиной семьи. Для расширения гнезда основной семьи берут чистый продезинфицированный корпус, помещают в него 5 рамок с отстроенными сотами и 5 рамок с вощиной, чередующихся между собой. Матка в основной семье к этому времени перейдет во второй корпус, поэтому одновременно с расширением гнезда корпуса меняют местами, помещая вниз верхний корпус, а наверх – нижний. В разрез между ними ставят приготовленный корпус с отстроенными сотами и вощиной.

В это же время осматривают отводок, находящийся в корпусе с глухим дном, и если он полностью занимает свой корпус, его гнездо также расширяют (ставят дополнительный корпус с отстроенными рамками, среди которых могут быть 2—3 рамки с вощиной).

Объединение отводка и основной пчелиной семьи. Перед наступлением главного медосбора временный отводок объединяют с основной пчелиной семьей. Образуется сильная пчелиная семья с большим количеством летных пчел, которые обладают мощной рабочей энергией и собирают много меда. При объединении пчелиной семьи с отводком глухую перегородку, прибитую к корпусу отводка, удаляют. Одновременно перегруппировывают корпуса, помещая в нижнюю часть гнезда корпуса с открытым расплодом, а в верхнюю – с печатным расплодом и пустые соты. При такой перегруппировке корпусов пчелы заполняют нектаром освобождающиеся от расплода ячейки и складывают нектар над рамками с открытым расплодом.

При удалении глухой перегородки и объединении пчелиных семей отыскивать в гнезде старую матку не нужно, пчелы оставят себе ту матку, которая обладает более ценными качествами. В большинстве случаев это будет молодая матка.

После окончания главного медосбора пчелиной семье оставляют два корпуса, а три корпуса удаляют. Из оставленных корпусов один будет занят рамками с расплодом, второй – рамками с медом. При таком размещении рамок специальной подготовки пчел к зимовке не требуется.

ПОСТЕПЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ ГНЕЗД И ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ОТВОДКА

Постепенное расширение гнезда пчел при их содержании в многокорпусных ульях и организация временного отводка позволяют предупредить возникновение у пчелиной семьи роевого состояния, поддерживать высокую рабочую энергию у пчел, ежегодно менять в семье матку и отстраивать на пасеке большое количество сотов.

Подготовка к постепенному расширению гнезда. Когда пчелиная семья полностью займет один корпус и в нем будет 8—9 рамок с расплодом, для дальнейшего развития семьи ставят второй корпус. В него помещают маломёдные светло-коричневые соты. Матка переходит в этот корпус и начинает откладывать здесь яйца. Постепенно пчелы осваивают все рамки нового корпуса, в котором, как и в нижнем корпусе, будет сосредоточено большое количество расплода.

Формирование временного отводка при постепенном расширении гнезд. Дальнейший уход за пчелами. После того как пчелы полностью освоят оба корпуса, пчелиную семью делят на две части, помещая между корпусами глухую перегородку. При этом верхний корпус разворачивают на. 180° с таким расчетом, чтобы его леток был направлен в сторону, противоположную летку нижнего корпуса. При разделе семьи матка должна остаться в нижнем корпусе. Через 6—8 ч после деления пчелиной семьи отводку дают зрелый печатный маточник или молодую матку.

Через несколько дней после организации отводка комплектуют новый корпус, в который помещают 5 рамок с вощиной и 5 маломёдных сотов, чередующихся между собой. Если на пасеке маломедных сотов нет, то их заменяют светло-коричневыми или светлыми сотами, куда наливают сахарный сироп (до 5 кг). Новый корпус помещают на гнездо основной пчелиной семьи под корпус с отводком.

Глухая перегородка, отделяющая корпус отводка от гнезда основной пчелиной семьи, должна быть расположена сверху рамок нового корпуса.

Так как значительная часть рамок с расплодом из основной семьи отобрана в отводок, можно не бояться переполнения гнезда молодыми, не загруженными работой пчелами. Все молодые пчелы этой семьи заняты воспитанием расплода и отстройкой новых сотов. В роевое состояние основная семья не приходит.

В дальнейшем, по мере накопления молодых пчел и увеличения количества расплода, ставят третий корпус в разрез между первым и вторым корпусами, которые, в свою очередь, меняют местами. Новый корпус комплектуют из пяти рамок вощины и пяти отстроенных сотов.

В отводке молодая матка после оплодотворения активно откладывает яйца, и через некоторое время возникает необходимость его расширения, которое обычно делают одновременно со вторым расширением гнезда основной пчелиной семьи. Отводок и основная семья в роевое состояние не приходят, так как семьи с матками текущего года рождения обычно не роятся.

Объединение отводка с основной пчелиной семьей. Перед медосбором отводок будет занимать два корпуса, а основная семья – три. С наступлением главного медосбора отводок и основную семью объединяют, удаляя глухую перегородку между ними. Одновременно переставляют корпуса с таким расчетом, чтобы печатный расплод находился вверху, а открытый – внизу от гнезда. Старую матку не отыскивают, предоставляя пчелам самим выбрать ту матку, которая обладает лучшими качествами.

До наступления медосбора в улье работали две матки, в гнезде скопилось большое количество пчел, образующих при объединении сильную семью-медовик, хорошо работающую на медосборе.

УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ, РАЗМЕЩЕННЫМИ В МНОГОКОРПУСНЫХ УЛЬЯХ С НАДСТАВКАМИ

В настоящее время промышленность начала выпускать многокорпусные ульи с надставками, вмещающими по 10 полурамок размером 435 х 145 мм. Технология ухода за пчелами в этих ульях следующая. Весной после зимовки пчел содержат в одном корпусе до тех пор, пока все 10 рамок не будут заняты пчелами. Затем ставят второй корпус, в который помещают маломёдные светло-коричневые соты и несколько рамок с вощиной. Если в запасе нет маломёдных сотов, то во второй корпус ставят рамки с сахарным сиропом, приготовленным в концентрации 1:1. Каждой пчелиной семье дают 6—8 кг сиропа или меда.

После освоения пчелами второго корпуса, когда его рамки в основном будут заняты расплодом, а в нижнем соты освободятся от расплода, проводят перестановку корпусов. Второй корпус с расплодом ставят вниз, а на него помещают нижний корпус с сотами, из которых вышел расплод. Такую перестановку корпусов местами на протяжении сезона делают несколько раз.

По мере увеличения количества пчел в улье при необходимости дальнейшего расширения гнезда на второй корпус ставят надставку с полурамками. При этом не менее половины полурамок должно быть с вощиной, а остальные – со светло-коричневыми сотами. Постановка рамок с вощиной способствует загрузке молодых пчел строительной работой и препятствует возникновению роевого состояния у пчел.

Вторую надставку ставят после того, как все рамки с вощиной, находящиеся в первой надставке, будут отстроены пчелами. Ждать, когда эти рамки будут залиты медом, не нужно, так как основная задача дальнейшего расширения пчелиного гнезда – загрузка молодых пчел строительной работой для сокращения рабочего состояния у пчелиной семьи. Во вторую надставку помещают в основном полурамки с вощиной. Одновременно с постановкой второй надставки перестанавливают корпуса, помещая вниз верхний корпус и на него – нижний, поверх которого ставят надставки с полурамками.

При необходимости нового расширения гнезда на вторую надставку помещают третью, которую комплектуют отстроенными сотами и рамками с вощиной. Перед постановкой третьей надставки корпуса улья при необходимости вновь меняют местами.

При регулярной перестановке корпусов (расплодной части гнезда) матка имеет достаточное количество пустых ячеек для откладки в них яиц, а постановка надставок обеспечивает поддержание рабочей энергии у пчел, так как они получают необходимое количество сотов для размещения и переработки нектара.

УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ, РАЗМЕЩЕННЫМИ В УЛЬЯХ-ЛЕЖАКАХ

В ульях-лежаках легко формировать и содержать временные отводки как при раннем, так и при позднем наступлении главного медосбора, что позволяет наращивать к медосбору дополнительно большое количество пчел. В улье-лежаке пчелы могут отстраивать значительное количество сотов и на протяжении всего сезона сохранять в семье рабочее состояние, исключающее роение. Применяя разовое расширение гнезд в ульях-лежаках, пчеловод сокращает время по уходу за пчелами, что повышает производительность труда на пасеке. В улье этой конструкции можно организовать зимовку двух пчелиных семей или оставить в каждом улье, помимо основной семьи, нуклеус с запасной маткой.

Техника работы с пчелами. С весны пчел обеспечивают обильным кормом. Гнездо тщательно утепляют. В тот момент, когда матка начнет откладывать яйца на предпоследнем соте, расширяют гнездо светло-коричневыми сотами. В теплую погоду при поступлении в улей нектара для расширения гнезд используют рамки с вощиной.

Для более полной загрузки молодых пчел строительной работой, отстройки большого количества сотов и повышения сотообеспеченности пасеки при благоприятных погодных условиях можно одновременно ставить две рамки с вощиной, удаляя из улья один отстроенный сот. Отобранные рамки хранят до наступления главного медосбора или используют в отводке. Этот прием позволяет отстроить в одном улье большое количество рамок вощины.

Весной первые рамки с вощиной ставят между медово-перговым сотом и рамкой с расплодом. При наступлении устойчивой теплой погоды рамки с вощиной можно помещать в центр гнезда, отодвигая к краю темные, подлежащие выбраковке соты. Опасаться охлаждения гнезда из-за разрыва расплода на две части не следует. Запаздывать с расширением гнезд, то есть подставлять новые рамки только тогда, когда расплод займет последнюю рамку, нельзя: у пчел возникает роевое состояние и снижается медосбор на пасеке.

Перегруппировка рамок перед главным медосбором. Выполнение этой работы способствует получению многомедных рамок и успешному комплектованию кормовых запасов на зиму. Если перегруппировки рамок не сделать, то после окончания медосбора мед может быть разбросан по многим сотам, а многомёдных, пригодных для кормления пчел зимой рамок не окажется. При перегруппировке около летка сосредоточивают все рамки с открытым расплодом, на одной из которых находится матка. Соты с печатным расплодом удаляют в глубь гнезда, дальше от летка. Работу эту выполняют перед наступлением главного медосбора. Пчелы в первую очередь будут заполнять медом соты, расположенные около рамок с открытым расплодом и освобождающиеся от запечатанного расплода при выводе молодых пчел.

Постановка надставок. При благоприятных условиях развития (молодая матка, доброкачественные соты, обильные корма и хорошее утепление) перед наступлением главного сбора меда, когда все соты основного гнезда будут заняты пчелами, на корпус улья ставят надставку с полурамками, в которую помещают не менее 10 полурамок с вощиной и отстроенные соты. Если пчелиная семья пришла в роевое состояние и на сотах заложены маточники, ставить надставку не следует, так как пчелы отстраивать вощину не будут. В этом случае нужно дать семье отроиться и в дальнейшем применить один из способов, изложенных в разделе об использовании роев.

Разовое расширение гнезда в улье-лежаке. Периодические расширения гнезд и осмотры пчелиных семей требуют больших затрат времени. На крупных пасеках пчеловод не всегда успевает своевременно расширить гнезда пчелиных семей и поставить в ульи рамки с вощиной, в результате чего в семьях возникает роевое состояние, снижается работоспособность пчел, уменьшается сбор меда. Разовое расширение гнезд позволяет отстроить на пасеке большое количество сотов, способствует сохранению рабочей энергии у пчел и повышению продуктивности пчелиных семей. Этот прием ухода за пчелами сокращает рабочее время при работе с каждой пчелиной семьей в отдельности, повышает производительность труда на пасеке, позволяет отказаться от выполнения некоторых трудоемких работ.

Весной за пчелами ухаживают обычным способом, как указано выше. После того как пчелиная семья освоит 12 сотов, из которых 9 будут заняты расплодом, перегруппировывают рамки. Все соты с расплодом и маткой отодвигают в глубь улья, а на освободившееся около летка место ставят сразу 8—12 рамок (не менее половины с вощиной). Отстроенные светлые и светло-коричневые соты помещают между рамками с вощиной.

Пчелы размещают расплод около летка, а при переформировании гнезда эта закономерность нарушается, и пчелиная семья вновь начинает комплектовать расплод около летка, так как сюда возвращается матка. В первую очередь она откладывает яйца на сотах, расположенных около летка, где имеется приток свежего воздуха. Пчелы вынуждены энергично отстраивать соты на рамках с вощиной, расположенных около летка, у них сохраняется высокая работоспособность, и в роевое состояние они в большинстве случаев не приходят.

Формирование временного отводка с молодой маткой.

При позднем наступлении основного медосбора (например, с гречихи) период накопления пчел в семье будет продолжительным. При обычном содержании пчел в ульях-лежаках в этом случае сохранить рабочую энергию у пчел и предупредить возникновение роевого состояния пчеловод часто не может. В улье скапливается много молодых пчел, которые не загружены работой по отстройке новых сотов из-за ограниченного объема гнезда. Эти пчелы начинают готовиться к роению и закладывают на сотах маточники.

Для сохранения рабочей энергии у пчелиной семьи при позднем медосборе отбирают часть печатного расплода, который использ уют для организации временных отводков. Это не только предупреждает роение пчел и сохраняет высокую работоспособность пчелиных семей, но и наращивает к моменту наступления медосбора дополнительно значительное количество летных пчел.

К формированию временного отводка с молодой маткой приступают после того, как пчелиная семья в улье-лежаке будет занимать 11—12 рамок, из которых 8—10 с расплодом. Важно, чтобы до организации отводка пчелиная семья не пришла в роевое состояние.

Для формирования временного отводка корпус улья разделяют на две части. Вставную доску обивают с боков и снизу полоской резины таким образом, чтобы при ее постановке в улей образовалась глухая перегородка. Она разделяет улей на два неравных отделения, каждое из которых имеет свой леток. Большое отделение занято основной семьей, а меньшее предназначено для отводка. Формируют отводок из 1—2 рамок разновозрастного, преимущественно печатного, расплода вместе с сидящими на рамках пчелами. Для усиления отводка ему дополнительно стряхивают молодых пчел с 2—3 рамок с открытым расплодом. Старая матка должна остаться в основной пчелиной семье. По краям рамок с расплодом в отводок помещают медово-перговые соты, в один из которых наливают небольшое количество воды, необходимой для воспитания открытого расплода. В первое время после организации отводка летные пчелы слетят на свое прежнее место в основную семью, и приносить воду в отводке будет некому. Организованный отводок тщательно утепляют с боков и сверху.

Формируют отводок в первой половине дня, а вечером, когда пчелы почувствуют безматочность, ему дают зрелый печатный маточник, взятый от племенной пчелиной семьи, или молодую матку в клеточке или под колпачком. Матку выпускают на соты из клеточки или из-под колпачка на следующий день в случае дружелюбного отношения к ней пчел отводка. Еще лучшие результаты будут получены при формировании отводка с молодой плодной маткой, полученной из пчелоразведенческого хозяйства.

После оплодотворения молодой матки отводок подсиливают двумя-тремя рамками зрелого печатного расплода, взятого в основной пчелиной семье. Взамен отобранных рамок расплода в гнездо основной семьи ставят рамки с вощиной. В дальнейшем, по мере накопления у отводка молодых пчел, ему вместе с расплодом ставят 1—2 рамки с вощиной. Систематическая постановка рамок с печатным расплодом в отводок усиливает его и обеспечивает быстрое развитие, а наличие молодой матки текущего года рождения предохраняет его от роевого состояния, так как пчелы с молодой маткой, как правило, не роятся.

Отбор у основной семьи части печатного расплода предупреждает переполнение гнезда молодыми пчелами, не загруженными работой, сохраняет у нее высокую работоспособность и предупреждает возникновение роевого состояния. В улье в двух разных отделениях длительное время будут работать старая и молодая матки, и к моменту наступления главного медосбора скапливается большое количество летных пчел, обладающих высокой рабочей энергией и собирающих много меда. Отводок объединяют с основной семьей перед самым наступлением медосбора. При этом из улья убирают глухую перегородку, отделявшую отводок от основной семьи. Ее переставляют на край гнезда и отгораживают новое небольшое отделение с самостоятельным летком. В это отделение переставляют одну – две рамки с разновозрастным, преимущественно печатным расплодом, сидящими на рамках пчелами и старой маткой и организуют временный нуклеус для дополнительного наращивания пчел к позднему осеннему медосбору и на зимний период. Нуклеус с основной семьей объединяют поздно осенью, тем самым усиливают семью в результате присоединения пчел и расплода.

Формирование в улье-лежаке временного отводка со старой маткой (метод Корженевского). Этот способ целесообразно применять в тех зонах, где от момента выставки пчел из зимовника до начала главного медосбора проходит немного времени, а медосбор продолжительный, но несильный, а также в тех районах, где бывает два медосбора с небольшим перерывом между ними. Формирование временного отводка со старой маткой позволяет нарастить большое количество летных пчел, сохранить у них высокую работоспособность, предохранить семью от роения и получить больше меда, чем при обычном содержании пчел в ульях-лежаках.

При формировании отводка вставную доску с боков и снизу обивают тонкой полоской резины и делают из нее передвижную, легко вынимающуюся глухую перегородку, при помощи которой улей разделяют на два отделения, каждое с самостоятельным летком. Весной за неделю до наступления весеннего медосбора от основной семьи организуют отводок из двух – трех рамок разновозрастного, преимущественно печатного расплода вместе с сидящими на сотах пчелами и маткой. Кроме того, в отводок с обеих сторон расплода ставят две медово-перговые рамки. Для усиления отводка ему стряхивают дополнительно пчел с одного – двух сотов с открытым расплодом. Отводок формируют в меньшем отделении улья, оставляя основную семью в большем отделении. В один из сотов в отводке наливают небольшое количество воды.

На следующий день после формирования отводка основную пчелиную семью осматривают и удаляют все свищевые маточники, которые заложат пчелы, оставшиеся без матки. Повторный осмотр семьи и вторичное удаление свищевых маточников, заложенных на личинках старшего возраста, делают через 8 дней. После этого пчелиной семье дают зрелый печатный маточник, взятый из наиболее продуктивной семьи. При массовом формировании временных отводков необходимо заранее организовать на пасеке получение печатных зрелых маточников или маток, выведенных от продуктивных пчелиных семей.

Отводок со старой маткой накапливает молодых пчел, развивается и усиливается. Ему регулярно подставляют светло-коричневые соты и рамки с вощиной. Чтобы избежать возникновения у пчел отводка роевого состояния, у него отбирают часть рамок с печатным расплодом и подставляют их в основную семью. За счет расплода, получаемого из отводка, пчелиная семья усиливается и хорошо использует весенний медосбор. За нектаром у нее вылетают даже пчелы молодых возрастов, которые освобождены от работы по кормлению расплода. В конце весны отводок развивается, накапливает в улье летных пчел и строит большое количество сотов, а основная пчелиная семья выводит матку и использует ранний весенний медосбор.

Объединяют отводок с основной пчелиной семьей после оплодотворения молодой матки при наступлении главного медосбора. Глухую перегородку при этом переставляют на край гнезда и отгораживают небольшое отделение. В нем формируют нуклеус со старой маткой и одной – двумя рамками разновозрастного, преимущественно печатного расплода. Этот нуклеус используют для дополнительного наращивания пчел на зиму. Если главный медосбор не начался, то отводок и основную семью не объединяют. При двух главных медосборах в природе отводок с основной семьей объединяют перед наступлением второго основного медосбора. При необходимости в это время на улей ставят надставку.

Предупреждение роения пчел при их содержании в ульях-лежаках (способ Чайкина). Этот способ можно применять во всех природно-климатических зонах. Сущность его заключается в том, что пчелиной семье создают те условия, в которых оказывается рой, посаженный в новое гнездо. Когда в семье будет 7—10 рамок с расплодом, ее внимательно осматривают, находят матку, которую временно заключают под колпачок. Затем улей при помощи разделительной решетки делят на две неравные части. Большее отделение, рассчитанное на 12 рамок, предназначено для размещения рамок с расплодом, медом и пергой и основной массы пчел. Леток в этом отделении должен быть закрыт. В меньшее отделение, рассчитанное на 8 рамок, около разделительной решетки ставят сот с маткой, одну – две рамки с разновозрастным расплодом и сидящими на сотах пчелами, а также два светло-коричневых сота для откладки яиц маткой, три – четыре рамки с вощиной и около стенки улья – один медово-перговый сот. Леток в этом отделении открывают. В большем отделении рамки размещают в следующем порядке: около разделительной решетки рамки с молодыми незапечатанными личинками, затем – печатный расплод, мед и пергу. Когда заканчивают перегруппировку рамок, матку выпускают из-под колпачка.

Пчелы в меньшем отделении оказываются в том же положении, что и рой, посаженный в новое гнездо.

Так как около расплода находятся рамки с вощиной, пчелы энергично отстраивают их. В результате молодые пчелы полностью загружены работой и в роевое состояние не придут. Для откладки маткой яиц имеется большое количество свободных ячеек в меньшем отделении улья, и матка начинает усиленную яйцекладку. Количество молодых пчел в этом отделении все время увеличивается, так как они переходят сюда к матке из большего отделения.

Во втором (большем) отделении пчелы закладывать маточники не будут, так как для того, чтобы попасть в это отделение, они должны пройти через рамки меньшего отделения, где находится матка. Контакт с маткой предупреждает закладку маточников. В этом отделении освобождающиеся при выводе расплода ячейки пчелы заполняют медом. Через две недели после перегруппировки рамок в первом отделении все соты в основном будут заняты расплодом, поэтому рамки снова перегруппировывают. Матку с одной – двумя рамками молодого незапечатанного расплода вновь оставляют в меньшем отделении, имеющем леток около разделительной решетки. Сюда же ставят один – два светло-коричневых сота для откладки маткой яиц, три-четыре рамки с вощиной и один медово-перговый сот. Все остальные соты вновь размещаются в большем отделении в том же порядке, что и раньше. Если часть рамок с медом и пергой в улей не вмещается, их из гнезда удаляют.

Вынимают разделительную решетку и объединяют обе части пчелиной семьи тогда, когда наступит главный медосбор. При этом около летка размещают открытый расплод, удаляя в глубь гнезда рамки с запечатанным расплодом, медом и пергой.

УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ В 12-РАМОЧНОМ УЛЬЕ С НАДСТАВКАМИ

В пчеловодческих хозяйствах нашей страны широко распространена система содержания пчел в 12-рамочных ульях. Однако этот улей имеет существенный недостаток: из-за малого объема в нем нельзя нарастить большое количество летных пчел к медосбору. Для расширения объема гнезда на корпус улья помещают надставки с полурамками. Ставят надставку одновременно с постановкой в корпус улья последней, 12-й, гнездовой рамки.

С весны в улье этой конструкции пчелиная семья обычно занимает 8—9 рамок. При дальнейшем росте пчелиной семьи в улей ставят 1—2 отстроенных сота, а затем – рамки с вощиной. Обычно из-за недостатка в улье места больше 2—3 рамок с вощиной в улей поместить не удается. Молодые пчелы оказываются не полностью загруженными работой по отстройке сотов, и семья часто приходит в роевое состояние. Для загрузки пчел строительной работой в надставку помещают не менее шести рамок с вощиной, дополняя все остальное свободное пространство в надставке отстроенными сотами с пчелиными ячейками. Помещать в надставку только отстроенные соты нельзя, так как это приводит к возникновению роевого состояния у пчел. Отстроенные соты и рамки с вощиной чередуют.

Не следует ставить в надставку меньше 12 рамок, так как пчелы станут удлинять ячейки сотов и они окажутся непригодными для вывода расплода, и пчелиная семья к моменту медосбора будет недостаточно сильной.

В теплую погоду при поддерживающем медосборе в природе и поступлении в улей нектара в надставку можно помещать преимущественно рамки с вощиной.

По мере накопления пчел и заполнения гнездовых рамок медом, пергой и расплодом матка переходит в надставку и откладывает яйца в полурамках. Чем больше яиц матка отложит в сотах полурамок, тем больше к моменту наступления медосбора в семье будет пчел.

На мелких любительских пасеках для ускорения перехода пчел в надставку и увеличения количества отстраиваемых ими сотов из корпуса улья можно поднять в центр надставки гнездовую рамку с расплодом (преимущественно с молодыми личинками). Пчелы не допускают пустоты около расплода и быстро отстраивают рамки с вощиной. При постановке в надставку гнездового сота с расплодом пчелы прикрепляют к нижнему бруску рамки «язык» с трутневыми ячейками, который через 1—2 дня нужно вырезать. Работа эта трудоемкая, и на промышленных крупных пасеках рекомендовать ее нельзя.

Дальнейшее расширение объема гнезда проводят после того, как пчелы полностью отстроят и займут рамки первой надставки. На улей ставят вторую надставку, заполненную отстроенными сотами и рамками с вощиной, которые чередуются между собой. Эту надставку обычно помещают между корпусом улья и первой надставкой.

Можно в две надставки поместить несколько гнездовых рамок, которые в дальнейшем послужат для создания кормовых запасов на зиму. Надставки используют и как вторые корпуса. В этом случае на улей ставят две надставки, и техника ухода за пчелами будет такой же, как и при двухкорпусном содержании пчелиных семей. Перед постановкой надставок гнездо пчел тщательно осматривают. Если на сотах будут обнаружены маточники, применять надставку бесполезно: пчелы в нее не пойдут и отстраивать рамки с вощиной не будут.

УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ, РАЗМЕЩЕННЫМИ В ДВУХКОРПУСНЫХ УЛЬЯХ

При содержании пчелиных семей в двухкорпусных ульях наращивается большое количество пчел. Правильно и своевременно расширив гнездо пчелиной семьи, пчеловод может предупредить возникновение у нее роевого состояния, сохранить рабочую энергию у пчел и увеличить медосбор на пасеке.

Постановка второго корпуса. Второй корпус ставят тогда, когда пчелы займут 10—11 сотов и в пчелиной семье будет 8—9 рамок с расплодом. Задержка с постановкой вторых корпусов и несвоевременное расширение гнезд рамками с вощиной приводят к тесноте в гнезде, незагруженности молодых пчел работой а, следовательно, и к возникновению роевого состояния. У пчел снижается работоспособность, сокращается откладка яиц маткой, происходит роение и резко снижается сбор меда. Второй корпус на ульи ставят с таким расчетом, чтобы к моменту наступления главного медосбора оба корпуса были заняты пчелами. Эту работу выполняют не позже чем за месяц до наступления медосбора.

Если пчелы заложили на сотах маточники, ставить второй корпус бесполезно. Пчелы рамки с вощиной отстраивать не будут. Уничтожение маточников положительных результатов не даст. Роевое состояние у пчел при этом не ликвидируется, а продолжительность бездеятельного нерабочего состояния удлиняется.

При появлении в семье маточников ей дают возможность отроиться, а рой используют одним из способов, указанных в соответствующем разделе.

Перед постановкой второго корпуса берут чистый продезинфицированный корпус и в него с одной стороны помещают светло-коричневый медово-перговый сот, две рамки с печатным расплодом, одну рамку с личинками и яйцами. Рамки с расплодом во второй корпус ставят вместе с сидящими на них пчелами. Затем во второй корпус помещают одну рамку с вощиной, с краю гнезда – вновь медово-перговый сот, рядом с рамками – вставную доску и утепление.

В нижнем корпусе гнездо сокращают, около последней рамки помещают вставную доску и утепление. Часть рамок в нижнем корпусе, над которыми будут расположены рамки второго корпуса, прикрывают холстинкой. Рамки второго корпуса сверху также прикрывают холстинкой и кладут утеплительную подушку. Леток во втором корпусе закрывают.

Расширение гнезда пчел во втором корпусе. По мере развития пчелиной семьи во второй корпус регулярно подставляют светло-коричневые и светлые соты. Если стоит теплая погода и в природе имеется хотя бы небольшой поддерживающий медосбор, гнездо пчел во втором корпусе расширяют только рамками с вощиной, которые помещают рядом с последней рамкой с расплодом. Чтобы увеличить количество сотов на пасеке и более полно использовать восковыделительную энергию у пчел, при расширении гнезда во втором корпусе можно одновременно ставить две рамки с вощиной, удаляя один отстроенный сот, в котором матка не успела отложить яйца.

Перегруппировка рамок перед главным медосбором. Когда количество рамок во втором корпусе достигнет 12, пчеловод перегруппировывает соты и сосредоточивает в нижнем корпусе все рамки с открытым расплодом (личинки и яйца). Одновременно в нижний корпус подставляют необходимое количество рамок с таким расчетом, чтобы их стало 12. В верхний корпус помещают соты с печатным расплодом и при необходимости дополняют гнездо отстроенными сотами.

Такая перегруппировка рамок перед наступлением главного медосбора нужна потому, что часто пчелы размещают мед над расплодом, в верхней части гнезда. По мере выхода молодых пчел из ячеек пчелы заливают рамки второго корпуса медом, располагая его над сотами с открытым расплодом нижнего корпуса. Если перегруппировки рамок не сделать, то после окончания медосбора в большинстве случаев медом будут заняты только рамки верхнего корпуса и здесь же окажется открытый расплод. В нижнем корпусе соты будут забиты пергой.

Отбор меда и снятие вторых корпусов. В первую половину медосбора из второго корпуса отбирают светло-коричневые соты, которые не менее чем наполовину содержат запечатанный мед. Из этих сотов мед не откачивают, их сохраняют для комплектования кормовых запасов на зиму. На месте отобранных сотов с медом ставят пустые соты. В дальнейшем мед из корпусов для откачки отбирают по мере заполнения рамок.

Снимают вторые корпуса с ульев в конце медосбора. Иногда выполнение этой работы задерживают, так как в улье скапливается большое количество пчел, которые не могут уместиться в одном нижнем корпусе. Упрощенный способ двухкорпусного содержания пчел.

Сущность его заключается в том, что во второй корпус помещают не три рамки с расплодом, а только одну или две. Расплод на этих сотах должен быть разновозрастным. По краям расплода во втором корпусе ставят по одному медово-перговому соту. В нижний корпус в отличие от предыдущего способа взамен отобранных рамок с расплодом помещают такое же количество отстроенных сотов.

Первоначально в верхнем корпусе будет всего три или четыре рамки, поэтому с краю гнезда устанавливают вставную доску. Поверх рамок второго корпуса кладут холстинку и утепление. Холстинкой накрывают также рамки первого корпуса, над которыми нет рамок второго корпуса. Сбоку рамок второго корпуса кладут утепление. Гнездо во втором корпусе расширяют преимущественно рамками с вощиной, которые ставят около последней рамки с расплодом. Матка переходит в верхний корпус и начинает откладывать яйца в ячейки отстроенных сотов. Постепенно пчелиная семья усиливается, количество рамок с расплодом в верхнем корпусе увеличивается. Пчелы, отстраивая во втором корпусе большое количество рамок с вощиной, сохраняют рабочую энергию и, как правило, в роевое состояние не приходят.

Перед наступлением главного медосбора в гнезде пчелиной семьи делают перестановку рамок, сосредоточивая в нижнем корпусе все соты с раскрытым расплодом, а в верхнем корпусе – соты с печатным расплодом. В первой половине медосбора отбирают часть светло-коричневых сотов, которые не менее чем наполовину содержат запечатанный мед. Их используют для комплектования кормовых запасов на зимний период.

Снимают второй корпус в конце медосбора.

Формирование временного отводка с молодой маткой.

В тех условиях, когда основной медосбор наступает поздно (например, с гречихи) и период наращивания силы пчелиной семьи продолжительный, обычное содержание пчел в двухкорпусных ульях не может предупредить у них возникновения роевого состояния. В гнезде скапливается большое количество молодых, не загруженных работой пчел, а объем улья препятствует дальнейшей постановке пчелам рамок с вощиной. В результате у пчел снижается рабочая энергия, и семья начинает подготовку к роению, на сотах появляются маточники.

При длительном периоде наращивания силы пчелиной семьи, для поддержания в ней рабочего состояния необходимо отобрать часть печатного расплода и тем самым не допустить переполнения гнезда .молодыми пчелами, не загруженными работой. Отобранный расплод используют для формирования временных отводков и дополнительного наращивания пчел к моменту наступления главного медосбора.

Формируют временный отводок в тот момент, когда в 12-рамочном улье пчелы будут плотно обсиживать все рамки. У семьи, имеющей 8—10 рамок с расплодом и не пришедшей в роевое состояние, отбирают 1—2 рамки разновозрастного, преимущественно печатного расплода. Эти рамки вместе с сидящими на них пчелами переставляют в чистый продезинфицированный корпус, к которому предварительно прибивают глухое фанерное дно. В связи с тем, что часть пчел слетит в основную семью, в отводок дополнительно стряхивают пчел с 2—3 рамок, внимательно наблюдая, чтобы матка осталась в корпусе основной пчелиной семьи. С обеих сторон рамок с расплодом ставят медово-перговые соты, в один из которых наливают небольшое количество воды (необходима для воспитания расплода). Первое время приносить ее в улей будет некому, так как все летные пчелы слетят назад, в основную пчелиную семью.

Корпус со сформированным отводком помещают на улей основной пчелиной семьи летком в противоположную сторону по отношению к летку нижнего корпуса. Гнездо отводка тщательно утепляют сверху и с боков. Организуют отводок в первой половине дня, а через несколько часов (к вечеру) в него помещают зрелый печатный маточник, взятый от наиболее продуктивной пчелиной семьи, или молодую матку в клеточке или под колпачком, которую выпускают на следующий день.

Каждые 7—10 дней у основной пчелиной семьи отбирают по 2—3 рамки зрелого печатного на выходе расплода и переставляют их в отводок. Взамен отобранных рамок в пчелиную семью помещают рамки с вощиной. После того как в отводке оплодотворится матка, ему одновременно с рамками печатного расплода подставляют рамки с вощиной. Рамки с вощиной, поставленные в основную пчелиную семью, позволяют загрузить пчел строительной работой, а регулярный отбор части печатного расплода не допускает переполнения гнезда молодыми пчелами. У семьи сохраняется рабочая энергия, и в роевое состояние она не приходит.

Подсиливание отводка способствует его быстрому развитию, а расширение гнезда рамками с вощиной увеличивает количество сотов, заполняемых медом. В разных корпусах улья работают две матки, поэтому к моменту наступления медосбора накапливается большое количество летных пчел. Пчелы отводка даже при большом количестве молодых пчел, в роевое состояние не придут, так как семьи с молодыми матками, как правило, не роятся. Основная пчелиная семья со старой маткой также не будет роиться, так как у нее регулярно отбирают часть печатного расплода и тем самым не допускают избытка молодых, не загруженных работой пчел.

Объединение отводка с основной семьей. Перед наступлением медосбора отводок объединяют с основной пчелиной семьей, организуя сильную семью-медовик с большим количеством рабочих пчел. При объединении глухую перегородку удаляют и одновременно перегруппировывают все рамки. В нижнем корпусе размещают соты с открытым расплодом и маткой, а в верхнем – соты с запечатанным расплодом. Если этой перегруппировки не сделать, то в конце медосбора рамки нижнего корпуса могут быть в основном забиты пергой. Одновременно поверх второго корпуса ставят дополнительно надставку, в которую пчелы также будут складывать мед.

При объединении отводка с семьей старую матку в большинстве случаев уничтожать не следует, ее отсаживают в специально сформированный нуклеус. В том случае, когда поздний медосбор один, эту матку используют для дополнительного наращивания пчел к зимовке. Когда в природе имеются два медосбора: летний (с липы) и поздний (с подсолнечника и др.), старую матку также отсаживают в заново сформированный нуклеус и дополнительно наращивают пчел к позднему медосбору. Этот несложный прием использования старой матки позволяет получить с каждого улья дополнительно несколько килограммов меда.

Постановка надставок на двухкорпусные ульи. При объединении временного отводка с основной пчелиной семьей в улье скапливается большое количество пчел, выращенных от двух маток, которым при объединении семей в двух корпусах тесно. Большая часть сотов занята расплодом, поэтому при наступлении главного медосбора пчелы начинают меньше приносить нектара из-за отсутствия достаточного количества свободных ячеек.

Для лучшего медосбора при объединении отводка с основной пчелиной семьей поверх второго корпуса можно ставить надставку, помещая в нее от 10 до 12 полурамок размером 435 х 145 мм.

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Различают два способа размножения пчелиных семей: естественное (роение) и искусственное. В практике пчеловодства новые семьи получают главным образом при организации отводков, так как естественное роение возникает у пчел стихийно. Часто роятся малопродуктивные и недостаточно сильные пчелиные семьи, размножение которых не предусмотрено направленной селекцией. Рои иногда улетают с пасек, и поймать их трудно. Естественное роение, совпавшее по срокам с главным медосбором, обычно снижает продуктивность пчел.

В отличие от естественного роения отводки можно формировать в нужные сроки и от высокопродуктивных, незлобных, устойчивых к различным заболеваниям пчелиных семей.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ПЧЕЛ

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕЙ ПЧЕЛ

Существует несколько способов искусственного размножения семей пчел: отбор от основных перезимовавших пчелиных семей части пчел, расплода и корма, разделение семьи пополам, налет на матку или маточник. К искусственному формированию новых пчелиных семей приступают до начала естественного роения. Пчеловод должен помнить: чем раньше он получит отводки, тем сильнее они будут к медосбору и тем больше соберут меда. Для ранних отводков выводят маток или выписывают их из южных питомников.

Формирование новых семей из нуклеусов. Хорошие результаты получают при организации новых пчелиных семей из зимовавших нуклеусов (маленькие семьи с запасными матками). Этим нуклеусам весной создают благоприятные условия для развития (их утепляют и подставляют в гнезда по одной – две рамки перги и 6—8 кг меда, а при его отсутствии скармливают в таком же количестве сахарный сироп). Если нуклеусы зимовали по 2 в одном улье, то с их расселением весной не спешат, так как они взаимно обогревают друг друга и лучше развиваются.

После того как гнездо нуклеуса будет полностью занято рамками с пчелами и расплодом, его переводят в самостоятельный улей. По мере усиления нуклеус превращается в самостоятельную семью, которая, имея молодую матку, быстро развивается и в летний период дает товарную продукцию.

Формирование отводков. В зависимости от назначения отводков их формируют в отдельных ульях, во вторых корпусах, изолированных от основных семей горизонтальными перегородками, или в ульях-лежаках сбоку от основной семьи. В отдельном улье отводки содержат для использования в качестве новых семей. Если же отводки с маткой-помощницей нужны только для дополнительного наращивания пчел, их размещают во вторых корпусах или в лежаках рядом с основной семьей за глухой перегородкой.

Индивидуальные отводки. От пчелиной семьи, имеющей 7—9 рамок расплода, отбирают 2—3 рамки преимущественно со зрелым печатным расплодом и сидящими на сотах пчелами. Чтобы в отводок не попала матка, ее отыскивают и рамку с маткой оставляют в основной семье. К рамкам отводка с расплодом и пчелами добавляют две рамки с медом и пергой и дополнительно стряхивают пчел с одной-двух рамок основной семьи, улей закрывают, гнездо сокращают и утепляют. Отводки формируют днем во время лёта пчел, когда в пчелиных семьях остаются в основном нелетные молодые пчелы. Они хорошо приживаются в новых семьях и принимают маток. Вечером в отводки помещают запечатанные (зрелые) маточники или подсаживают маток.

В последнее время многие пчеловоды для упрощения работ, связанных с организацией отводков в двух-корпусных и особенно в многокорпусных ульях, гнездо отводка специально не формируют, а у семей, занимающих 2—3 корпуса, отделяют верхний корпус от нижнего перегородкой без отыскания матки. Открывают в этом корпусе леток и на следующий день в безматочное отделение, где пчелы заложат свищевые маточники, дают печатный маточник или подсаживают матку. Организация индивидуальных отводков часто значительно ослабляет основные пчелиные семьи, так как у них отбирают сразу несколько рамок с расплодом и пчелами. Сформировать таким способом отводок большой силы нельзя, поэтому его чаще всего применяют на пасеках, неблагополучных по карантинным заболеваниям, где организация новых пчелиных семей другими способами недопустима.

Сборные отводки. Если пчелиные семьи к моменту формирования отводков недостаточно сильны и от одного улья нельзя взять несколько рамок с расплодом и пчелами, то организуют сборные отводки. При этом рамки с расплодом и молодыми пчелами берут от разных семей. Чтобы пчелы, соединенные в отводок, не дрались между собой, их окуривают из дымаря и придают им общий запах при помощи мятных капель. При формировании сборных отводков используют плодных и неплодных маток или печатные маточники. Отводки с неплодными матками или маточниками формируют при отсутствии на пасеках плодных запасных молодых маток. Такому отводку гнездо собирают всего из трех – четырех рамок (одна – две с разновозрастным, преимущественно печатным расплодом и две с кормами – пергой и медом или сахарным сиропом). Рамки с расплодом помещают в центре, а кормовые – по краям гнезда. Затем устанавливают вставную доску. Сверху и по краям гнезда размещают утеплительные подушки. Леток в улье сокращают (чтобы могли пройти только одна – две пчелы). Через 6—8 ч после формирования отводка ему дают неплодную матку в клеточке или зрелый печатный маточник. Если пчелы дружелюбно встретят новую матку, ее на следующий день выпускают из клеточки. После оплодотворения матки и начала яйцекладки отводок усиливают печатным расплодом от основных семей, которым взамен отобранных рамок дают пустые светло-коричневые соты под засев маткой или рамки с вощиной. Этим достигается быстрый рост отводка и предотвращается переход в роевое состояние основных семей.

Учитывая, что отводки с молодыми матками, как правило, не роятся, их можно значительно усиливать расплодом и молодыми пчелами от основных семей. Для предотвращения напада и воровства пчел летки держат открытыми лишь на ширину 2—3 см. Следят за количеством кормов в улье и при их недостатке дают соты с медом и пергой. Отводки с плодными матками формируют, используя запасных плодных маток или маток, полученных из пчелоразведенческого питомника. Их обычно делают сборными и отбирают у нескольких пчелиных семей по одной – две рамки разновозрастного, преимущественно печатного расплода. При формировании отводка с краю улья помещают медово-перговый сот, затем 5—6 рамок с расплодом и сидящими на сотах пчелами и вновь медово-перговый сот, затем ставят разделительную доску. Всего должно быть не менее 4—5 кг меда, а при его недостатке – такое же количество сахарного сиропа. С боков и сверху отводок тщательно утепляют. Через 6—8 ч после формирования отводка ему в клеточке дают плодную матку, которую выпускают на следующий день. В один из сотов наливают немного воды. В дальнейшем уход за отводком заключается в расширении гнезд светло-коричневыми сотами и рамками с вощиной.

Деление семьи пополам. К сильной пчелиной семье, подлежащей разделению, подносят пустой улей, сходный по внешнему виду с ульем основной семьи. Из него в подготовленный улей переставляют половину рамок с расплодом, пчелами и кормом. Чтобы летные пчелы поровну разделились между новой и основной семьей, оба улья ставят на равном расстоянии от бывшего местоположения разделяемой семьи. Семье, оказавшейся без матки, дают маточник или подсаживают молодую матку, полученную из пчелопитомника. Отсутствие матки в пчелиной семье определяют по поведению пчел на прилетной доске улья. В семье, где есть матка, пчелы ведут себя спокойно. Там, где матки нет, пчелы возбуждены и бегают по прилетной доске. При таком способе пчелы по возрасту разделяются равномерно, не нарушается нормальная деятельность пчелиных семей. Обычно делят сильные высокопродуктивные семьи для увеличения их количества на пасеке. Разделение выполняют не позднее, чем за 40 дней до наступления основного медосбора. За это время в ульях накопится значительное количество расплода и пчел, семьи восстановят свою силу и с успехом будут работать на медосборе. Если до медосбора остается меньше 40 дней, то пчелам дают возможность использовать его, а семьи делят пополам после окончания сбора меда. Приступать к делению пчелиных семей можно только в том случае, когда имеются запасные плодные матки, выведенные на пасеке или полученные из питомника.

Налет на матку или маточник. Этот прием применяют в основном для предотвращения или ликвидации роевого состояния в пчелиных семьях, когда необходимо отделить летных пчел от расплода и нелетных молодых пчел. Улей с готовящимися к роению пчелами и со старой семьей относят и устанавливают в стороне, а на его место ставят другой улей, куда из основной семьи переносят рамку с открытым расплодом и маткой, а также все рамки с печатным расплодом. Затем в этот улей ставят несколько рамок с вощиной и пустые или маломедные соты для складывания нектара и откладки яиц маткой. Летные пчелы соберутся в новом улье и окажутся на положении роя. В старом улье останутся в основном открытый расплод и молодые пчелы с новой маткой, которую дают на следующий день. Недостаток этого способа – резкое отличие разделенных пчел по возрасту, в результате чего на некоторое время нарушается нормальная жизнедеятельность семей.

Использование временных отводков. Отводки обычно формируют за горизонтальной перегородкой (в двухкорпусных и многокорпусных ульях) или сбоку от основной семьи (в лежаках). Этот метод особенно эффективен в районах с поздним медосбором. Он позволяет получить к главному медосбору сильные пчелиные семьи, предотвратить роение и повысить сбор меда нередко на 30—40%.

Такие отводки с наступлением главного медосбора обычно объединяют с основными семьями, удаляя перегородку. Объединять основные семьи с отводками до наступления медосбора не следует, так как это может привести к переходу в роевое состояние и значительному снижению медосбора. Иногда, при особо благоприятных условиях, отводок и основная семья к моменту наступления главного медосбора занимают 15—20 рамок каждая.

В этом случае отводок с основной семьей можно не объединять. Как показывает опыт, от таких необъединенных семей получают больше меда, чем после объединения. При благоприятной погоде весной от сильных семей можно рано организовать отводки. Если в дальнейшем предполагают раздельное использование семей и отводков на медосборе и превращение сильных из них в основные семьи, то отводки лучше делать не в корпусах, а в отдельных ульях.

Каждый такой улей ставят рядом с основной семьей летком в обратную сторону. Если отводок не нужен в качестве новой семьи, то его присоединяют к материнской семье осенью при сборке гнезд на зимовку. В местностях, где имеется сильный медосбор с липы, а затем с гречихи, можно основную семью и ее отводок оставить работать на медосборе с липы раздельно, а после отцветания липы семьи объединить.

Так как матки весеннего вывода, используемые в отводках, обычно не отличаются высоким качеством, их не рекомендуется оставлять после соединения в основных семьях. Этих маток используют лишь как разовых, основных выводят во время медосбора и заменяют ими старых.

ПАСЕКА НА ВАШЕМ САДОВОМ УЧАСТКЕ

Любительское пчеловодство весьма широко распространено в нашей стране. Им занимается свыше миллиона людей самых различных возрастов и профессий. В интересах развития индивидуального пчеловодства создаются пчеловодческие товарищества, входящие в областные, краевые, республиканские общества охраны природы. В товарищество может вступить каждый желающий, там он овладеет навыками сладкого промысла, дошедшего до наших дней из глубины веков.

Непреложное условие успеха – соблюдение существующих правил ухода за семьями пчел, создание соответствующих их потребностям условий содержания. Прежде всего – это наличие медоносных угодий, с которых трудолюбивые насекомые могут собрать необходимый запас нектара и пыльцы цветковых растений; правильное размещение пасеки на территории и квалифицированное обслуживание пчелиных семей, обеспечивающие безопасность находящихся поблизости людей и домашних животных. К сказанному следует еще прибавить максимум выдержки, терпения, которыми должен запастись новичок, чтобы занятие пчеловодством не обернулось для него нежелательными издержками или неприятностями.

Итак, желание обзавестись пчелами большое, деньги для начала припасены, в дальнейшем, возможно, их потребуется больше в зависимости от того, как пойдет дело. Чтобы иметь представление о будущих медосборах, организатору пасеки необходимо будет обследовать окружающую местность в радиусе 2—3 км от места ее размещения, изучить на ней видовой состав растений, с которых пчелы будут собирать нектар и пыльцу, поинтересоваться, есть ли поблизости другие пасеки, использующие эти медоносные угодья, каково их санитарное состояние, продуктивность пчелиных семей и т. д. Ведь чтобы получать от пчел доброкачественный натуральный мед, пасеку необходимо обеспечить полноценными источниками медосбора на протяжении всего весенне-летне-осеннего сезона. Там, где медоносных растений мало, семьи пчел не могут нормально развиваться и производить товарную продукцию в достаточном количестве. Весной нектар и цветочная пыльца растений нужны пчелам-сборщицам для наращивания расплода и строительства сотов в восковых гнездах; летом – для накопления медопергового запаса впрок; осенью – для наращивания молодых пчел, которым суждено будет продолжать свой род и вид в новых поколениях после зимовки. Неслучайно поэтому пчеловоду и должна быть заранее известна возможная величина медосбора на данной территории в эти три периода.

На большей части Белоруссии и в Прибалтике, а также примыкающих к районах Украины в начале весны вышедшие из зимовки семьи пчел получают первый взяток пыльцы и нектара с лещины, ивы бредины, первоцвета весеннего, мать-и-мачехи, ольхи, вяза, дуба черешчатого, в отдельные благоприятные годы с клена обыкновенного, некоторых других рано зацветающих растений. В мае пчелы-сборщицы интенсивно посещают фруктовые деревья, кустарники смородины и крыжовника, декоративные насаждения; в лесах – бруснику, голубику, чернику, волчеягодник; на лугах и в скверах одуванчик, клевер ползучий, лядвенец рогатый. Значительный весенний взяток дает возможность укрепиться пасеке после зимовки, а сильные семьи пчел могут дать и товарный майский мед. В начале июня медоносный конвейер для пчел становится еще богаче. К растениям, распустившимся в мае, прибавляются новые нектаро– и пыльценосы, в частности крушина и малина. В этот период предприимчивые пчеловоды стремятся получить крушино-малиновый мед, осуществляя кочевку пчел на вырубленные участки леса (делянки 4—6-летней давности), обильно зарастающие к этому времени замечательными медоносными растениями. В третьей декаде июня предосновной медосбор заканчивается и наступает непродолжительный безвзяточный перерыв. В первой декаде июля, а иногда и раньше, распускает свои золотистые соцветия липа мелколистная, почти одновременно с ней по обочине дорог в низинах среди кустарников лилово-пурпуровыми островками зажигаются соцветия иван-чая, в лесу, на вырубленных делянках и гарях зацветает кипрей, на полях насекомые интенсивно собирают нектар и пыльцу с гречихи, клевера, люпина, рапса, василька, жабрея, сурепки.

Последовательность, продолжительность цветения медоносных растений, величина медосбора, климатические условия – все это слагаемые факторы, влияющие на жизнедеятельность семей пчел, без учета которых невозможно получить желаемые результаты. Но так как год на год не приходится, в распоряжении пчеловода должны быть средние данные за ряд лет, которыми необходимо пользоваться в процессе работы, пока не будут получены более достоверные результаты собственных наблюдений. Позаимствовать их можно в специальной литературе. Пчеловод и сам должен наблюдать за медоносными растениями, продолжительностью их цветения, определять величину возможного медосбора с них по периодам сезона, принимать меры по улучшению имеющейся медоносной кормовой базы для пчел, чтобы они имели непрерывный взяток нектара с весны до поздней осени.

Устройство пасеки на садово-огородном участке (схема размещения ульев с пчелами в трех вариантах: А – одиночное; Б – парное; В смешанное): – садовый домик; 2 – сарай для хранения пчеловодного инвентаря и оборудования; пасека в саду (а – фруктовые деревья; б – ягодные кустарники; в – ульи с пчелами; г – поилка для пчел; д – привой роя пчел); 4 – грядки под овощи и клубнику; 5 – газон для отдыха с клумбами цветов и миниводоемом; 6 – беседка пчеловода; 7 – туалет; 8 – резервная площадка для размещения ульев с пчелами

Варианты расположения ульев на пасеке

МЕДОНОСЫ

Медоносные деревья и кустарники

Лещина обыкновенная

Широко распространенный на всей территории орехоплодный кустарник. Особенно хорошо растет и плодоносит на солнечных или слегка затененных лесных полянах, опушках, в разреженных лиственных и смешанных лесах, в кустарниках.

Цветет в апреле на протяжении 8—10 дней, когда в лесу еще лежит снег. Выделяет много богатой белком, углеводами, жирами и витаминами цветочной пыльцы, которую охотно собирают пчелы, пополняя в своих восковых гнездах недостающие белковые запасы.

Ива

В России насчитывается более десятка различных древесных и кустарниковых видов ивы. Растут по берегам рек, озер, каналов, на заливных лугах, болотах, у обочин дорог, в лесах и населенных пунктах.

Зацветает в апреле, выделяет много нектара и цветочной пыльцы, богатой протеином, жирами, витаминами, микроэлементами и ферментами. Взяток с ивы – незаменимый корм для пчел ранней весной, благодаря которому они быстро усиливаются после зимовки.

Черника

Многолетнее полукустарниковое растение из семейства брусничных. Распространена повсеместно в хвойных и смешанных лесах, где образует сплошные заросли. Цветет в конце мая – начале июня. В погожие теплые дни хорошо посещается пчелами и шмелями, собирающими нектар и пыльцу.

В благоприятные по климатическим условиям годы на хорошо подготовленных к медосбору пасеках может давать товарный мед. Нектаропродуктивность 1 га зарослей черники достигает 80 кг. Мед, полученный с черники, светлый с красноватым оттенком, приятный на вкус.

Черемухо

Многолетнее декоративное и медоносное растение семейства розоцветных. Распространена повсеместно, особенно на увлажненных и хорошо освещенных солнцем местах. Цветет в конце мая начале июня. В погожие дни дает пчелам хороший взяток нектара и пыльцы.

Колино

Многолетний кустарник семейства жимолостных. Распространена среди кустарников в широколиственных и еловых лесах по опушкам, вырубкам, полянам, берегам речек и озер. Цветет в конце мая начале июня, дает пчелам нектар и пыльцу. Нектаропродуктивность 1 га калины в переводе на сплошной массив составляет 18—20 кг.

Рябино

Невысокое медоносное дерево из семейства розоцветных. Широко распространена на всей территории России. Цветет в мае-июне, хорошо выделяет нектар и пыльцу в теплые солнечные дни.

Охотно посещается пчелами, другими видами насекомых для сбора нектара и пыльцы. Нектаропродуктивность 1 га насаждений составляет 30—40 кг. Мед имеет красноватый оттенок, крупнозернистый, ароматный.

Крушино ломкоя

Многолетний кустарник из семейства крушиновых. Растет на затененных, разреженных, сырых участках леса по заболоченным местам, среди кустарников вблизи речек и озер, образуя заросли. Хорошо посещается пчелами на протяжении всего светового дня.

Невзрачные беловато-зеленые цветки крушины, на которых виден нектар, обеспечивает пчелам во многих районах основной взяток. Медопродуктивность 1 га зарослей крушины составляет 30—35 кг.

Малина лесная

Многолетний кустарник семейства розоцветных – одно из ценнейших ягодных и медоносных растений. Распространена на лесных вырубках и гарях, встречается также по берегам речек и озер. Цветет в июне в течение 18—20 дней. Охотно посещается пчелами на протяжении всего светового дня и даже в моросящий дождь. С малины пчелы собирают одновременно нектар и пыльцу. По нектаропродуктивности малина уступает только гречихе и липе.

Мед с малины, как и сама ягода, исключительно полезен для здоровья человека, он душистый и приятный на вкус.

Иван-чай

Многолетнее растение из семейства кипрейных. Растет по опушкам лесов, на вырубках и гарях, среди кустарников, на пустырях, насыпях, выработанных карьерах, у обочин дорог, в канавах, местами образуя сплошные заросли. В высоту растение достигает полутора метров, листья очередные ланцетовидные. Крупные лилово-пурпуровые цветки собраны в длинные кисти, плод – коробочка.

Цветет в июне-августе. Хорошо посещается пчелами в теплую влажную погоду. Нектаропродуктивность 1 га сплошного травостоя иван-чая достигает 1200 кг и более, а в среднем составляет 350—600 кг. Мед, собранный пчелами с иван-чая, как и кипрейный, водянисто-прозрачный с зеленоватым оттенком, слабо выраженным ароматом, нежного вкуса, быстро кристаллизирующийся в салообразную массу.

Липа

Широко распространена на всей территории России. В лесах значительные запасы этой весьма ценной древесной и медоносной культуры сосредоточены там где местные пчеловоды в благоприятные для медосборов годы на взятке с липы получают высокие сборы первоклассного целебного меда.

Зацветает липа в первой декаде июля, иногда в конце июня. Цветение продолжается около двух недель. Обильно выделяет нектар в душную безветренную погоду. Пчелы охотно собирают с нее нектар и пыльцу.

Лучший медонос – липа мелколистная. Одно большое дерево при благоприятных климатических условиях может выделить столько нектара для пчел, сколько они могут собрать с 1 га гречихи.

Липовый мед светло-янтарного цвета, обладает тонким ароматом цветков, с которых он собран, приятен на вкус, ценится значительно выше других сортов.

Чобрец

Многолетний полукустарник семейства губоцветных. У него стелющийся по земле прутовидный, с многочисленными цветоносными веточками стебель.

Листья мелкие, овальные, цветки также мелкие, бледно-розовые, собраны на концах стеблей в прерывистую головку. Растение очень ароматное, лекарственное и как прекрасный медонос известно людям с давних времен.

Цветет чабрец во второй половине лета, постоянно привлекая к себе не только пчел, но и других насекомых. Широко распространен на открытой песчаной местности, в сухих сосновых лесах, на пустырях.

Вереск

Растение семейства вересковых. Распространен в хвойных лесах, на моховых болотах, где образует сплошные заросли. Цветет в августе-сентябре, хорошо посещается пчелами, выделяет до 200 кг нектара на 1 га массива. Вересковый мед темно-желтого цвета с красноватым оттенком, густой, тягучий и горьковатый на вкус. Отличается хорошими питательными свойствами.

Из-за чрезмерной плотности и повышенного процента содержания солей вересковый мед непригоден для зимовки пчел.

Медоносные травы

Медуница лекарственная

Многолетнее растение семейства бурачниковых. Растет в лиственных, смешанных и еловых лесах, на опушках, вырубках, нередко образуя заросли.

Цветет в апреле-мае. В букетике одного соцветия медуницы лекарственной можно увидеть различной окраски цветки: красные, фиолетовые, синие, которые хорошо посещаются медоносными пчелами, и особенно шмелями, даже в моросящий дождь. Ценится как ранний медонос. Медопродуктивность 1 га медуницы лекарственной в пересчете на сплошной травостой составляет от 30 до 80 кг и более

Перелеска благородная (пралеска)

Многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых. Распространено преимущественно в лиственных и елово-лиственных лесах по лесным опушкам, просекам, полянам, среди кустарников и деревьев, образуя красочно расшитый лилово-синими, фиолетовыми, розовыми и белыми цветками ковер.

Перелеска ранний медонос. Зацветает в апреле, вскоре после цветения лещины. Выделяет для насекомых-сборщиц пыльцу и нектар.

Мать-и-мачеха

Растение семейства сложноцветных. С наступлением весны, когда в лесах и на полях еще лежит снег, на прогреваемых солнцем южных склонах оврагов, обочин дорог, берегов речек и на пустырях появляются золотисто-желтые цветки мать-и-мачехи. Цветение продолжается до появления на стеблях листьев. С 1 га медоноса в переводе на сплошное покрытие пчелы могут собрать до 30 кг нектара. Мать-и-мачеха ценна не только как ранний медонос и пыльценос, но и как лекарственное растение.

Одувончик лекорственный

Одно из самых распространенных на земле растений семейства сложноцветных. Его можно встретить на лугах, выгонах и пастбищах, у обочин дорог, на пустырях, по берегам речек и озер, в городских парках и скверах. Цветет с ранней весны и до глубокой осени, красочно раскрывая навстречу восходящему солнцу свои корзиночки с ярко-желтыми цветками в погожие дни и закрывая их пополудни в сырую и пасмурную погоду, защищая таким образом нектар и пыльцу от росы и дождя. Массовое цветение одуванчика приходится на конец мая – начало июня. В этот период растение особенно хорошо посещается насекомыми, собирающими легко доступный для них нектар и богатую белком сочную пыльцу. Одуванчик обеспечивает семьи пчел продолжительным поддерживающим взятком.

Черноголовко обыкновенноя

Растение семейства яснотковых. Обильно растет черноголовка на территории республики по кустарникам, берегам речек и озер, вдоль дорог, в лесах и на лугах. Цветет с июня по сентябрь. В этот период хорошо посещается пчелами-сборщицами нектара даже в засушливую погоду. Нектаропродуктивность 1 га сплошного покрова достигает 120 кг и более.

Восилек луговой

Синеглазый цветок семейства сложноцветных. Растет по лесным опушкам и полянам, на лугах и полях, вдоль дорог. Цветет с июля по сентябрь. Отличный медонос и пыльценос. Весьма охотно посещается пчелами. Нектаропродуктивность 1 га василька лугового достигает 200 кг. Васильковый мед приятного вкуса, густой, быстро кристаллизующийся.

Белый клевер (конюшина)

Многолетнее, ползучее по земле растение семейства бобовых. Хорошо произрастает на увлажненной почве – лугах, выгонах, пастбищах, вдоль дорог и возле дворов. Медопродуктивность сильно колеблется, но при благоприятных климатических условиях может достигать 100 кг нектара на 1 га. Мед с белого клевера прозрачный, почти бесцветный, ароматный и приятный на вкус.

Растение может жить на одном месте 8—10 лет.

Лядвенец рогатый

Распространен повсеместно на лугах, пастбищах, лесных полянах, по обочинам дорог, в оврагах, чаще в смеси с другими травами, заполняя их нижний ярус. Растение способно быстро отрастать после стравливания скотом или скашивания, хорошо переносит засуху. Цветет долго – с середины мая по сентябрь и обеспечивает сборщиц продолжительным поддерживающим взятком. Цветки у него золотисто-желтые, собраны в зонтиковидные соцветия, охотно посещаются пчелами, собирающими нектар и пыльцу.

Норичник шишковидный

Многолетнее растение из семейства норичниковых. Растет на сырых лугах, по берегам речек и искусственных водоемов, в лесах по тенистым местам, среди кустарников. Стебель у норичника голый, прямой, высокий. Листья заостренные, зубчатые, супротивные. Цветки красно-бурые, собраны в продолговатую метелку, выделяют много нектара. Цветет норичник с июня по сентябрь. Хорошо посещается пчелами на протяжении всего периода цветения. Нектаропродуктивность 1 га норичника в пересчете на сплошное покрытие при благоприятных климатических условиях может достигать 1200—1300 кг и более.

Гравилат речной. Многолетнее медоносное растение семейства розоцветных. Стебель невысокий – 30—60 см, покрыт мягкими волосками. Листья очередные лировидно-перистые, цветки бледно-желтые, колокольчатой формы, расположены по 2—3 на конце стебля.

Растет по сырым лесам, кустарникам, лугам, берегам рек и озер. Цветет в мае-июне. Медопродуктивность высокая – до 255 кг на 1 га сплошного травостоя. Хорошо посещается пчелами.

Мято

Многолетнее приятно пахнущее медоносное растение из семейства яснотковых. Растет мята на заливных лугах, закустаренных болотах, по сырым тенистым местам в лесах, по берегам речек и ручьев. Цветет в июне– сентябре. Цветки у мяты бледно-лиловые, сконцентрированы на верхушках стеблей. Хорошо посещаются пчелами и другими видами насекомых, собирающими нектар и пыльцу. Нектаропродуктивность 1 га мяты сплошного произрастания составляет 200 кг и более. Мед янтарный, ароматный и приятный на вкус.

Очиток едкий

Многолетнее ядовитое растение семейства толстянковых. Растет на сухих песчаных почвах по открытым склонам холмов, берегам речек и каналов, суходольным лугам. Листья у очитка едкого мелкие, мясистые, сидячие. Цветки золотисто-желтые в виде пятиконечных звездочек собраны в кисти на концах лежащих стеблей.

Цветет очиток с конца мая по август. Пчелы охотно посещают цветки этого растения, собирая нектар и пыльцу даже в жаркую сухую погоду.

Кульбобо осенняя

Многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Широко распространена по лугам и пастбищам, среди кустарников, в садах, по берегам речек и озер. Цветет она с июля по сентябрь.

На протяжении всего периода цветения хорошо посещается медоносными пчелами и другими видами насекомых, которые собирают нектар и пыльцу. Медопродуктивность кульбабы осенней достигает 80—95 кг с 1 га сплошного травостоя. Мед, полученный с кульбабы, желтого цвета, густой и приятный на вкус.

Сельскохозяйственные медоносные культуры

Гречиха

Ценнейшая крупяная и медоносная сельскохозяйственная культура. Во многих хозяйствах эффективно возделывается вблизи лесных массивов на хорошо удобренных супесчаных почвах. Зацветает гречиха через 30—45 дней после посева. В период массового цветения, которое продолжается в течение месяца, наиболее обильное выделение нектара наблюдается в теплую, влажную и безветренную погоду. В дневную жару, во время ночных похолоданий и утренних туманов выделение нектара у гречихи прекращается. Нектаропродуктивность 1 га гречихи в среднем составляет 60—100 кг. Высокоурожайные сорта «Богатырь», «Тереховская», «Юбилейная», при благоприятных климатических условиях могут выделять до 300 кг нектара с 1 га.

Клевер красный

Многолетняя энтомофильная сельскохозяйственная культура семейства бобовых. Возделывается на значительных площадях в хозяйствах, специализированных на семеноводстве многолетних кормовых трав. Нектаропродуктивность красного клевера достигает 250 кг на 1 га, но в связи с тем, что головки красного клевера имеют длинные трубочки цветков, в которых накапливается нектар, доступного для пчел взятка бывает мало – до 10 кг с 1 га в первом укосе и 20—30 кг во втором. Привлечь пчел-сборщиц на клеверное поле с целью увеличения его урожайности можно с помощью дрессировки. Для этого по утрам семьи пчел подкармливают небольшими дозами (200—250 г на улей) сладкого настоя соцветий красного клевера, активность вылета пчел-сборщиц на поиски нектара и пыльцы с этой культуры резко возрастает. Для большей результативности пасеку размещают поблизости от цветущего массива из расчета 3—4 улья на 1 га. Семьи пчел подбирают сильные, с большим количеством рабочих особей, разновозрастного расплода и молодыми плодными матками.

Клевер гибридный (розовый)

Весьма ценная кормовая и медоносная сельскохозяйственная культура. От других клеверов отличается не только розовой окраской цветущих головок, но и самой высокой их нектаропродуктивностью – 100—120 кг с 1 га, большей продолжительностью цветения. Благодаря укороченным трубочкам венчиков цветков, в которых обильно накапливается нектар, легко доступный насекомым, клевер гибридный хорошо посещается пчелами.

Ропс

Масличное растение семейства крестоцветных. На полях разводится преимущественно как высокоурожайная кормовая сельскохозяйственная культура. Озимый рапс начинает цветение в мае и является во многих районах одним из основных источников взятка для сборщиц нектара и пыльцы, на котором очень хорошо идет развитие пчелиных семей. Яровой рапс зацветает в августе. Цветение продолжается 25—35 дней – до конца сентября. При благоприятных климатических условиях рапс хорошо посещается медоносными пчелами, а также многими другими видами насекомых, энергично собирающими нектар и пыльцу. Для пасек наличие такого осеннего рапсового взятка, а он иногда может достигать 3—4 кг на семью в день, имеет огромное значение. Пчелиные семьи наращивают к зимовке большое количество молодых пчел, пополняют в ульях кормовые запасы. При этом пчеловоду, однако, не следует забывать, что мед с рапса, как и с других растений семейства крестоцветных, при длительном хранении, в том числе и в сотах, легко кристаллизуется, закисает, поэтому в качестве зимнего корма для пчел он непригоден. Его нужно отбирать из пчелиного гнезда.

Горчица белая

Однолетняя масличная культура семейства крестоцветных. Возделывается для получения семян и на зеленый корм скоту.

Стебель у растения высокий, бороздчатый, ветвистый. Листья черешковые, лировидно-перисто-рассеченные, как и стебель, покрыты жесткими защитными волосками. Цветки желтые, с темно-зелеными нектарника

Комментарии: 2   Просмотров: 3645   Группа: Общие  

 Лучшая полнейшая энциклопедия медицины кроликов!!!
Добавил:kroliki-best alexxx alexxx 876 дней назад 29.11.2011 13:22:10

http://kardashians.org.ua/Rabbit_Medicine/index.ht...

Комментарии: 0   Просмотров: 614   Группа: Общие  

Страница:   СледующаяСледующая  ПоследняяПоследняя

  Кто на сайте?
Анонимные: 3, Зарегистрированные: 0 (?)
Жалоба | | Design by VladDeVille | © Kolobok smiles, Aiwan